Aldo en los tiempos de la Haute Couture

Haute Couture Makes Me Happy

2012-01-30T17:08:00.001-06:00

Acaba de terminar la semana de la Alta Costura de París. Bueno, en realidad no llegó a ser ni una semana inglesa porque en menos de cuatro días lo vimos todo. Pero fue una muy buena temporada para casi todas las casas. Creo que el otoño es una mejor época para mostrar estas creaciones en todo su esplendor pero la creatividad no se limita a estaciones.

De nuevo la economía no es muy alentadora: con lo que acaba de pasar con Francia entró un pánico mundial y las bolsas cayeron durante unos días (Pasen con Sofi Macías o El Peso Nuestro a que les expliquen porque no es mi especialidad), pero tal parece que no vamos a llegar a un punto tan desagradable como a finales de 2008. De nuevo, no me odien si no soy muy claro, ese no es mi tema.

Pero eso no parece afectar a las marcas que presentaron Alta Costura. Si bien hay firmas que desaparecieron, como Christian Lacroix, están nuevas personas que se roban el show o salvan el día, como Givenchy, Atelier Versace y Giambattista Valli. Me esperé a escribir esta entrada hasta que pudiera ver casi todos los desfiles que me interesaban en movimiento. Las fotos en ocasiones no hacen justicia, así que añado videos en la medida de lo posible.

Estos posts suelen ser muy largos así que trataré de ser breve pero conciso. ¿Les parece si empezamos con Dior?

Ah, Dior. Entiendo esa situación tan desagradable en la que está sumido Bill Gaytten: es un puesto incómodo en el que casi nadie cree en él y los fans de antaño lo detestan o lo tratan con indiferencia. Si se queda en Dior, el nombre “John Galliano” saldrá siempre en la conversación. Siem-pre. ¿Se merece el puesto? Sí porque fue mano derecha de J.G. (para evitar la saturación del diseñador que Arnault y Sindey Toledano quieren olvidar) y tiene casi todo lo que se necesita para dirigir una casa: conocimiento, experiencia, inteligencia, habilidades organizacionales.

Pero falta algo. Y ese algo ha hecho que le lluevan las críticas y que los fans de antes le den la espalda. Se llama chispa creativa. J.G. era capaz de mezclar ideas y conceptos maravillosos que impactaban (en sus buenos tiempos, ya hablamos en el post anterior sobre una gran colección de Alta Costura) e incluso ahora hizo un vestido de novia memorable para Kate Moss. Gaytten ha hecho lo que un alumno flojo: ver los archivos, copiar y pegar, sin proponer ni un poquito. A Dior le aplicaron la lobotomía con este cambio, por más que sigan Jeremy Healy, Pat Mc Grath y demás.

Entiendo a Gaytten y no me gustaría estar en su situación: es como para desmoralizar a cualquiera. Pero eso no impide que alabe el trabajo de las bordadoras y que haya encontrado un par de vestidos hermosos y perfectos para una entrega de premios, ¿Verdad?

Viendo Chanel Haute Couture, me di cuenta que está vendiendo experiencias. Todos los desfiles son cuidadosamente planeados con escenario y música para que nos transporten al lugar que el diseñador quiera y esta colección de Chanel no fue la excepción. Nos vendieron el vuelo más lujoso de nuestras vidas.

No he escuchado grandes críticas y en el mismo desfile los asistentes no aplaudieron a rabiar pero es un hecho de que Chanel y Elie Saab son las únicas casas que realmente están haciendo dinero con la Alta Costura. Y las clientas de Chanel suelen ser muy conservadoras, por lo que Karl les dio lo que pedían.

En el vuelo más lujoso de nuestras vidas hubo casi todo lo que se podría esperar de un desfile: un escenario impresionante (la reproducción fiel de un avión en el Grand Palais), un inicio llamativo, una banda sonora increíble, una confección impecable y un pequeño sentido de dèja-vu porque, indudablemente hemos visto esos cuellos, mangas y demás terminados en otras colecciones de la marca.

Lo que me llamó la atención es que esta colección incluyó pantalones, lo cual es muy raro para Chanel Haute Couture. La primavera pasada también tuvo, pero no suelen aparecer en las colecciones con frecuencia. ¿Será cuestión de preferencias?

Según tengo entendido, la confección de un pantalón es mucho más compleja que una falda. Hay otros criterios. Y sin embargo, casi no aparecen en Alta Costura, a excepción de Armani Privé, a quien no mencionaremos hoy porque su colección no nos gustó. En fin.

Lo hermoso aquí son los detalles. Las faldas largas tienen una abertura especial que las hace muy sensuales al caminar y los bordados siempre serán hermosos y le darán más valor a la prenda porque implican horas de trabajo. La silueta no es nueva, pero es muy hermosa y creo que lo que le llamó la atención a Karl Lagerfeld esta vez fueron las piernas.

Lagerfeld repite una y otra vez cortes de la época de Coco y de colecciones pasadas pero siempre son experiencias distintas. Los cortes que utiliza y que un groupie de Chanel podría recitar de memoria son como palabras en un lenguaje. Es muy probable que, como en otras marcas con historia, las características de Chanel se puedan describir en un párrafo.

Cuando estuve redactando la tesis, me topé con un libro fantástico: El Lujo Eterno de Gilles Lipovetsky. Después de un texto maravilloso sobre el papel del lujo y la industria alrededor de él venía un análisis semiótico de Chanel. La semiótica es, por cierto, la ciencia que estudia el lenguaje y aplica no sólo a las letras sino a muchas otras cosas allá afuera. El punto es que Karl Lagerfeld y Chanel tienen su propio lenguaje y el tío Karl lo utiliza a cada colección. A veces lo mezcla con lenguajes de otros diseñadores (aquí me pareció un poco Chanel Haute Couture meets Balenciaga por las mangas y un vestido de flores es parecido a algo que hizo McQueen pero son sólo referencias) Lo que hace es cambiar el contexto y el tono, justo como nosotros lo hacemos con las palabras.

Vamos ahora con quien sí salvó el día: Alexis Mabille.

Esta fue una colección simple, con una inspiración no muy rebuscada pero con un bonito uso del color y balance entre lo espectacular y lo “usable”. Muchas personas se quejan de que el fracaso de la Alta Costura tiene que ver con que es muy dramática. En realidad las clientas buscan algo que nadie más pueda tener, por lo cual suelen alejarse de las prendas que usan las celebridades.

Otro motivo por el cual compran es para invertir a largo plazo. Es muy probable que en algunos aparezcan en subasta vestidos de Christian Lacroix o de Alexander McQueen en Givenchy, por lo que las dueñas de esos tesoros van a recuperar la inversión que hagan. Obviamente algunas inversiones son riesgosas: puede que el vestido de aquella casa joven y prometedora que nunca llegó a nada no se pueda revender en algunos años. Pero compraron una obra de arte que se puede usar y ya es ganancia.

En apariencia todos los vestidos en esta colección son muy sencillos, pero están llenos de pequeños detalles que los hacen especiales. Lazos, bordados, encaje, colas de tul… Creo que Mabille combinó propuestas para sus clientas de todas las edades. Los zapatos, por cierto, son de Christian Louboutin.

Esta fotografía me llamó la atención: me parece como una pintura y creo que es tan hermosa como los vestidos de Mabille.

No estoy muy seguro de los tornasoles (se me hacen muy de boda mexicana de los 90), pero creo que logró que no cayeran en lo vulgar. Lo que es un poco triste es que no veremos muchos de estos vestidos en la Alfombra Roja ni tendrán la atención mediática que merecen.

A lo mejor algunos de los sombreros aparecen en Ascot (aunque he leído que ya no son obligatorios para ir a las carreras) pero es probable que pase desapercibida. Y es una pena.

El siguiente en la lista es Giambattista Valli. Ha sido muy celebrada su incursión en la Alta Costura y no es para menos porque su trabajo es excelente y ya ha manejado una firma antes: Emanuel Ungaro. Curiosamente, fue la última vez en la que tuvo estabilidad y un éxito rotundo, unos 5 años a.L. (Antes de Lindsay).

Valli estuvo navegando en las aguas de la demi-couture durante años. Seamos sinceros: pocas de sus creaciones son como para que se lleven en masa. Todas tenían bordados, volumen, crinolinas o algo que las hiciera magníficas y perfectas para llevar a un coctel, pero no precisamente para un día de oficina.

La colección tiene muchas de las cosas que ha hecho Valli anteriormente pero con una maravillosa atención a los detalles. No se siente como si fuera su segunda colección, podríamos creer que llevaba años preparándose para esto y es su sueño vuelto realidad. Es exquisito.

Esperé hasta poder ver el video y me sorprendió que la atmósfera busca ser la de un salón de Alta Costura de la posguerra. Nunca creí que Valli fuera tan nostálgico y eso me hace preguntarme qué tan extendida será la nostalgia por una época que nunca vivimos. ¿Es eso bueno, malo, un cliché, material para una película de Woody Allen? No lo sé.

En esta colección, la atención a los detalles es tan precisa que da miedo. Cada pieza es especial por que tiene algún detalle: pétalos de tela, bordados, estructura, y otras técnicas difíciles que la hacen más preciadas. Estas prendas valen por su trabajo, más que por el hecho de ser diseñadas por Valli.

Me alegra que haya hecho su sueño realidad y que superara sus propias expectativas. Creo que la colección en fotos no le hace justicia a las prendas, por eso les dejo el video.

Sigamos con Givenchy Haute Couture. La colección me agradó y es muy hermosa en la técnica. Apenas me comentaban que algunos de los vestidos que Riccardo Tisci ha diseñado últimamente llevan hasta 3 mil horas de trabajo. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la colección japonesa del año pasado, algunos vestidos tardaron un poco más de 4 meses.

Extraño un poco los desfiles de Givenchy pero ha compensado la falta de ellos con una producción aún más elaborada. El trabajo en estos vestidos es sorprendente. Para poner un ejemplo, el de Stella Tennant es de piel de cocodrilo y alguna secciones de la falda están cosidas escama por escama. Las bordadoras se merecen un premio.

Todos me gustan, la idea de incluir una camiseta en una colección de Alta Costura es provocadora: algunos han supuesto que es una prenda común, y las clientas buscan exclusividad, por lo que es una “contradicción”. Pero es parte del ingenio de Tisci y de todos los diseñadores que buscan sorprender a un sector conservador de la moda. Es hacer algo que Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood y Gaultier hicieron en su momento con los beatniks, la estética de los punks y el diseñar brassieres cónicos. Es más allá de ser extravagante: es no ser conformista.

Respecto a la inspiración:las referencias al expresionismo alemán mezclado con el Medio Oriente me parecen fantásticas. Pero creo que mi momento fan va a darle más importancia al vestido que trae esta mujer:

…creo que ahora ya saben lo mucho que quiero a Kristen McMenamy

Por cierto, la foto en ese tamaño no se ve bien, así que la subí a mi Tumblr. Den click sobre la foto y luego uno más para poder ver la colección a detalle.

Y ya que hablamos de Gaultier, es imposible olvidarse de la colección que acaba de presentar y que se robó el show esta temporada. Resulta que la homenajeada en esta colección de Alta Costura es Amy Winehouse, quien murió trágicamente el año pasado. Gaultier adaptó y reintrerpretó su estilo para la confección artesanal y fue muy bien recibido en su momento. Lo feo sucedió después.

El papá de Amy puso el grito en el cielo y se sintió muy ofendido por la colección, argumentando que hacía burla del sufrimiento de su hija y demás cosas desagradables. Por supuesto, es una pérdida terrible pero creo que ciertos medios inflaron las cosas para que pareciera una burla. Ustedes y yo sabemos cómo son los periódicos sensacionalistas en Inglaterra.

La intención de Gaultier no era burlarse de Amy Winehouse ni montarse en la ola (porque ya pasó). Creo que, como muchas cosas en esta vida, se sacó de contexto y se creó un escenario en el que Jean Paul Gaultier se aprovechó del sufrimiento de sus fans para crearse reconocimiento y comentarios del mundo. Pero no.

En primer lugar: Gaultier es muy conocido y su marca no está precisamente en apuros económicos. En segundo lugar, la moda se inspira, ahora más que nunca, en lo que pasa en las calles y lo reinterpreta. Karl Lagerfeld también le creó una colección, aunque el contexto fue diferente y nadie se quejó. Esto iba a suceder en algún momento.

Sin embargo, Amy Winehouse tenía un estilo muy interesante y no era una mala diseñadora (sus prendas para Fred Perry son mejores que las de casi cualquier otra celebridad) y a Gaultier le encanta la cultura pop y el lado encantador de las cosas. Además, el estilo de Amy y el de Gaultier combinan bastante bien. Es un bonito tributo.

Hace dos años creó una colección de Alta Costura inspirada en México y su aproximación fue extremadamente respetuosa, sin explotar lo clichés del mexicano que bebe tequila y usa sombreros de charro (absténganse de referirse a ese cliché en mi presencia). El respeto a una cultura tan ajena a él me conmovió. Además, es un honor que alguien considere tu país o tu persona para una colección entera de prendas cosidas y bordadas a mano en los materiales más sofisticados.

Y para terminar, arriba y abajo verán un par de fotos de la colección de Christophe Josse en las que los detalles lo son todo:

Fue una gran temporada. Hubo mucho esfuerzo y un trabajo increíble por parte de bordadores y patronistas de las casas. Me alegra mucho que esta parte de la moda siga viva.

Grandes colecciones de la historia (contemporánea): Dior Haute Couture, otoño 2004.

2012-01-23T13:27:00.001-06:00

Hace unas horas comenzaron los desfiles de la nueva temporada de Alta Costura en París. Por fortuna aún tenemos a Karl Lagerfeld para salvar el día y a la nueva y grandiosa adición de Giambattista Valli. Pero en una industria que ha sido severamente golpeada por la crisis, los escándalos y el mal gusto, el presentar una temporada con el esplendor de siempre suena como un gran reto.

Hubo un tiempo, hace no mucho, en el que esta situación era soportable e incluso inofensiva. Había un Lacroix, un John Galliano y un Emanuel Ungaro libre de Lindsay y de malos manejos. En ese tiempo pre-crisis, se presentó una de las colecciones más impresionantes de las que tengo memoria.

Por supuesto, en estos días John Galliano sigue en desgracia y en Dior tratan de olvidar su trabajo sin que tengan algo memorable para sustituirlo. No vamos a discutir sobre esto porque es algo que es muy común y muy humano. Esa odiosa tendencia de olvidarse de las obras de una persona y etiquetarla cuando ha hecho algo mal.

El punto es que en julio de hace casi 8 años se presentó la colección de las Reinas Austriacas. La inspiración era, según Galliano, la corte de Sissi, la emperatriz de Austria a mediados y finales del siglo XIX.

Mmm… no, no hay mucho parecido

Pero, como todo en lo que se inspiraba Galliano (en sus buenos tiempos), termina un poco exagerado hasta que embona con su visión. Quizá es la corte austriaca en un universo paralelo en el que el imperio no dejó de existir después de la Primera Guerra Mundial y en el que todos enloquecieron como resultado de tanto matrimonio entre familiares (algo muy común antes de que se aceptaran las Letizias y Kates Middleton de la actualidad). O una recepción imperial en ácido. Lo que ustedes gusten.

El escenario no cambió demasiado: fue la última vez que se usó esa pasarela para un desfile de Alta Costura. Después vinieron los sets impresionantes y la celebración en Versalles. Sólo les pusieron algunas rosas como decorado final. Pero fue un desfile de despedida al escenario en el que tantas y tantas veces las modelos resbalaron y cayeron en temporadas anteriores,

El inicio es difícil de superar: ¿Karolina Kurkova en toda la actitud de diva (con todo y brazos levantados) al ritmo de The Girl Can’t Help It mezclada con música del siglo XIX? Es algo que ya no se ve en estos días.

El soundtrack es uno de los más fascinantes que he oído en la vida. Es principalmente una mezcla de rock de los 50 y Michael Nyman, aunque también tiene a Bach y algunos otros que no he identificado. Son totalmente opuestos pero juntos suenan maravillosamente. Y son adictivos. Jeremy Healy (DJ de Dior y creador de casi todos sus soundtracks) pudo haberse retirado después de esto, pero entregó más soundtracks memorables.

El desfile es corto y todos los vestidos son un exceso. El corte sirena, los estampados pintados a mano y todos los bordados son parte de una producción artesanal. También tomó inspiración del trabajo original de Christian Dior al utilizar una técnica que implica doblar la seda hasta el punto en que parece papel. Esta técnica debe ser extremadamente difícil, dado que la seda es muy suave y resbalosa.

Otra novedad del desfile incluye a los vestidos con copas color piel. A la distancia parecería que las reinas traen el pecho descubierto. Y otros vestidos tienen el pecho exagerado, como si fueran los sostenes de Madonna en versión de ultralujo. Esta parte sensual de la colección es algo que Galliano casi siempre ha explotado en su obra: escotes, faldas cortas, corsets… prendas que transformen el cuerpo en un objeto del deseo.

No sé qué me gusta más de esta colección. La idea de una reina austriaca un poco mal de sus facultades mentales me parece encantadora. La ropa en sí puede decir muchas cosas, y es que el doblar pliegos de tela como si fueran papel es algo muy impactante que jamás resulta fácil.

Quizá la idea de un lujo tan desmedido que resulta un poco obsceno es lo que más me intriga. Y la idea de que la Reina de Corazones (de Alicia en el País de las Maravillas) hubiera comprado toda la colección.

Y para cerrar, uno de los vestidos de novia más impactantes que se han visto hasta ahora.

La foto del vestido no le hace justicia. Ni siquiera verlo en movimiento en el desfile. Estoy seguro de que tiene el tamaño de un automóvil pequeño. Debe tener cientos de metros de seda y semanas enteras de bordado. Tan sólo ver la escala lo demuestra. Probablemente alguna reina se habría casado en él.

Al final no fue una reina, sino la mujer de un millonario quien se casó con el vestido: la actual señora Trump decidió casarse a lo grande y su elección la llevó a la portada de Vogue. Y no sólo eso: es un secreto a voces de que la firma le hizo un gran descuento por haber creado tanta publicidad a la marca.

Ahora veamos en qué otras ocasiones se usaron los vestidos en el mundo “real”. Léase, fuera del desfile.

Esta colección se usó poco. Era de esperarse puesto que era demasiado drama, incluso para 2004. Pudo haber aparecido algún vestido en los Oscares o en Cannes, pero parece que nadie se atrevió.

Gwen Stefani se enamoró de la colección y le dio un nuevo giro al aparecer vestida como la Reina de Corazones con un vestido de la colección en el video de What You’re Waiting For? Le quedó bastante bien. El video es uno de mis favoritos porque su versión completa tiene una historia de lo más interesante y está lleno de detalles divertidos. ¿No han visto la versión completa? Se las dejo. Pónganle mucha atención.

Pero usó también otro vestido de la colección y un diseño de invierno 2003 –también de Alta Costura- en el video. Y algunas prendas más de Vivienne Westwood. No es un secreto que Gwen es fan de John Galliano y, por coincidencia, el tema de la colección quedaba perfecto con su video.

Y no sólo eso, también usó un vestido de la colección en una editorial para Vanidades. Casi no he hablado de la revista en este blog pero desde que tengo uso de razón la compran en el salón de mi abuela y me las regala de vez en cuando. Así que llevo leyéndola un buen rato. Por desgracia no me regaló este ejemplar aunque sí lo pude hojear en su momento y la producción era bastante buena. Sólo pude encontrar esta imagen chiquita:

Pero bueno, suficiente con Gwen. A lo mejor le hago un post después. Sigamos con la lista. Carmen Martínez Bordiú, famosa por haberse casado con el último diseño de Cristóbal Balenciaga, salir en reality shows de baile y ser nieta de Franco (sin comentarios al respecto), usó un vestido lila para la boda de su hijo y lo combinó con una mantilla.

La rapera Eve usó un vestido verde olivo en una sesión de Vanity Fair, varios meses después del desfile.

Natalia Vodianova usó dos vestidos mientras posaba en el sitio donde se construía el MoMa para Vogue, en noviembre de 2004.

Después usó otro vestido para una muy poética imagen de Paolo Roversi en Vogue Italia

Carine Rotifeld decidió combinar la parte superior de un vestido con jeans para una editorial en Vogue Paris

Steven Meisel dejó un tiradero tan sólo para fotografiar a Jessica Stam con un vestido en Vogue Italia.

Y Patrick Dermachelier fotografió un vestido para el libro Dior Couture:

Esta colección es fascinante de principio a fin. No sé por qué no se le ha dado tanto peso en las retrospectivas de Galliano.

Por cierto, casi todas las fotos en este post son de Fuck Yeah John Galliano, un Tumblr dedicado exclusivamente a los diseños del creador de ésta y otras grandes colecciones.

My Current Obsession: 96 Tears- The Stranglers

2012-01-04T18:12:00.001-06:00

Hace muchísimo que no actualizo esta sección del blog. En estos días me reencontré con una canción que tocaban hace unos nueve años en mi estación de radio favorita. Entonces era adolescente y no tenía un gusto bien desarrollado, así que la escuché, me gustó, y la olvidé. En algún momento recordé el nombre del grupo y desapareció de mi mente hasta hace unos días.

Ahora, además de haber aprendido que es mejor anotar todo, me reencontré con la canción por las maravillas de YouTube y me enteré qué más había hecho el grupo por otra maravilla moderna llamada Wikipedia. Y me sorprendió saber que esta canción no era original de los Stranglers y que resultaron ser una banda más prolífica de lo que creía.

Resulta que la banda se creó en 1974, justo antes de que el punk explotara en Inglaterra y todo el mundo. En ese tiempo comenzaron con un sonido parecido al de los Doors y sus músicos habían tocado en bandas de blues o guitarra clásica. Combinaciones extrañas, les digo.

A medida que la década avanzaba se volvieron más punks y tuvieron mucho éxito. El nombre iba bien con la idea de cuestionar y burlarse del ‘buen gusto’ y lo políticamente correcto de ese entonces (¿Alguien recuerda a Vivienne Westwood o bandas como Dead Kennedys, The Damned o Bad Religion?) y Peaches se volvió una de sus canciones más exitosas en esos momentos. Es muy probable que hayan escuchado Golden Brown alguna vez, parece que salió en Snatch (la película del ex-marido de Madonna) y la samplearon en el desfile de otoño 2007 de Dior. Me imagino que Bernard Arnault se infartaría si supiera que habla sobre drogas.

Luego el punk dio paso a otros géneros y los fueron explorando, hasta la actualidad. Supe de ellos porque Tori Amos covereó Strange Little Girl en un disco que he escuchado fácilmente unas 1200 veces desde que lo compré (Ahora lo tengo digitalizado porque el CD ya está casi inservible).

La versión covereada es maravillosa pero no se parece nada a la original. Creo que eso es el mérito de todos los covers y, por alguna razón, siento que ya había dicho eso antes. Ah, no, dije algo parecido en otra entrada sobre Pizzicato Five pero me refería a los remixes. Phew!

96 Tears resultó ser un cover de Question Mark And The Mysterians, una banda mexicoamericana de Chicago, que está activa desde 1962 (!). Nunca había escuchado algo sobre ellos (parece que ése fue su más grande éxito) y el cover se parece mucho a la versión original. Se las dejo en mi Tumblr para que la escuchen.

¿A qué suena? Un poco a 1966 pero en la época en la que se empezaron a sembrar las semillas para otro tipo de rock, el cual llegaría después con Hendrix, Jefferson Airplane y Led Zeppelin. Y sin ellos no existiría el rock. Es evolución, como las prendas.

Y sobre eso: el estilo de los Stranglers, cuando eran punks, era lo máximo. Cazadoras de cuero, camisetas y skinny jeans. Algún otro saco ajustado y zapatos, como lo pueden ver aquí. Suena como una combinación soñada para mí. Y es algo como lo que los Strokes sacaron en sus primeros discos. ¿Ven cómo no sólo en la moda se reciclan contenidos?

Gracias, 2011

2011-12-30T21:56:00.001-06:00

Hace un rato pensé en redactar algo para terminar el año y me puse triste. Nada más me dio un ataque de melancolía. Aún falta mucho para que mi vida sea como yo la quiero y siempre que me falta alguien (o algo), entro en esos estados. Así que me puse a escuchar el soundtrack de Burberry, le adelanté a la parte de George Harrison y me puse a pensar fríamente: ¿Realmente fue un año malo?

En absoluto. Hubo de todo: días buenos, días malos, días tutti frutti. Pero me alegra saber que tuve más momentos agradables que desagradables y, para mí, eso significa un buen año. Y saber que las cosas son más diferentes que el año pasado me alegra mucho: si llevan un tiempo leyéndome deben saber que 2010 fue un año emocionalmente desgastante y me hizo reevaluar muchas cosas. También me hizo apasionarme más por lo mío.

¿Este año qué tuve?

Tuve la oportunidad de cumplir dos de mis anhelos más grandes: titularme (con una tesis de moda y con honores, algo que me hace doblemente feliz) y conocer al staff de Vogue México. Perdí y recuperé mi fe en la industria de la moda, tuve un proyecto que fracasó pero que me dejó con muchas enseñanzas. Descubrí que tengo más lectores de los que pensaba y me hizo sentir orgulloso de mi blog y de mi trabajo. Obtuve y dejé un empleo que no me hacía feliz. Puse en orden cosas que me hacían falta. Me alejé de gente que me hacía daño y conocí nuevas personas. Me sentí querido y apoyado, y eso es algo maravilloso en todo momento.

En alguno de mis momentos tristes me dijeron que ayudaba el crear listas de cosas que agradecía: siempre había algo que poner e invariablemente me harían sentir mejor. Y no les mentiré si les digo que este año sentí una felicidad continua, pero mejoró. Y es cierto: tengo mucho qué agradecerle a la gente que hizo este año maravilloso para mí. El no hacer lo es francamente injusto. Así que empezaré con esta lista que comparto con ustedes.

Agradezco, por todo:

-A mis amigos de los blogs. Siendo específicos: Guapóloga, Botica Pop, Juanito, Adrián, Raquel Gratis Total, Bere, Ángel, Sin Diamantes, Isela, Gina, Kari Estrada, Rafa… y los que no están en esta lista, también.

-A mis amigos 1.0 (ustedes saben quiénes son) y a los de Twitter. Hay muchas personas que entran en las dos categorías.

-Al equipo de Vogue México.

-Al equipo de Life & Style y los organizadores del Luxury Forum. Conocer ese nuevo punto de vista fue una experiencia inigualable.

-A Eugenia de la Torriente, Paloma Abad y el equipo de El País que me otorgó las fotos de Givenchy Haute Couture. Mentiría si les dijera que no sigo emocionado y agradecido.

-A las personas que entrevisté este año: Jenny Rabell, Matthew Waldman, las chicas de Fábrica Social, Jesús Ibarra y Bertholdo, Daniel Espinosa y a sus equipos de RP por la oportunidad.

-A las personas de RP que siempre fueron atentas conmigo, en especial a Belén Limón.

-A la gente que me inspira, y que probablemente nunca lea esto, pero me hace pensar en nuevas entradas y contenidos.

-A la usuaria conocida como Dandelion, quien me escribió uno de los comentarios más lindos en la historia de este blog.

-Y, finalmente, a ustedes, mis lectores, porque sin sus visitas ni sus comentarios esto no existiría y probablemente tendría un motivo menos para sentarme frente a la computadora o levantarme de la cama. No podría decirles lo agradecido que estoy ni en 50 posts.

Es hora de voltear la página y de vivir en el 2012. Gracias por estar conmigo, les deseo lo mejor y espero que sigan acompañándome los siguientes 366 días, y muchos, muchos más.

“Es que Prada, como muchas cosas en la vida, tiene un no-se-qué, ¿Me explico?”

2011-12-18T19:00:00.001-06:00

Cuando vi el desfile de otoño de Prada por primera vez, pensé en aquella película de William Klein, “Qui êtes vous, Polly Maggoo?” En mi mente, las dos compartían una misma idea: mujeres de finales de los sesenta perdidas en un universo de tendencias cada vez más extravagantes, con plásticos, pieles y estampados de serpiente. Como suele suceder con Prada, las cosas son más complejas de lo que parecen.

Después de buscar Polly Maggoo durante diez meses, pude acabar de verla ayer. Sinceramente, les recomiendo que la descarguen en torrent porque, a la fecha, jamás la he visto en una tienda de películas y, salvo una aparición fugaz en la Cineteca Nacional, jamás se ha mostrado en cines. En teoría, la historia no tiene mucho qué ver con la colección: es una visión satírica de la moda en 1966, con todo lo que eso conlleva. Incluso aparece una excéntrica y demandante editora: Miss Maxwell, parodia de Diana Vreeland.

Justamente Vreeland, dijo una vez que “hoy en día (léase, en algún momento de los 60) cuenta solamente la personalidad… No creo que deberíamos poner [en la revista] a la denominada sociedad, ya que está demodé, y prácticamente no existe… pero las personalidades encantadoras son las cosas más fascinantes del mundo - la conversación, los intereses de la gente, el ambiente que crean en torno a ellos - estas son las cosas que siento que vale la pena poner en cualquier edición ".

¿La película me gustó? Sí y no. Sí porque es como el antecedente a Zoolander aunque son muy diferentes y porque el talento de Klein es simplemente abrumador. No porque tiene una edición bastante mala. Hasta ahí me quedo, no pienso hacerles spoilers. Volvamos al tema de la personalidad.

Por cierto, alguna vez hicieron una lista de los cien mejores fotógrafos de la historia y Klein quedó en el número 25. Algún día le haré un post a él solito.

Algunas mujeres de la generación de Twiggy comparten una característica: siguen siendo maravillosas aún después de cuarenta años, matrimonios, hijos y en el caso de las famosas miles de tendencias e it girls. Es como si compartieran un secreto que nunca a revelar del todo y atribuirán ese éxito al yoga o a procedimientos quirúrgicos para despistar.

¿Qué tienen Prada y esa generación de mujeres que fueron jóvenes en los 60 que son tan fascinantes?

No sé.

Es, creo, resultado de la frase de Vreeland: más que ser íconos o simplemente mujeres, algunas se aventuraron a tomar decisiones y formar su propio destino. Pensemos en las carreras de todas las modelos de la época o en la mamá/abuela que fue joven en esa época y no se abandona al conservadurismo de su closet ni de sus ideas porque tienen una personalidad bien definida.

La susodicha, fotografiada por William Klein.

Curiosamente, Miuccia Prada pertenece a esa generación y por sí misma ha vuelto a su apellido en una potencia. No podemos escapar a Prada: está en todos lados y ya es parte de la cultura popular. Entre los fans de la moda, es muy raro escuchar un “no me gusta Prada”, porque sus colecciones siempre tienen una inspiración cada vez más sorprendente y una prenda, tendencia o accesorio que se convierte en un éxito instantáneo.

Dice Tim Blanks en la reseña de Style.com que los procesos mentales de Miuccia Prada son en ocasiones impenetrables. Algunas veces esos procesos se pueden plasmar en un solo atuendo: veíamos a Galliano creando versiones coloridas, sensuales y excéntricas de la historia y la vestimenta étnica o a Alexander McQueen con sus mujeres que parecían salir de un rincón muy oscuro de su mente. ¿Y Prada?

Toda colección parte de una idea, la cual se va materializando con telas, colores y estilismos que usualmente no requieren una explicación. Las colecciones de Prada son como una novela de misterio: tienen un contexto y un hilo conductor, pero la idea “culpable” se descubre hasta que la autora la explica. Si la volvemos a leer (porque los desfiles de moda también se leen), encontramos pistas regadas aquí y allá, indicios que nunca vimos porque estábamos demasiado ocupados pensando en un plano general, sin enfocarlo nunca. Estamos mirando sin ver.

El objetivo de la colección era tomar los clichés de la mujer glamorosa y devolverles su inocencia, entonces Miuccia escogió los estilos de los 20 y los últimos 60. Son en realidad mensajes cruzados: mientras que las pieles, los tacones altos, los escotes y los estampados de serpiente son indicadores de una madurez sexual, las épocas que escogió se destacaban por ese look aniñado. En un momento podrían ser niñas usando la ropa de sus madres, pero no es sólo eso: también está la obsesión por la juventud que aún tenemos. Y un poco de historia con el vestido Mondrian de Yves Saint Laurent reinterpretado por Prada.

Vestido Mondrian, otoño de 1965.

Al final, las prendas sí resultan inocentes y aniñadas. Esa colección es un contrapeso a desfiles con una carga tan sexual como los de Gucci y Louis Vuitton y a tendencias como el sadomasoquismo (No me digan que no han visto ya antifaces, charol negro y alguno que otro arnés por ahí).

También está el aspecto técnico. Toda la ropa de Prada siempre tiene alguna sorpresa: pintura especial, tratamientos experimentales, cualquier cosa que lo haga un producto fuera de lo común. En este caso, están las escamas de plástico y los zapatos hechos de un poliestireno (creo, si hay algún químico que lea este post, sea tan amable de corregirme) que les da una cierta suavidad para que se usen sin problemas.

Hace no mucho tiempo alguien me decía que no podía comparar a Prada con Diego Rivera. Y sí, son disciplinas diferentes pero ambos conocen (o conocían) sus fortalezas, creaban un estilo y tienen una carga política en su obra. No hay que olvidar que Miuccia Prada es politóloga. Y, al igual que Rivera, fue comunista durante un tiempo. Quizá por eso sus procesos mentales son tan difíciles de interpretar.

El soundtrack de ese video es bueno pero no es el original. Si quieren escuchar la canción que sonó, den click AQUÍ.

Al final, la colección y la película no tienen mucho en común, pero es divertido ver cómo un desfile puede desatar tantas ideas en quienes lo ven, ¿No creen?

Una oda a Kristen McMenamy

2011-12-09T22:18:00.001-06:00

Esta es una entrada que había concebido hace mucho, mucho tiempo.

Es muy sencillo infatuarse con las ‘it girls’, muchas de ellas poseedoras de una belleza ordinaria y en cierto modo, aburrida. Alexa Chung(a), Rachel Bilson y otras estrellitas marineras que no tienen mucha relevancia, son muy comentadas porque son icónicas… tan icónicas como lo puede ser el salir al supermercado en shorts de mezclilla y con el pelo sucio.

Esa forma de volver a la belleza algo convencional y aburrido termina anestesiando nuestro gusto, y con él, nuestra capacidad para no pasar más allá de “la chica de al lado” o de la celebridad del momento. Y cuando nos encontramos frente a una belleza aplastante, o algún tipo que nos haga ejercitar nuestras neuronas, le ponemos peros. Y no sólo estoy hablando de celebridades, o de ropa, sino de la belleza en general.

¿Y si existiera un ícono moderno a la belleza “rara”? ¿A la belleza que viene de la actitud, la transformación y la exclusión de lo convencional? ¿Un caso que nos haga reevaluar nuestra postura de que todos en la moda buscan la perfección y la frivolidad para dominar el mundo? (Me da risa la gente que sigue relacionando la moda con la frivolidad, es para una mentalidad muy simple, pero divago. O tal vez no).

Quizá por eso me enamoré de Kristen McMenamy desde la primera vez que la vi. O quizá desde la segunda, algo a lo que ya está acostumbrada, porque la gente solía pasar de largo en su juventud.

No se puede hablar de las modelos “diferentes” sin conocer a Kristen McMenamy. Antes de Lara Stone, antes de Alek Wek, de Jamie Bochert y de muchas otras chicas que han hecho una carrera por salirse del molde de chicas lindas y relativamente normales, estuvo Kristen.

Las personas, por naturaleza, siempre tenemos una ambición en la vida. Y la perseguimos, con o sin ganas y éxito. Algunos quieren ser pianistas clásicos, otros quieren pintar y Kristen McMenamy quería ser modelo. Y, más importante, ser hermosa.

El problema fue el entorno. Nació en 1964 en Easton, Pennsylvania, un pueblo pequeño que es famoso por tener la fábrica de Crayola. Para cuando había cumplido 13 años, el ideal de belleza estadounidense no tenía nada de exótico: la mujer más deseada de ese tiempo era Farrah Fawcett. Una pelirroja alta y delgada se veía mal, tan mal que sus compañeros la llamaban Skeleton.

Es aquí donde empieza una historia que muchos han vivido: Kristen hizo de todo para volverse como las chicas de al lado: decolorarse y cortarse el pelo como ellas, estar horas en el sol para broncearse como ellas (Guapóloga la regañaría, y con justa razón). Y, por supuesto, la estrategia no funcionaba: vivía una adolescencia solitaria, sin amigos ni citas y sumergida en un mar de revistas de moda y belleza, como la fanática número uno de sus palabras.

Cuando cumplió 16, entró a un curso para modelar y mandó algunas fotos a Cosmopolitan para convertirse en la chica de portada. Y, al ver el poco éxito obtenido en ambas, fue a Nueva York, a tocar puerta por puerta para integrar sus filas. Eileen Ford, dueña de Ford Models, fue la última en recibirla, aconsejándole olvidarse del modelaje o recurrir a la cirugía plástica. De nuevo, es un factor muy parecido en las historias de personas o cosas que llegan a romper el molde.

La vida de McMenamy siguió sin grandes cambios hasta que Legends, una pequeña agencia neoyorquina que al parecer ya no existe, encontró las fotos que Cosmopolitan había rechazado y, sin hacerle promesas, se ofreció a representarla. Antes de eso, decidieron regresarle su identidad: su pelo fue teñido con su color de nacimiento, descartaron el bronceado y añadieron toques sutiles de maquillaje. Al final de la (re)transformación, la mandaron con un boleto de ida a París.

Después de un cierto tiempo de comerciales de yogurt y cerveza, conoció a Peter Lindbergh, un fotógrafo que no requiere presentación. En McMenamy encontró a un camaleón y a una modelo que podía inspirar algunas de las fotos más elegantes, aterradoras e incluso tiernas, todo dependiendo del concepto que se buscara desarrollar. Lindbergh quedó fascinado con la personalidad y con todo un lado oculto que las compañeras de clase, Eileen Ford y Cosmopolitan decidieron no explorar.

Esto es lo que viene siendo conocido como “hacer un Avedon”. Campaña de Versace.

Después de varios años en París, Kristen regresó a Estados Unidos y vio cómo su carrera se estancaba de nuevo con catálogos y cosas poco artísticas, mientras que el público seguía buscando a una rubia bronceada de pelo frito, por lo que regresó a París y, después de un tiempo, se pintó el pelo de negro, se lo cortó y se rasuró las cejas. Y así comenzó un juego de identidades que aún continua.

El Padrino

En 1997 se casó con Miles Aldridge, uno de los mejores fotógrafos aún en activo y se retiró un tiempo para formar una familia (además, a finales de los 90 y principios de la década pasada regresó un tipo de belleza convencional que la hubiera desplazado) y dedicarse a actuar en obras y películas con una acogida regular.

Volvió, como rubia, en 2004 para Chanel y unos meses después para la campaña de Marc Jacobs. Es la primera vez que recuerdo haberla visto. La foto es impactante y aterradora al mismo tiempo y creo que es lo que busca. No me atrevería a decir que se ve hermosa en esa campaña, y en general, las fotos de Juergen Teller no la hacen ver muy atractiva.

Su regreso le añadió un aura de misterio que no había logrado tener cuando era más joven. En los 80 y 90 era un camaleón, pero ahora estaba a punto de convertirse en un ícono para una nueva corriente de fanáticos de la moda. Y sí, a sus 46 años había logrado ser hermosa.

Es muy probable que recuerden a Kristen por dos cosas que sucedieron el año pasado: la primera es aquella grandiosa editorial de Vogue Italia en la que se transformaba en un ave ahogada por el petróleo (hola, British Pretroleum). La segunda fue su decisión de aparecer con el pelo canoso en Vogue. Y también estuvo esa aparición topless para el desfile de Louis Vuitton.

¿El amor de Kristen McMenamy por impactar tiene raíces psicológicas? Probablemente. Pero eso le ha ayudado a tener un portafolio impresionante y explorar otras ramas de su transformación personal. Estamos ante una persona que no teme perder su belleza en nombre del arte porque esta surge de su personalidad y sus cambios. Para ilustrar esto incluí varias fotos en las que muestra actitudes distintas, cada una de acuerdo con la revista (o marca) y la editorial que haya tomado.

Surge también de una fascinante combinación y de ser única. Kristen es hermosa porque jamás ha sido ordinaria y porque, en ocasiones, es irreal. “Part nerd, part goddess”, es una de las formas más efectivas para describir a una mujer que se abrió paso en la industria de la moda a codazos.

McMenamy suele decir que ha hipnotizado al público para que crean que es bella. Es más que eso: crea ilusiones al volverse personas diferentes en cada imagen. Y una industria como esta tiene experiencia con la ilusión. Piensen en los vestidos con corset integrado de Christian Dior, en las fotografías de Tim Walker y en el trabajo de maquilladores como Pat McGrath. Al fin y al cabo esas ilusiones son una forma de arte que nos inspira… y nos hace crear odas a modelos que amamos (no es que me suceda a mí, ¿verdad?).

(Y claro, cuando eres una de las modelos favoritas de Karl, puedes darte el lujo de casarte en un Chanel Haute Couture y desfilar en otro)

¿Podemos culpar a la moda por haberla hecho sentir inferior cuando era poseedora de una belleza “diferente”? Es un camino fácil. Volvemos con las mentalidades simples y con satanizar a la moda. Es un poco triste, pero cada época tiene su propio ideal de belleza y su propio sistema de valores. Y eso, chicos, es algo que no depende de los diseñadores, ni de los productores de Hollywood, sino de la propia gente que se sorprende con cualquier belleza ordinaria.

Esto no quiere decir que nos quedemos callados en un rincón aceptando ese sistema. Siempre tenemos la posibilidad de crear un nicho propio, como McMenamy.

Entrevista: Daniel Espinosa

2011-11-28T22:44:00.001-06:00

Mi abuela suele decir: “si las cosas difíciles fueran fáciles, cualquier tonto las haría”. Por supuesto, como este post saldrá en horario familiar no incluyo la palabra original, aunque en realidad eso no importa.

Hace algunas semanas me ofrecieron entrevistar a Daniel Espinosa. La idea de poder platicar con alguien que se ha hecho tan conocido fuera de México por creaciones elegantes y originales me pareció emocionante, y lo fue. Pude tener una conversación agradable, relajada y con una buena perspectiva de la joyería y la creación de una marca, en medio de clientas que se mostraban fascinadas por Daniel y su atención hacia ellas. Es raro ver a una persona tan ocupada buscando atender personalmente a los consumidores de su marca.

En mis ires y venires por la ciudad perdí la agenda en la que había transcrito mi entrevista. De repente me había quedado sin poder reproducir todo lo que platicamos de manera fiel. Aún ahora tengo extractos de la conversación que parecen haber desaparecido. Aunque… debo admitir que lo que escribí ese día requeriría de un Egiptólogo muy entrenado para su interpretación y el dicho de mi abuela aplica perfectamente en este caso.

Así que transcribo todo esto de memoria.

Por supuesto, hay partes que no recuerdo del todo pero, al entrevistar, es obligatorio escuchar al otro. Es la diferencia entre poder recordar extractos de una conversación –como en este caso- a no recordar nada.

¿Qué le inspira? ¿Cómo surgen sus colecciones?

Empezamos con alguna forma, un material que nos llama la atención. Por ejemplo, había pensado en combinar telas con algunos de mis diseños, así que fuimos integrando la idea en el pizarrón, con recortes, bocetos, muestras de telas…

¿Ese pizarrón es algo como el mood board que utilizan los diseñadores de moda?

Exactamente. Se usa para ordenar una idea, concebirla y posteriormente producirla. En cada colección pienso en algo diferente. Esta vez, por ejemplo, pensé en el norte de África, en Toledo, en las islas griegas… en distintos rincones del mundo.

¿Podemos encontrar un motivo recurrente en sus creaciones?

Los cubos han estado presentes en mis colecciones desde hace ya algún tiempo y han sido muy bien acogidos por el público. Hacer una figura como esa no es sencillo: debes saber que la producción es artesanal y cada pieza se va moldeando a mano. El cubo requiere precisión y muchas horas de trabajo para alcanzar la uniformidad que tienen.

¿Por qué escogió Madrid como lugar de residencia?

Es una ciudad cosmopolita que no tiene el ritmo frenético de Nueva York pero que es cálida en el trato como México. Es perfecta para alguien como yo. Nueva York, por ejemplo, es perfecta para visitarla cuando eres joven, es una ciudad con mucho movimiento. En esta etapa de mi vida busco algo diferente, una ciudad que me inspire pero también con algo de cercanía.

¿Cuál es su artista favorito?

En este momento pienso en Georg Jensen. Es un artista del norte de Europa que estuvo activo a principios del siglo XX.

¿Qué le llama la atención de su trabajo?

Me inspira en el sentido de la atemporalidad que tienen sus piezas. Puedes ver la joyería que diseñó, en digamos, 1904, y sigue siendo actual. La puedes usar en casi cualquier lugar, y se ve fresca. Ese es uno de mis objetivos para la marca.

¿Cómo son las clientas de la marca?

Todas las clientas son distintas, pero merecen una atención personalizada. Me gusta conocerlas y por eso mi equipo organiza estos cocteles en toda la república. Por ejemplo, las clientas de Oaxaca tienen preferencias distintas que las de Monterrey, así que me gusta conocerlas y presentarles algo de acuerdo con sus gustos ¡En muchas ocasiones se conocen y terminan volviéndose amigas!

Tenemos una clientela muy fiel. Algunas visitan las boutiques semanalmente buscando novedades, otras vienen cada mes, pero buscamos presentarles lo mejor. Es por ellas que esta marca se ha vuelto lo que es ahora.

Puedo decirte que son mujeres sofisticadas, conocedoras, invariablemente buscan la calidad y buscan algo clásico pero con un twist.

¿Qué se necesita para crear una marca como la suya?

Clientas (risas). Sin ellas no hay marca. Ofrecerles algo diferente, la mejor calidad. Una atención inmejorable. Ofrecerles algo nuevo de forma constante, algo que vaya con sus distintas personalidades.

¿Conocimiento sobre los materiales?

Claro, la formación es muy importante. No sé si sepas que yo soy de Taxco y mi familia se dedica a esto. Durante un tiempo me alejé de la joyería, pero al final, fue algo que me llamó. Cuando estudiaba en Holanda, mis maestros tenían una cierta escuela, heredada de la Bauhaus, así que absorbí es para de lo clásico, las líneas, pero lo integro a lo que he visto en México y lo que veo en el mundo.

¿Recuerda cuál fue su primer entrevista?

Fue para El Universal, hace ya varios años.

¿Qué le preguntaron?

No me acuerdo, estaba muy nervioso (risas). Usualmente no recuerdo lo que me preguntan y a veces olvido nombres (risas).

¿Por qué la joyería mexicana es tan respetada en el mundo?

Eso se lo debemos a un estadounidense, William Spratling. Taxco ha sido un centro minero desde hace mucho, pero fue él quien impulsó el trabajo de la plata y la volvió famosa en el mundo entero. Mucha gente, mi familia, por ejemplo, se fue involucrando en la producción de joyería. Por supuesto, la calidad y la propuesta han ayudado a mantener esa reputación, y, creo que eso es algo que yo ofrezco a mis clientas: una pieza con propuesta, algo clásico pero con un twist.

Espero que les haya gustado. Yo sigo emocionado por haber charlado con Daniel y su equipo y por aprender sobre algo más sobre el diseño. El proceso para esta entrada no fue sencillo, pero valió la pena.

Mesa de regalos

2011-11-15T13:28:00.001-06:00

En un poco menos de tres semanas me titulo. Por fin, llegó esa fecha y llevo relativamente poco tiempo de saberlo.

Además de que corrí de un lado a otro lado cantando y bailando (en realidad no, porque tenía fiebre y me sentía muy mal, pero casi me desmayo del alivio) como en cierta escena de 500 Days Of Summer o en cualquier escena de felicidad audiovisual extrema, me puse a pensar en mis pendientes y me di cuenta de que esta podría ser una de las fechas más importantes de mi vida. Algo así como una boda, un bautizo o ese tipo de celebraciones icónicas que suceden en la existencia.

No sé si vieron aquel capítulo de Sex and The City en el que Carrie Bradshaw se casa consigo misma. Sí, ya sé, a muchas personas les irrita el síndrome SATC y todas las referencias que puedan hacerle. Pero la idea de montar una mesa de regalos para una celebración propia no es mala. Dado que me falta mucho para casarme y estoy a años luz de tener hijos (además de que el tesiseo fue arduo y desgastante), pensé en una manera de celebrarlo, con todo y presentes.

También sé que la costumbre de la mesa de regalos puede ser muy cutre, sobre todo si los novios se empeñan en que todos los invitados les compren cosas irrealmente caras como motocicletas, viajes a Bora Bora, cubertería de Christofle y extractores de jugos de cuatrocientos dólares (juro que alguien me contó de ese objeto y no paré de reír). Pero no, yo no les pediría que dejaran un Birkin a la puerta de mi casa.

De seguro que algunos pensarán “¿Quién se cree como para hacer una mesa de regalos?” pero no es obligatorio. En realidad esta lista es como mis cartas a los Reyes Magos. Si las recuerdan, estaban llenas de cosas divertidas y en algunas ocasiones eran necesarias. Esta lista tiene varias cosas que pueden ser de segunda mano (pero en buen estado), así que si tienen algo de aquí que ya no quieran, me lo pueden pasar :P

Empecemos con la lista, pues.

-Abrigo de pieles vintage o, de perdida, uno falso que no parezca plástico

¿Recuerdan que hace un año me enamoré de un abrigo de piel falsa? Con el tiempo se puso feo y ahora lo uso como cobertor. Yo sé que en estos momentos el amor por las pieles es más que criticado, pero no hago daño a nadie pidiendo un abrigo de medio uso o de un material que no sea “orgánico” ¿O sí?

-Un frasco de perfume de Nooka

Ese que sea nuevo, s'il vous plaît.

-Este reloj dorado de Nooka

-Una billetera nueva, con espacio para monedas

Mi billetera es una desgracia, tanto por su estado como por su falta de contenidos monetarios. Me vendría bien una con monedas por aquello de los viajes en metro y el cambio nuestro de cada día.

-Un Weekend Bag

¿Algo que me sirva para una pequeña escapadita, que tenga espacio para ropa/cepillos de dientes/algún libro y que no sea una estorbosa maleta? Sí, por favor.

-La Vogue de Kirsten Dunst y si se puede, la del documental

Muchos tienen opiniones encontradas sobre Marie Antoinette pero todos coincidimos en algo: es un deleite visual. Para celebrar la película, Vogue hizo una editorial en Versalles y me encantaría poseer esa revista.

De la de septiembre 2007 ni les digo. Es un must.

-El bolso de Target que le piratearon a Proenza Schouler

Sí, ya sé, es de niña. Pero el diseño se parece tanto a un maletín escolar que me resultaría práctico llevarlo a todos lados sin que parezca que asalté el closet de mi mamá. Yo soy mucho de llevar suéteres, una agenda, una revista (por si mi trayecto es largo, o lento, o ambos), un impermeable si llueve y, cuando aplica, un cambio de ropa, así que en ese bolso podría meter todo lo que llevo en un día normal.

-Unos lentes de pasta sesenteros

Ya sé, me acusarán de querer ser wannabe de Sterling Cooper Draper Pryce, pero no, en realidad siempre he querido unos pero no me he atrevido a comprarlos. Vi unos muy lindos en Goodbye Folk, pero si llegan a encontrar algunos en un cajón, me los pueden pasar ;)

-Esta bufanda de Emilio Pucci

¡Está baratísima! Y probablemente sería lo único Pucci que tendré en mucho, mucho tiempo. En realidad quería otro modelo pero ya se lo llevaron :(

-Una ilustración, sesenterísima de Estampaducu

Alguna vez había delirado que Estampaducu (también conocido fuera de los internets como Abraham Menéndez) me haría una ilustración de Mia Farrow circa El Bebé de Rosemary con el pelo corto, corto y uno de esos vestidos baby doll que tanto le gustaba usar. Si le llegan a convencer, avísenme.

-Una cámara réflex, de segunda o hasta tercera mano

-Una tarjeta de memoria SD/SDHC

-Alguna Vogue Paris del 2007

Me ha sido imposible conseguir alguna Vogue Paris de cuando Carine Roitfeld era su editora (Tengo la de Tom Ford y la última que editó pero nada más). 2007 fue un gran año en la moda y también para los contenidos de la revista. Me encantaría tener alguna.

-Una novela de Chuck Palahniuk

Le traigo ganas a sus libros.

-Unos tenis Panam

Baratos, lindos y resistentes. Y algunos de los tenis más cómodos que he usado.

-Una copia en DVD de: Pret-a.Porter de Robert Altman, Valentino, The Last Emperor, L’Amour Fou y ¿Quién Eres Tú, Polly Maggoo? De William Klein.

Ufff, me emociona la sola idea de hacer una mesa de regalos especial para libros, revistas y películas pero si fuera así, esta lista sería eterna. Me iré mejor con lo que nunca he podido encontrar o no pude ver en su momento. Curiosamente, todas las elecciones tienen que ver con moda. ¿Por qué será?

-Una suscripción a Videodromo

Es un videoclub en el que tienen filmes de culto, por lo que se me hace agua la boca pensar en qué rentaría.

-Más Vogue gringas de la década pasada

Las empecé a coleccionar y he descubierto más cosas de las que creería. Sinceramente, los contenidos de Vogue son de lo mejor, a pesar de que a veces ponen a algunas celebridades que no nos agradan en portada o se equivoquen en cuanto a política. Si llegan a tener ediciones de marzo o septiembre se les agradecerá, pero cualquier mes es bueno para mí.

-Una grabadora

Soy un periodista sin grabadora y eso es terrible cuando transcribo mis notas. En realidad, me ayudaría cualquier cosa que grabe y reproduzca audio.

-Algo de Missoni. Lo que sea. Un suéter, por ejemplo.

Deliré con la colección de Missoni para Target, pero en vista del éxito obtenido, mis esperanzas de tener un cárdigan se quedaron en el olvido. Si por casualidad llegan a encontrar algo de Missoni en sus excursiones por mercadillos o tiendas de vintage, se los encargo.

-El nuevo libro de Marisa Berenson: A life in pictures.

Tengo un fuerte crush con Marisa, a quien considero la mujer más hermosa que haya pisado esta tierra. El libro viene como anillo al dedo para mi infatuación con ella.

-Un cinturón negro y uno café

Mi closet tiene anorexia, así que se agradece algún básico como éste.

-Una copia de todas las temporadas de Mad Men

Esto a lo mejor se lo esperaban: me encanta la serie. La ambientación es casi perfecta y la historia es emocionante sin llegar a ser telenovelesca. Por desgracia sólo he visto episodios separados y me gustaría repasarlos (pero no quiero la caja en Edición Especial ni cosas como esas, una copia está bien).

-Un Messenger bag “semiformal”

Últimamente he tenido un par de entrevistas de trabajo y me cuesta trabajo escoger algo para guardar mi CV, una agenda y el suéter (si hace frío) sin desentonar con la vestimenta “semiformal” que piden en algunos sitios.

-Alguna Vogue Italia

No me pongo exigente. Es una de las mejores revistas del mundo y me gustaría tener algún ejemplar.

-Algo del Gucci de Tom Ford. Lo que sea.

Hace algunos meses un twittero me quiso comprar con un pantalón del Gucci de Tom Ford. Por supuesto, yo no estoy a la venta pero a veces las ideas para tu mesa de regalos aparecen de los lugares más insospechados (o desagradables, como en este caso).

-Unos jeans de buena calidad

-Otra computadora (o una consultoría para mejorar la que tengo)

Desgraciadamente esta computadora está ya muy lenta y se traba con facilidad, sobre todo con asuntos relacionados a Flash. No soy bueno en asuntos informáticos así que no sé qué hacerle. Si alguien tiene otra PC o me instruye en cómo hacer que sea rápida de nuevo, se lo agradeceré mucho.

-Un inteligentófono

¿Usted se quiere deshacer de su inteligentófono porque salió un modelo nuevo/ya no quiere pagar plan/se va a retirar a una vida de contemplación en un monasterio al norte de California? Esta es la oportunidad. Hay tantas cosas de mi día a día que les podría reportar con esos dispositivos móviles…

-Unos pantalones negros de algodón

He tenido mala suerte al encontrar unos que me sirvan. Hace algún tiempo encontré unos en un intercambio de ropa que organizó @sindiamantes, pero tuve que donarlos porque subí ligeramente de peso y ya no me quedaron.

-Un ipod

Estoy consciente de que uno no debe apegarse a los objetos porque es malo para el desarrollo humano pero desde que me robaron el iPod mi vida no ha sido igual, ya no puedo musicalizar algunos momentos de mi día a día.

-Un suéter de cashmere

El otro día me probé uno y quedé muy sorprendido de sus cualidades para mantener el frío a raya.

-Calzado exótico: unas geta o unos zuecos de madera

¿Sería capaz de salir a la calle con ellos? Desde luego, pero necesitaría un poco de práctica.

-Memorabilia de Diana Vreeland

Ustedes saben cuánto admiro a Diana Vreeland y lo que ha contribuido a la moda. El saber más de ella por medio de sus libros o del documental que le prepararon sería algo muy positivo para mí.

-Una Moleskine

Las he espiado y resultan bastante buenas para anotar ideas y cosas que llamen la atención.

-Una agenda 2012

Soy un caos para anotar mis citas y asuntos por recordar. Por tanto, las agendas son mis mejores amigas. No me pongo exigente, sólo que sea una que me quepa en cualquier bolsa o mochila.

-Una camiseta (clonada) de Haider Ackermann, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld o Martin Margiela

¿Recuerdan que el año pasado lanzaron algunas camisetas con nuestros ídolos al más puro estilo metalero? Ambicioné siempre una pero nunca la pude tener, porque no llegaron a este rincón del mundo. Si alguno de ustedes tiene conocimientos de serigrafía, le encargo una. Yo pongo el material.

-Una sahariana

Siempre pido lo mismo, ya sé.

-Unos lápices de colores de buena calidad

-Un abrigo de mi talla

Como firme creyente en lo vintage, siempre encuentro abrigos fabulosos que nunca me quedan: son muy grandes, muy chicos o tienen problemas con el corte de las mangas o de la cintura. Si llegan a encontrar alguno que me pueda quedar bien, se los encargo.

Y ya. Yo sé que hay algunos WTF en esta lista pero soñar no cuesta nada ¿Verdad?

¿Harían mesas de regalos? ¿Qué pedirían?

Halloween Fever

2011-11-06T20:52:00.001-06:00

Hace unos días llegó un paquete a mi casa.

Usualmente sólo recibo el paquete, firmo, doy una propina y platico brevemente con el mensajero, esa ha sido una rutina que repito desde que mandan cosas a mi casa. Pero esta vez no.

Veía televisión, no tenía nada qué hacer, mi desayuno llevaba horas en el plato y tenía una leve sensación de que estaba enfrentándome a una mañana absolutamente estéril y llena de procrastinación. Pensaba qué cosa podía llamar la atención y me preguntaba si habría alguna oferta de trabajo para mí mientras veía un programa de niños en la tele. ¿En qué momento mis mañanas se convirtieron en una mala copia de una fantasía suburbana, sin camioneta ni perro ni jardín para atender?

El tono de mis preguntas se fue haciendo más incómodo y comenzaba a angustiarme cuando escuché que tocaban a mi puerta de una forma educada pero insistente. Mis pensamientos se reventaron como una burbuja y me levanté automáticamente a abrir. Antes de hacerlo, pregunté quién tocaba. No obtuve respuesta y me preocupé un poco, nunca sabemos qué puede pasar en la ciudad. No le di importancia y abrí.

No había nadie afuera. Sólo estaba una pequeña bolsa blanca de papel con asas de agujeta, colgando tristemente hacia el frente. En la bolsa venía pegada una etiqueta que decía: “Aldo en los tiempos de la Haute Couture”. Vaya, me han encontrado al fin, pensé.

Un par de minutos después la bolsa estaba en la mesa del comedor y yo la veía a lo lejos, con un cierto interés. No me había atrevido a abrirla y la curiosidad comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué habría adentro? Comencé a estirar lentamente mi mano hacia ella, seguía sin tener claro por qué me parecía tan intimidante la bolsa. Pero sonó el teléfono y aborté la operación. Pasaron varios minutos en una llamada irrelevante y me olvidé del asunto mientras apagaba la tele y hacía algunos pendientes al mismo tiempo de que escuchaba con desgano a la persona del otro lado del auricular.

Prendí la computadora y entré a Twitter. Los chicos de los blogs habían abierto la bolsa y todos parecían estar vivos y muy contentos. Quise que el asunto fuera una sorpresa para mí y cerré mi explorador de internet. Todo esto resultaba estimulante para mi imaginación. ¿Sería una joya? ¿Un boleto de avión? ¿Una bufanda tejida? Pensé en todos los posibles regalos misteriosos que siempre había deseado y que tuvieran el tamaño de la bolsa pero no pude deducirlos. Todas las posibilidades me parecían extrañas.

Metí la mano dentro de la bolsa, lentamente. Sentí al instante un sobre de papel couché (años de hojear revistas y una clase de diseño editorial me hacen reconocerlo al instante) y una caja plastificada. Alguno de mis vecinos había puesto música animada justo en ese momento, pero podía escucharla en la sala de mi casa. Pensé seriamente en salir a decirle que bajara el volumen… pero después de echarle una ojeada al regalo misterioso.

Un pequeño destello encendió la sala pero no hice caso, al fin y al cabo eso sucede cuando los vecinos de enfrente abren la ventana y los reflejos nos importunan. ¿Por qué mi percepción estaba tan extraña en ese momento? Podía haber jurado que la luz y la música venían de la sala. Pero mientras tanto tenía la caja en mi mano. Era un perfume: Halloween Fever, de Jesús del Pozo, y una invitación a una fiesta, que se realizaría en algunos días. También venía una pequeña tarjeta invitándome a abrir el perfume hasta el último día de octubre. Se me hizo una petición extraña pero accedí a respetarla mientras miraba la caja. Otro reflejo multicolor apareció en el nombre de la fragancia. Intrigado, la guardé de nuevo en la bolsa y la dejé en la mesa.

Durante los tres o cuatro días que la bolsa permaneció en la mesa del comedor, notamos que un aroma se iba apoderando de la sala. Las visitas llegaban preguntando si teníamos flores frescas, habíamos cambiado la decoración, puesto focos más brillantes o francamente preguntaban de dónde venía aquel olor. Notamos también que mantenían conversaciones más animadas y risueñas con nosotros y lo atribuimos a otras cosas. Cada que sucedía algo parecido volteaba a ver a la bolsa.

La fiesta llegó, y a ella asistieron varios amigos de los blogs, con los que disfruté un rato de música y buena compañía en una mansión porfiriana con una decoración un poco misteriosa: luces moradas y niebla por todas partes. Escuchaba sus historias con la bolsa blanca y en cierto modo se parecían a la mía: el regalo, la invitación a la fiesta… Omití la tarjeta y el efecto sobre las visitas a mi casa, porque podrían explicarse de algún otro modo, como todo en la vida, ¿cierto?

Llegó el último día de octubre, un domingo cualquiera lleno de programación de terror en la tele y niños pidiendo dulces. No tenía planes para el día, en parte porque estaba cansado y no había encontrado un buen atuendo para una fiesta de disfraces del día anterior. Me encontraba solo y pensando en cuánto me gustaban esas fechas cuando era niño. Como siempre, empecé a divagar hasta que mi mente llegó al perfume y la tarjeta. Caminé a la mesa del comedor y ahí seguía la bolsa, tal y como la había dejado. Miré al interior y busqué la tarjeta. Estaba en el mismo lugar pero algo andaba mal conmigo: el texto había cambiado.

“Gracias por seguir las indicaciones. Espera hasta que anochezca para abrir la caja.”

Me puse a contar mentalmente las posibilidades que tenía de alucinar con productos de la vida cotidiana. ¿Acaso me había comido algo echado a perder? ¿O esa crema de champiñones tenía otro tipo de hongos? El ver destellos y una tarjeta que cambiaba de texto comenzaba a angustiarme un poco. Decidí salir a comprar algunas cosas para pensar en algo.

Cuando regresé se estaba poniendo el sol, me demoré mucho más de lo planeado y me encontraba de nuevo con la caja de Halloween Fever, ahora sola en la mesa del comedor. Pasé por alto ese detalle pensando que mi mamá había tirado la bolsa y la tarjeta y comencé a acomodar las cosas que había traído del súper.

Cuando volví, la tarjeta había aparecido de nuevo y tenía un nuevo texto:

“Abre la caja y dispara el atomizador en el aire. Con una vez es suficiente.”

Me acerqué a la mesa y comencé a abrir la caja. Todas las luces en mi casa se apagaron y mi única fuente de iluminación era una lámpara afuera, en la calle. A oscuras pensé en el cliché de esas fechas: una apagón y una amenaza acechando entre las sombras. Nah, eso no me pasará.

El frasco de Halloween Fever era realmente lindo: tenía la forma de una campana y los dibujos de una ciudad parecida a Nueva York lo hacían parecer como una de esas esferas nevadas que en ocasiones vemos en una tienda de recuerdos. Lo que más me llamó la atención era la tapa, con forma de una bola disco. Ese diseño me parecía fabuloso.

Con cuidado alcé la tapa y disparé el atomizador una sola vez. El perfume olía realmente bien: era un aroma floral, con un poco de naranja, durazno y una nota de vainilla. Pensé en lo mucho que se parecía la fiesta de hacía unos días: fresca, joven y con un poco de misterio. Miré la tapa del perfume y comenzaba a brillar. Todo el misterio se aclararía.

Retrocedí un poco y sentí que chocaba con alguien. De repente ya no estaba en mi casa, sino en una habitación iluminada de morado y llena de gente que platicaba animadamente, reía o bailaba con cocteles en la mano. Al fondo podía escuchar a Phoenix con una de mis canciones favoritas para una fiesta. Estaba dentro del mundo de Halloween Fever.

En cuestión de segundos platicaba con algunos invitados, quienes me informaban que estábamos en una de las múltiples fiestas que se organizan en Manhattan. Afuera hacía frío pero no había necesidad de salir. ¿Me echarían si se enteraran que me había colado de un modo bastante extraño? No, después de todo estaba en Nueva York y siempre tenía la oportunidad de moverme a otro lado. Pero si aquí la pasaba tan bien entre conversaciones interesantes, buena música y un ambiente de lo más agradable ¿Para qué irme?

Los presentes se interesaban en mí, en lo que hacía y en cómo terminé celebrando Halloween en una habitación en Nueva York. La historia les parecía divertida y, para que no me cuestionaran demasiado, les mencioné que tenía ganas de escribirla. “Ustedes saben que de ese modo todas las ficciones se vuelven realidad”. Cambié el tema a asuntos más triviales, como los que se suelen discutir en una fiesta.

Decidí ir a la barra por algo de tomar para darme un descanso. Una enorme bola disco, muy parecida a la tapa del perfume iluminaba la sala. Me le quedé viendo un instante pensando en dónde estaba. Vino otro destello y de repente estaba de nuevo en casa, con la botella de perfume en la mano. La luz había regresado, y yo también. Probablemente había imaginado todo eso pero la fragancia me había estimulado lo suficiente como para crear una fantasía en Manhattan.

Me dispuse a guardar el perfume en su caja cuando me di cuenta que todo había sido real. La tarjeta seguía en la mesa, con un texto diferente

“Esperamos que te haya gustado. Saludos.”

Entrevista: Fábrica Social

2011-10-31T22:41:00.001-06:00

Hace algún tiempo escuché hablar sobre Fábrica Social, un proyecto que buscaba distribuir prendas fabricadas por comunidades indígenas de ciertos estados de la república, con el objetivo de crearles ganancias. La idea me pareció muy interesante y distinta a la de otras propuestas de marcas de moda: crear cosas hermosas y a la vez ayudar al desarrollo de comunidades que producen bordados y prendas increíbles por tradición.

Después de algún tiempo de seguir a la marca por Facebook, Paola de la Rosa, directora general de la marca, me contactó. Visité su –entonces- nuevo showroom y tuve una agradable conversación con ella y con Daniela Gremion, directora de proyectos de la marca. Pude apreciar de cerca la calidad de las prendas, los bordados y la pasión que ambas dirigen hacia posicionar Fábrica Social y así ayudar a transformar la realidad de muchas comunidades que tienen el potencial de salir adelante si cuentan con ayuda externa. Asimismo, estaban comenzando proyectos que actualmente son una realidad, tales como una línea para el hogar, un nuevo espacio en las Lomas de Chapultepec y la inclusión de marcas con un enfoque similar.

Al final no publiqué la entrevista a tiempo porque estaba atravesando un momento difícil del año: estaba atado a un trabajo que no me hacía feliz, aún no terminaba la tesis y francamente me sentía triste y agobiado por la situación que mi vida atravesaba en esos días. Sé que no es una excusa válida en muchos niveles pero creo que lo que importa es que, poco a poco, comencé a poner mi vida en orden y la publicación de esta entrevista es uno de esos pasos. Espero que la disfruten.

¿Cómo surgió Fábrica Social?

Paola: Dulce Martínez comenzó el proyecto en 2004, en una comunidad llamada Dzitnup, en Yucatán. Impartió un taller de diseño para que las mujeres del lugar pudieran actualizar algunos de sus métodos. Todo fue surgiendo con un perfil de apoyo a la mujer.

Daniela Gremion: En 2006 nos dimos de alta y tuvimos una tienda, en la Condesa. Tuvimos una buena respuesta pero cerramos por varios asuntos y hasta hace unos meses buscamos mover nuestras piezas, hasta que creamos el showroom.

Una de las bolsas confeccionadas en Dzitnup

¿Cómo funciona el modelo de Fábrica Social?

Daniela: Se divide en dos partes, una está enfocada a la confección y otra a la capacitación. Nosotras impartimos cursos de diseño en las comunidades y las ponemos al tanto de las tendencias. Sin embargo, buscamos transmitir las herramientas del diseño mientras les damos una libertad creativa: son ellas las que diseñan y confeccionan las prendas.

Paola: Respecto a la confección, siempre buscamos que se respeten las técnicas de cada comunidad, y usamos siempre fibras naturales. Nuestro objetivo es disminuir el costo de producción sin pagarles menos. También pagamos por hora de trabajo, y nuestros productos siempre incluyen el tiempo de confección en la etiqueta.

Es importante señalar que nosotras no somos maquila de bordado. Por el contrario, buscamos que las mujeres sean reconocidas por su trabajo. Las ideas son suyas, nosotras las distribuimos. Ellas siempre deciden lo que quieren crear.

¿Cuáles han sido los principales problemas a los que se ha enfrentado la marca?

Paola: El primero es la propiedad intelectual. Nos cuesta mucho trabajo que se respete la autoría de los pueblos.

Daniela: También el mercado es pequeño, aunque nuestras clientas son fieles y saben reconocer la calidad de un bordado o una pieza hecha en el telar de cintura.

Paola: La difusión ha sido un problema: la prensa de moda no se ha acercado lo suficiente, aunque en realidad nuestra tirada va más hacia la responsabilidad social.

¿Qué instituciones las han apoyado?

Paola: Bazar Fusión nos ha ayudado a difundir la marca y atraer más clientes. Nos encantaría que una ONG nos apoyara, dado que casi todo esto es hecho por nosotras.

¿Cuál es el rango de precios? ¿Qué se vende más?

Daniela: Tenemos accesorios de $220 o $360 hasta $2000 y lo que se va primero son las prendas en negro y los básicos.

¿En qué estados trabajan?

Paola: Apoyamos a dos cooperativas en Oaxaca, una en Chiapas y otra en Yucatán.

¿Han tenido algún problema de seguridad con esas comunidades?

Daniela: Mmm… no. Son comunidades alejadas de centros urbanos y tienen algunos otros problemas, como la migración.

¿Han notado alguna preferencia en las mujeres de las comunidades?

Daniela: Les gustan mucho los colores muy brillantes: verde, naranja, rosa… las telas que escogen tienen colores llamativos. Como ellas son las autoras de todas las prendas, crean todo el concepto, nosotros les damos cursos de tendencias para que se actualicen, pero las personas detrás del esfuerzo están detrás de ellas.

¿Qué opinan sobre la prensa de moda, blogs incluidos?

Paola: Nosotras no tenemos lazos con la industria de la moda, por lo que no te podríamos dar una opinión concreta. Dulce es diseñadora y yo soy abogada, así que no es algo en lo que tenga mucho conocimiento. Quizá por eso nos ha costado un poco más de trabajo todo. Aún así hemos llevado nuestras prendas a tiendas en países como Japón y ciudades como Nueva York, donde tenemos a alguien que mueve nuestras prendas.

¿Podrían describirme a su clienta promedio?

Paola: Es una mujer moderna, de entre 25 a 35 años. Es alguien que busca prendas con identidad, sabe apreciar el trabajo artesanal y busca hacer una compra responsable.

¿Cómo se ven en cinco años?

Daniela: Diseñando. Con un grupo más grande y con más cooperativas, capacitando a más gente y colocando a nuestra marca dentro y fuera del país.

Showroom Fábrica Social

Córdoba 67 interior 7, colonia Roma

Twitter: @FabricaSocial

¿Por qué no… te disfrazas de un ícono de la moda?

2011-10-24T23:06:00.001-05:00

Tal parece que este fin de semana estará lleno de fiestas por todas partes. Si aún no sabes qué ponerte y no quieres gastar mucho ni irte con el cliché del disfraz de calabaza, diablo o vampiro, tienes otra opción: disfrazaste de algún ícono de la moda. Algunos son muy pop, otros requerirán una explicación un poco más alargada pero que te hará resaltar entre un mar de disfraces idénticos y hasta de mal gusto. Recuerda que, dado que es una fiesta de disfraces, puedes exagerar un poco y, en el caso de muchos de los ejemplos de este post, podrás trasladarte hacia el lugar de la fiesta sin que se te queden viendo en el metro o el autobús. ¿Temes desembolsar mucho dinero? No te preocupes, casi todos estos atuendos se pueden sacar de tu closet.

Vámonos con algo sencillo: una voguette. Su uniforme para el trabajo es muy fácil de imitar. Puedes tomar el ejemplo de estas dos antiguas amigas:

Por supuesto, no olvides que si te vas como Carine Roitfeld, necesitarás mucha sombra para ojos, usar el pelo en la cara y traer tus slingbacks con la traba bajo el tacón.

Puedes también ir como Diane Von Furstenberg, con un vestido wrap, perlas, tacones y mucho volumen en el pelo:

Puedes también irte disfrazada de la obsesión de muchos en la blogósfera: Anna Wintour

Este look es sencillo: vestido floreado, sin mangas y a la rodilla, abrigo de piel, lentes de sol y sandalias de tacón bajo. Puedes encontrar casi todo en tu closet o en un mercadillo. Por supuesto, también amamos a Grace Coddington, pero ese disfraz es un poco más complicado.

¿Tienes un minivestido y unas mallas negras? Vete como Mary Quant, la mujer que puso a la juventud de moda y volvió de la minifalda un producto cultural de los 60.

Puedes también vestirte como otra mujer que fue el ícono de su tiempo: Jacqueline Onassis. Ese disfraz no es popular por estos rumbos y, cuando se visten de ella suelen imitar aquel traje rosa de Chanel que usó cuando su primer marido fue asesinado.

Recuerda que esta mujer es aún recordada por esa actitud de superioridad y elegancia, así que no te haría mal buscar varias imágenes y estudiar su lenguaje corporal. Y en este caso, los accesorios te ayudarán a caracterizarte. No olvides esos lentes redondos de sol. Además de ser un disfraz sencillo, los pantalones rectos van con las tendencias del otoño. Tu acompañante se puede disfrazar de paparazzi.

Otra buena opción es disfrazarte de Coco Chanel. Un buen traje, un sombrero redondo y toda la joyería que puedas encontrar te ayudarán con ese atuendo. Además de ser una idea diferente, será muy cómodo traerlo toda la noche.

¿No hay algún ícono masculino de la moda?

¡Por supuesto que sí! Si no conoces a Hamish Bowles, debes vivir en otro planeta (o debes ignorar a la edición estadounidense de Vogue).

Bowles siempre tiene algo interesante qué ponerse. Es regla general. Un día puede usar un traje violeta mientras que en otro puede obsesionarse con los cuadros. Pero siempre se ve como él, un inglés con una pasión por lo diferente. Y puedes hacer alguna combinación en tu closet para imitarlo. Recuerda que Hamish Bowles se viste con esmero pero no con demasiados esfuerzos, esa es la clave.

Si quieres algo más sencillo puedes ponerte un traje, unas pantuflas y la bata más grande que encuentres y así puedes imitar a André Leon Talley. Incluso puedes cometer la grave falta de usar una camiseta con un pantalón de vestir. Después de todo es Halloween y Talley debe tener alguna buena explicación bajo la manga para ese tipo de combinaciones.

¿Quieres escapar a los lugares comunes sin gastar demasiado dinero?

Puedes escoger a Plum Sykes, editora de Vogue con un gusto por Bergdorf Goodman y por lucir como dama de sociedad de los 50. La fórmula es simple: pelo muy lacio con un broche al lado y las puntas ligeramente levantadas, labial rosa, un vestido de inspiración cincuentera y joyería. El Martini en la mano es opcional.

Siempre había querido poner a Plum Sykes en este blog

O puedes elegir a Jean Shrimpton en aquella icónica imagen de David Bailey, con sólo un trench coat, el vestido de tu preferencia y unos tacones bajos. Aquí lo que hace la diferencia es el peinado, el oso de peluche y las enormes pestañas de la modelo. Mira, Natalia Vodianova ya se disfrazó para una editorial en 2009:

Si tienes el trench y el disfraz de Jean Shrimpton no te convence, puedes convertirte en Lee Radziwill, la hermana menor de Jackie O. Una bufanda, unas botas y el pelo con algo de volumen te ayudarán, aunque necesitarás dramatizar un poco para que no te acusen de no haberte disfrazado.

También puedes ser Carrie Donovan, la muy olvidada editora de Vogue y WWD. Carrie, a quien le dedicaré un post entero en el futuro, vestía prendas cómodas pero lo que realmente la hacía resaltar era la combinación de las joyas y esos enormes lentes que usó toda su vida. También era una amante de los animales, así que si encontraste una blusa con estampado de perros o gatos, puedes usarla.

Hubo una Carrie antes de la señorita Bradshaw

Ya que estamos hablando de figuras con lentes, no podemos olvidar a Edith Head, una gran diseñadora de vestuario con más de 40 años de carrera y Óscares para dar y regalar. Edith, a pesar de crear algunos de los atuendos más memorables de la historia, casi siempre vistió igual: con un traje sastre gris, una blusa blanca, flats y unos enormes lentes de sol que casi nunca se quitaba. La puedes imitar, sobre todo si quieres un disfraz un poco menos conocido.

Edith Head hizo varias películas de época, así que debió haber tomado a la Emperatriz Eugenia como referencia. Hablé brevemente de esta mujer en mi primer post sobre Alta Costura, ya que fue la responsable del éxito de Worth, quien prácticamente inventó el término. Además de definir toda una época (es un poco complicado pensar en el siglo XIX sin imaginar los enormes vestidos con crinolinas), ha sido una de las mujeres más hermosas y elegantes de la historia. Si puedes echar mano de tu vestido de XV años o algo igual de voluminoso, añádele un poco de encaje, imita el peinado y sal a la calle vestida a lo grande.

Por último, si tienes dos horas para vestirte y no encuentras nada para improvisar, puedes tomar muchas cosas de tu closet, un sombrero o boina interesante y, si tienes una peluca azul, te la puedes poner para imitar a una de las personas con un estilo más llamativo: Anna Piaggi. Es básico un maquillaje muy dramático y una actitud de “¿Por qué se sorprenden? Yo siempre me visto así y no le veo lo extraordinario”.

Ya tienes algunas ideas para disfrazarte, usa tu imaginación y revisa tu closet, algo interesante saldrá de él.

Cómo hacer un desfile memorable en 5 sencillos pasos

2011-10-17T00:29:00.001-05:00

Con tantas colecciones para competir en una sola capital de la moda, es fácil crear desfiles olvidables, de esos que causan una breve impresión en el público y quizá vendan bien, pero no aporten mucho a la moda en general. Abundan desfiles tan débiles como una muestra de perfume y que no tienen muchas posibilidades de ser recordados, así como desfiles que se recuerdan por intentar de la forma incorrecta o simplemente por ser malos (Hola, Lindsay).

Tomando en cuenta que una media de 50 marcas se presentan en una de esas 4 capitales durante cada temporada, ¿Cómo pueden hacer las marcas para crear una impresión tan fuerte como para relegar otros desfiles al olvido?

Planeaba dedicar este post enteramente a la colección de Chanel, pero creo que el tema da para más, no sólo porque hay otras marcas en esta temporada, sino porque esta temporada puedo ilustrar mis pasos con varios ejemplos. Si bien es esencial la presentación de ropa y accesorios interesantes, también lo es el incluir otros aspectos que fascinen a todos los fans de la moda que reciben una sobredosis de trapos durante cuatro semanas a cada temporada.

Por tanto, les presento cinco sencillos pasos para hacer un desfile memorable. Si ven que los ejemplos se repiten, es porque pueden adivinar cuáles son algunos de mis favoritos para la próxima primavera.

1. Escoge un buen espacio y crea el mejor escenario posible

Visto en: Chanel, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Balenciaga, Jil Sander, Marc Jacobs,

La mejor garantía para tener un desfile interesante es el espacio. Por supuesto, hay marcas como Chanel que tienen el presupuesto para rentar el Grand Palais y jugar con su imaginación a placer. Pero las dimensiones del espacio no siempre son lo más importante. Por ejemplo, en Balenciaga crearon un escenario perfecto para la colección, y todo en probablemente cien metros cuadrados.

El escenario no necesita ser diseñado por ti, puedes contratar a empresas como el Bureau Betak, y tienes la garantía de que siempre te va a presentar una idea fascinante con una ejecución aún mejor. Karl Lagerfeld siempre los utiliza para Chanel. Pero puedes idear un mini laberinto con alfombras de colores o un escenario lleno de luces de colores. O incluso un par de enormes candelabros rozando el suelo.

Quizá los más impresionantes de la temporada fueron las creaciones para Marc Jacobs, Chanel y el fabuloso carrusel de Louis Vuitton, marcas que siempre presentan algo fascinante para cada temporada. Este primer paso es importantísimo para garantizar una impresión duradera, así que aléjate de las pasarelas en blanco o negro sin nada más interesante que ofrecer. Recuerda que por algo le dicen Fashion Show: y un buen espectáculo puede garantizar un suspiro y un aplauso inicial, como sucedió en Vuitton.

2. Dale una vuelta a las tendencias de la temporada

Visto en: Burberry, Moschino, Bottega Veneta, Dries Van Noten, Balenciaga, Louis Vuitton, Rochas, Loewe, Jean Paul Gaultier, Giles, Sonia Rykiel

Mucha gente que no ama la moda tanto como nosotros encuentra muy ilógico que en las pasarelas se repitan cosas parecidas, pues eso son las tendencias, elementos en común en colecciones distintas. En estos momentos ya podemos identificar cinco tendencias en colores, accesorios y estampados. ¿No me creen? Piensen cuántos desfiles usaron el color blanco (y zapatos blancos incluidos), estampados de cuadros y zapatos destalonados. Y es muy probable que las tiendas estén abarrotadas de ellos y dentro de seis meses nos enferme la sola idea de un estampado a cuadros.

Pero las tendencias siempre te dejan un gran margen de interpretación y más si diriges una casa con una cierta historia. ¿Todos presentan lo mismo? Utiliza ese concepto publicitario (el cual me enseñaron algunos amigos que trabajan en eso) llamado “darle una vuelta”, es decir, trabajar un poco más el concepto y encontrar un camino creativo diferente.

OK, ya te dijeron que se va a usar el blanco. Los cisnes son blancos, y a principios de este año todos estaban obsesionados con una película sobre ballet y cisnes, pero el ballet no te agrada del todo y quieres hacer trajes sastre con estampados de cisnes, colores plateado, negro, beige, naranja (por aquello del pico del cisne) y mucho satín. Ya tienes la colección de Giles.

O piensas en el blanco y diriges una casa que hizo historia con la ropa simple. Tienes breves escapes mentales a un crucero a principios de los 60 en el que puedes beber unos cocteles con Aristóteles Onassis y chismosear en el clóset de Babe Paley mientras te cuenta que su marido se acaba de comprar diez Picassos. Juntas esa idea, le añades mucho color y tienes la fabulosa colección de Jil Sander.

Tenemos muchos ejemplos esta temporada, como los estampados y las sandalias en blanco y negro de Bottega Veneta, las chicas de los 70 en Sonia Rykiel, las señoras decadentes de los 40 en Jean Paul Gaultier, el vestido con estampado de salamandras en Loewe, las mexicanas (Frida Kahlo y Silverio Pérez incluidos) en Moschino, los años 50 en Rochas…

3. Crea un soundtrack memorable, uno que enloquezca a los fans (Puntos extra si incluye canciones en vivo).

Visto en: Prada, Chanel, Marc Jacobs, Jil Sander, Balenciaga.

Los mejores DJs del mundo están a tope de trabajo en temporada de desfiles. Por supuesto, es muy probable que nunca vayamos a un concierto de Jeremy Healy (DJ oficial de Dior y John Galliano) o del gran Fréderic Sánchez pero podemos tener material de ellos cada seis meses… y si trabajan para firmas de Alta Costura, cada tres.

Sí, es cierto, nada puede compararse con ver el desfile en vivo o, de perdida, en un stream, pero los soundtracks nos ayudan a revivir el momento y a identificar qué les está gustando a nuestras personalidades favoritas de la moda. Con ellos sabemos, por ejemplo, que a Galliano y su equipo les fascina el pop, Marc Jacobs es rockero de corazón –aunque no le hace el feo a Philip Glass- y Burberry incluye a Inglaterra hasta en su música. Pero no es sólo eso.

La mezcla en cuestión debe ser lo suficientemente intensa como para poner a todos a bailar (Givenchy), llevarlos a un momento nostálgico (como el uso de My Sweet Lord en Burberry) u oscuro (Balenciaga y Marc Jacobs) o que haga que nos preguntemos si el DJ estaba en drogas al mezclar a Michel Legrand y Serge Gainsbourg con… 50 Cent, como sucedió en Jil Sander. Puedes conquistar fácilmente a un fan de la moda si es conocedor de la música o si aprecia lo bello.

Quizá puede irte mejor si escoges a alguien para que cante en vivo. Eso sí, la voz del cantante que elijas debe resonar por todo el espacio que utilices. Tomemos como ejemplo la presentación de Florence Welch en Chanel. Creo que ha sido la mejor interpretación en vivo que he visto para la marca (y uno de los raros casos en los que las versiones en vivo son mejores que las grabadas) y ayudó a distinguir una colección que de por sí es muy interesante.

Florence pudo dominar fácilmente el gran escenario y el Grand Palais, cosa que no es fácil por el mismo tamaño de la estructura y la cantidad de gente que puede acomodar. Si ven el video completo pueden notar que al principio sonaba un poco nerviosa pero se fue dando cuenta que tenía al público cautivo con su interpretación y su maravilloso lenguaje corporal. ¿Exagero si creo que es un momento épico, como de Edith Piaf? Quizá. Pero sí se desayunó a varios soundtracks de la temporada y al miniconcierto de Lily Allen para primavera 2010.

4. Crea un poco de escándalo… o un buen golpe de marketing

Visto en: Chanel, Louis Vuitton, Giles, Balenciaga, Burberry, Prada

Ya que dedicamos la mitad del punto 3 a relatar lo maravillosa que es la combinación Florence Welch + Chanel, podemos subrayar que cantó un sencillo de su nuevo disco, algo que beneficia a ambas partes porque les da actualidad, y en el caso de Florence, es otro sello de aprobación como “ícono de la moda”.

Puedes también ofrecer algo distinto, jugoso para que se discuta en las próximas semanas. Puedes volarte los seis meses de espera y ofrecer la colección al instante, como en Burberry, usar bancas que se rompan para que todos vean tu desfile de pie (como sucedió en Balenciaga) o aprovechar tu conocimiento sobre poder y sociedad para declarar que tu colección señala la condición de la mujer como objeto sexual, justo como lo hizo Miuccia Prada.

O puedes sacar a Kate Moss de su retiro por segunda ocasión y hacer que cierre tu desfile, mientras olvidas decirle a la prensa que será la última vez que te vean dirigiendo esa marca, tal como sucedió en Louis Vuitton.

5. Asegúrate de sea un estado de ánimo y no una exhibición de ropa.

Visto en: Imitation Of Christ, Givenchy, Louis Vuitton, Burberry

Un desfile no solo es un evento social en el que se presentan las frivolidades para las ricas y famosas. Desechen esa idea de su mente. Si diriges un buen equipo, puedes transformar esos minutos del desfile en una ilusión duradera, un estilo de vida. Puedes revivir el pasado o ilustrar un día en la vida de tu persona idea. Puedes incluso, reescribir situaciones que no sucedieron. La clave está en combinarlo todo adecuadamente.

El mejor aliado para esta ilusión es la combinación maquillaje/peinado. Ambos crean tendencias y se imitan alrededor del mundo. Son una buena herramienta para referirte a una colección y debieron haber sido el punto 6 pero no soy experto en el tema y creo que alguien como Guapóloga puede aventarse un gran post al respecto.

El segundo punto a considerar es llenar a todo de una coherencia global. Todo, desde el escenario hasta el papel en el que se imprimen las invitaciones, debe reunir el concepto que quieres tratar. Y sobre todo, la capacidad de describir el momento que buscas en una oración. No importa si eso nunca sucedió, el espacio de un desfile te da oportunidad de que juegues con tu imaginación hasta lograr el momento que deseas.

En Imitation Of Christ crearon una hermosa boda colectiva a finales de los 20, mientras que en Burberry revivieron a las hippies de pelo largo e ideas liberales y las dotaron de materiales de lujo. Las chicas de Givenchy pasan del trabajo a la fiesta y en Vuitton estamos presenciando el dulce final de un sueño que duró 15 años y estuvo lleno de hermosos (y muy redituables) momentos.

Tal vez el punto 5 es el más importante de todos y es el que puede resumir todo: el presentar una ilusión que pueda trascender las temporadas y los miles de looks que se presentan en espacio de un mes. Es llegar al corazón de la audiencia, hacerlos reír, hacerlos llorar o hacerlos soñar, presentarles algo que les conmueva y se quede en su memoria emocional por mucho tiempo.

I (NARS) You

2011-10-12T12:33:00.001-05:00

Las pasarelas son muy teatrales, vendes una fantasía, pero me gusta pensar en las mujeres que usan mis productos cuando los creo.

François Nars

Tengo que admitir que hay marcas que nunca dejan de asombrarme.

NARS es una de las marcas de cosméticos que nunca tiene miedo de añadir más color y transformar a una persona en una bomba de glamour, algo que es una de las premisas básicas del maquillaje pero que en Nars se lleva a otro nivel.

Hablemos de su fundador, François Nars. Nacido en Francia, de niño estuvo rodeado de personas obsesionadas con el glamour. Sus abuelos eran fanáticos de Marlene Dietrich, mientras que su mamá vestía de Yves Saint Laurent, no salía de casa sin maquillarse y le prestaba ediciones de Vogue Paris, en ese entonces dominada por las fotos de Helmut Newton y Guy Bourdin.

El estar rodeado de belleza y sofisticación lo hizo estudiar en la Carita School of Makeup en París, y después de un cierto tiempo comenzó a trabajar para la edición estadounidense de Vogue y para fotógrafos como Steven Meisel, Irving Penn y Richard Avedon. De hecho, el texto con la foto que ilustra este post narra que Penn era uno de los fotógrafos más exigentes que ha pisado esta tierra y el maquillaje de Nars siempre cumplía con sus necesidades.

¿Qué hacía diferente a Nars de otros maquillistas en los ochenta y noventa? El uso del color y el añadir tonos intensos en los labiales, sombras y rubores para dar una cara distinta sin llegar al maquillaje estilo payaso. Y también su capacidad de evolucionar y dar distintas opciones a quienes intenten transformarse.

Marc Jacobs maquillado por Nars. Foto via Moda Capital

Al final, él aplica esa estética que presenció de niño con las fotos de Guy Bourdin, al grado que ha incluido sus fotografías en las campañas de la marca y quedan perfectamente, a pesar de haber sido tomadas a finales de los setenta. Para desgracia de Nars, Bourdin murió algunos años antes de que él lanzara su marca. Prometo extenderme más sobre la historia de Guy Bourdin y sus maravillosas imágenes en otro texto.

Lo que nunca deja de sorprenderme de la marca es esa actitud relajada y llena de color que no se ve tan frecuentemente en el maquillaje. Las referencias al sexo y a sitios paradisiacos (tienen un rubor llamado Orgasm y es uno de los más vendidos), colores frescos y fotografías divertidas y asombrosas al mismo tiempo (Kate Moss convertida en Dorothy de El Mago de Oz o Karen Elson transformada por n poco de delineador y labial) son parte de su encanto.

Parte de la campaña protagonizada por Heather Marks y proyectada en la presentación de NARS Cosmetics. Foto via Moda Capital

Pero creo que lo que más me ha gustado de Nars es la creación de 65 maquillajes distintos para el desfile de Marc Jacobs, otoño 2009. Sí, los ochenta nunca han sido mi década favorita y tengo varias dudas respecto a las prendas pero los cambios son asombrosos. Véanlo:

Y ahora, NARS Cosmetics está en México. Hace unos días presentaron toda la línea junto con algunas fotografías de François Nars y campañas publicitarias de la marca, así como algunas muestras de su colección de otoño, protagonizada por Mariacarla Boscono. Las amantes del color intenso y del maquillaje creativo y desenfadado tienen a quién recurrir cuando quieran transformarse.

Fitting y entrevista: Jesús Ibarra y Bertholdo Espinoza

2011-10-07T22:21:00.001-05:00

Hace unos días fui invitado por JI+B al fitting de su colección de primavera. La experiencia fue muy ilustrativa para entender algunos procesos que no están a la vista de todos al preparar una colección. El fitting es el momento perfecto para corregir detalles y para hacer algunos ajustes a los diseños, con el objetivo de que estén perfectos para el desfile final.

El proceso es simple pero requiere de mucha concentración y una habilidad para buscar detalles que no estén del todo corregidos. Es un momento en el que se debe comprobar que la prenda diseñada se tradujo a la perfección y que va a mandar el mensaje deseado al desfilar en la pasarela. Es también un buen momento para saber si las prendas tendrán un futuro en el consumidor final: ¿Las telas se arrugan? ¿La cintura es favorecedora? ¿Los bordados pueden darle mayor presencia a algún vestido? Todo eso se discutió en el fitting de JI+B.

El resultado final, sobre la pasarela

Mientras tomaba algunas fotografías (admito que estaba nervioso y las fotos no me salieron del todo bien, así que incluyo las mejores) y observaba este proceso, pude visitar algunas otras áreas del showroom de la marca, ubicado en Polanco. Pude ver que tienen secciones especiales para la costura, el patronaje, las pruebas e incluso un espacio donde se guardan las prendas que se han utilizado para la prensa.

La colección, inspirada en el trabajo de la angloiraquí Zaha Hadid, incluía vestidos de gala, pero también shorts, blusas, pantalones con bordados a mano o detalles inspirados en las creaciones de Hadid. Pude ver algunos de los bordados y costuras en las prendas y quedé gratamente sorprendido: era un nivel de excelencia que a menudo hace falta en algunos sectores de la moda mexicana.

Después del fitting, el cual también incluyó la prueba de unas maravillosas sandalias de Regina Romero, entrevisté a Jesús Ibarra y Bertholdo Espinoza, creadores de JI+B Costura. Hablamos sobre negocios, medios y algunos otros temas. Espero que les guste esta entrevista y las fotos del fitting y del desfile. Algunas prendas cambian mucho, ¿No creen?

¿Qué es lo que no les gusta de sus clientas?

Bertholdo Espinoza: Que algunas lleguen con un recorte de un Carolina Herrera o un Elie Saab y nos digan: “¡Háganme uno igual!”. Solemos responderles: “¡Cómpralo! Está Saks, la boutique de Carolina Herrera, o puedes ir a Nueva York…”

Jesús Ibarra: Nosotros somos diseñadores, no modistos. Y como tales, nos enfocamos a nuestras propias creaciones y no a copiar.

¿Y lo que más les gusta?

J: Todas son muy fieles y hemos desarrollado una buena relación con ellas. Nos mandan flores, nos llaman para felicitarnos…

¿Cuál ha sido su experiencia al prestar ropa a las celebridades nacionales?

J: Mira, aquí el concepto de “Alfombra Roja” no existe realmente, ni las celebridades se detienen para decir quién les diseñó lo que llevan puesto, y, para serte sinceros, hemos tenido malas experiencias con eso: nos han regresado los vestidos desgarrados o manchados de maquillaje, por eso ya no los prestamos.

B: A pesar de eso, existen celebridades que nos compran los vestidos y los usan para estrenos o premios y eso nos enorgullece. Lucero, por ejemplo, siempre nos compra y siempre nos promociona.

¿Qué medio los ha apoyado más?

B: La revista ¡Hola! Siempre nos incluyen en sus contenidos o sus sesiones de fotos.

He escuchado en ocasiones anteriores que algunos medios devuelven las prendas maltratadas. ¿Cuál es su postura ante eso?

B: Sí, eso es un riesgo. Pero te puedo decir que cuesta más una página de publicidad en, digamos, Vogue, que el costo de las prendas. Una página de publicidad en una revista al nivel de ¡Hola!, Caras, Elle, Vogue… te cuesta, como mínimo, ciento cincuenta mil pesos. Sin embargo, ellos siempre nos devuelven las prendas impecables. Jamás hemos tenido problemas con ellos y eso que en ¡Hola! han metido nuestras prendas al mar. Pero las llevan a la tintorería y las devuelven en perfectas condiciones. No puedes comparar eso con el apoyo que te dan las revistas al incluirte en sus contenidos.

Ustedes no están dirigidos al público en general, sino que tienen el target bien definido. ¿Les costó trabajo establecerlo?

J: Nos costó trabajo atraerlo (risas). Mira, lo que se debe aprender cuando diriges una firma que busca a las mujeres de clase alta, y en general una marca de moda, es que la clienta siempre tiene la razón. Siempre debes tratarla como una reina, consentirla, ofrecerle las mejores telas, los mejores diseños. Estas telas que ves aquí son de Italia, de Nueva York… si la clienta encuentra un lugar donde la tratan como a una reina y le ofrecen lo mejor, va a regresar. Así hemos hecho nuestra clientela.

B: Nosotros también hacemos lo que muchas clientas nos piden. Sí, hacemos vestidos de gala pero también incluimos pantalones, vestidos de coctel, cosas que puedan usar nuestras clientas en varias ocasiones y no sirvan sólo para un evento. Porque, supongamos que compran un vestido de gala para una boda. ¿Cuántas bodas puede tener? En cambio, si hacemos blusas o pantalones, son cosas que se pueden usar varias veces. Por eso en esta colección decidimos añadir más prendas para la vida diaria.

¿Importan porque el mercado mexicano no satisface sus demandas?

B: No, pero manejan otras telas. Por ejemplo, la seda no se produce en el país, se trae de Francia y de otros países, el lino también se importa. Por supuesto, México tiene unos algodones muy buenos, pero preferimos comprar una seda que te cuesta… no sé, cien dólares el rollo en Nueva York a comprar ese mismo rollo aquí pero al doble de precio.

Hace unos días leía un artículo cuestionando la presentación de colecciones en pasarela. ¿A ustedes les resulta organizarlas?

B: Desde luego. Es cierto que es caro y tienes que invertir en modelos, luces, la renta del lugar y con eso y más cosas puedes irte gastando casi medio millón de pesos pero lo vale. Las pasarelas son nuestro mayor punto de venta. Jesús tenía algunas dudas al respecto así que contratamos a un mercadólogo y tras varios estudios nos dijo que el 80% de nuestras ventas se generaba en el desfile. Por supuesto, es una inversión, y en ella estamos apoyados por Mercedes Benz DFashion, por Beatriz Calles y por todo su equipo, el cual siempre ha sido atento con nosotros. Y, claro, también tienes retroalimentación al instante por parte de las clientas.

Cuéntenme sobre su experiencia en El Palacio de Hierro:

J: Tenemos un showroom para la sucursal de Santa Fe y creamos colecciones para ella. Buscamos crear prendas más básicas, que puedan servir para la vida diaria de nuestras clientas y hacemos prendas sobre pedido, como vestidos de novia. La tienda se acercó a nosotros y ha sido una muy buena experiencia.

El vestido gris no salió en el desfile, pero les dejo un detalle del vestido blanco que sí desfiló.

B: La diferencia con El Palacio de Hierro y el showroom son las tallas: si llega aquí una clienta y la prenda le queda perfecta, se la puede llevar al instante, pero usualmente hacemos cosas sobre pedido. En la tienda tenemos que apegarnos a un sistema de tallas y se hacen ajustes básicos como dobladillos, pero la clienta que visita El Palacio de Hierro se puede llevar las cosas al momento. También existe un ciclo de producción distinto y un enfoque más comercial: en la pasarela podemos presentar creaciones un poco extravagantes pero sabemos que hay cosas que se pueden reutilizar. La calidad es la misma. Uno de nuestros maestros, Manuel Méndez, a quien le debemos mucho, también tuvo un espacio para la tienda y fue él, justamente, quien nos enseñó a dar una atención impecable y ofrecer la mejor calidad a nuestras clientas.

¿Qué es lo mejor y lo peor que les han dicho?

B: Lo peor se nos ha olvidado, sinceramente.

J: A mí me parece bien que tengan una opinión siempre que tenga bases. Esto es un país libre y todos pueden opinar como quieran. Lo único que me pregunto siempre que las leo es “¿Cuál es el conocimiento de esta persona?” Si es alguien muy respetado, no hay ningún problema, por supuesto. Si no, me gustaría saber por qué dicen algunos comentarios y leer lo que han hecho o si tienen idea de asuntos como la confección, el corte, la calidad de las telas… Pero, bueno, eso también te ayuda a crecer, las críticas, cuando son constructivas, son absolutamente necesarias. Y de lo mejor…

B: …yo creo que fue el premio que nos dio la revista Architectural Digest (en 2009). Jesús y yo somos arquitectos, así que nos pareció un gran honor ser nombrados “Íconos del Diseño” por una publicación tan importante y por nuestro propio gremio.

¿Cómo sucedió?

B: Nos invitaron a la premiación y nos insistieron mucho en que fuéramos, aunque nosotros casi no vamos a eventos. Luego, el director de la revista pasó a comprarle algo a su esposa. Total, fuimos y de repente anuncian un premio y era para nosotros. Fue increíble, algo muy bonito y un gran gesto por parte de AD.

J: Como te decía anteriormente, nuestras clientas también nos apapachan con flores, llamadas para felicitarnos y otros detalles. Uno de los mejores halagos que nos pueden hacer es que nos digan: “A todos les encantó mi vestido”.

¿Qué le recomendarían a quienes estudian moda o diseño?

B: Que conozcan todos los procesos del diseño. Mucha gente cree que un diseñador sólo se dedica a hacer colecciones y asiste a fiestas, pero eso no es siempre verdad. Uno depende de un equipo, y eso abarca el patronaje, la costura, las relaciones públicas… Casi no vamos a eventos porque acaban tarde y nosotros tenemos que estar aquí muy temprano al día siguiente, ver clientas, resolver problemas, coordinar a todo el taller y no nos da tiempo ni ganas de ir a todas las fiestas, vaya, ni si quiera al gimnasio. ¡Es agotador!

J: Creen que es una profesión llena de glamour, y de pasarelas, aplausos y demás, pero es un trabajo muy pesado que no siempre incluye las ovaciones de pie. Es muy demandante, y, bueno, es algo que les puede dar de comer, pero también tienen que aprender muchas otras cosas.

B: Por supuesto, eso es esencial. Aquí admitimos a practicantes de todo el país, pero a veces me pregunto qué aprenden en las escuelas de diseño ¡Hay gente que no sabe agarrar ni las tijeras! Es sorprendente, pero cierto. Cuando son practicantes, terminan desempeñando labores en varias divisiones y aprenden mucho. Allá afuera necesitan patronistas, ilustradores y en general personas más especializadas. Jesús y yo nos consideramos empresarios y como tales, tenemos que revisar no sólo el diseño y el corte sino asuntos como impuestos, planes de trabajo, prensa, y otros asuntos que son básicos para mantener una empresa funcionando como debe. Es muy importante que si quieren crear su propia marca, busquen aprender sobre todos esos temas.

J: Que no tengan miedo a empezar desde abajo. Ni que sean arrogantes. Hemos tenido casos de gente que llega y se ríe de los bocetos. Les decimos que hagan uno y no tienen ni idea de cómo hacerlo. Al final, es un trabajo muy estresante y no siempre estás cerca de las luminarias y las ovaciones y todo eso. Pero si lo haces bien, te distingues por tu trabajo y es muy satisfactorio.

Las fotos del desfile son cortesía de Natalia Cardona y JI+B, a quienes agradezco por la entrevista y el fitting.

Caminando por París.

2011-09-28T13:55:00.004-05:00

Me encontraba pensando qué podía escribir para el último reto de Kenzo Flower Tag. ¿Qué podría ayudarme a describir mi experiencia soñada de un paseo por París al más puro estilo de Flower Tag? Había investigado, meditado, dejado mi mente correr pero las ideas se evaporaban como gotas de agua en el pavimento caliente. Nada conseguía aterrizar.

Fui por un café y discutí mi problema con una amiga. Quería contarle todas las imágenes mentales que se extendían por toda mi cabeza y describirle todos los lugares que soñaba visitar con ansias desde que tenía dieciséis y me empecé a enamorar de Francia. Pero no podía. Ella simplemente me lanzó una sonrisa críptica y hurgó en su bolso hasta encontrar una pequeña tarjeta.

“Ella te puede ayudar. Alguna vez necesitaba preparar una campaña y no tenía ni idea. Me la recomendaron y en dos sesiones pude armar todo. Y, bueno, también te puedes llevar una copia grabada de todo lo que pasa y ponerlo en un DVD”

Leí la tarjeta. Decía “Asesoría del inconsciente”.

-¿Estás loca? Esto es imposible

-¡Nooo! Es más, haz una cita ahora y cuando logres armar tu viaje a París me traes algo de allá.

Tomé mi celular y llamé en ese mismo instante. La doctora podía recibirme en un par de horas para discutir mi caso. Me dio la dirección de su consultorio, podía llegar en metro. Después de platicar sobre otros temas, pagué mi cuenta y me dirigí al lugar preguntándome si era una broma.

Esperaba un consultorio pequeño e incómodo en lo alto de un oscuro edificio pero en su lugar entré a un pequeño condominio al fondo de un patio central. Subí las escaleras de dos en dos y toqué la puerta. Me abrió una mujer joven, vestida en una blusa de rayas y una falda de mezclilla.

-Tú debes ser Aldo. Pasa por favor.

En la habitación estaba un escritorio, un sillón, un armatoste de metal cubierto por una funda y el diván más suave y cómodo que jamás haya visto. Me senté tranquilamente en él y comencé a contarle mi problema. Ella escuchó sin pestañear y cuando acabé me dijo:

“Tu inconsciente es como un cuerpo de agua. En ocasiones fluye sin cesar y en otras tantas se queda quieto y permite que aflore lo que se ha hundido en él. Ya investigaste y eso está perfecto porque podemos darle un toque más real a lo que quieres. ¿Quieres viajar al presente o quieres alguna época en especial?”

Le dije que no, porque todo lo hermoso de las épocas pasadas de París se ha quedado en su arquitectura y en su cultura. Ya sabemos que en Montrmartre se respira el arte, y en el Boulevard Haussmann podemos ver las grandes obras del Segundo Imperio. Me detuve a pensar en las tiendas, las fuentes y todo lo que me gustaba ver de las postales de París.

“En este momento estás creando una imagen mental. Tu problema es que necesitas darle un poco de narrativa. Para eso voy a pedirte que me traigas algunas cosas: una playlist, un mapa, el perfume y ropa cómoda. ¿Quieres el DVD de lo que pase?”

-Ehhhh… no. No, gracias.

-Bien. Te espero mañana a las once. Trata de no desvelarte ni tomar alcohol o bebidas con cafeína.

-OK.

Al día siguiente caminaba nerviosamente hacia el consultorio con un mapa bajo el brazo, un frasco de Kenzo Flower Tag en la mano y una USB en mi bolsillo, preguntándome qué haría esa asesoría del inconsciente para resolver mi problema. Las imágenes en mi cabeza seguían frágiles e incompletas.

Llegué un poco antes, me mataba la curiosidad. La doctora me invitó a pasar, estaba desayunando. Tomé un vaso de leche con galletas porque, de acuerdo con ella, eso casi siempre ayudaba a una mejor relajación. Mientras me preguntaba un poco más sobre mi vida, revisaba su agenda, daba una mordida a su emparedado, ordenaba expedientes y respondía algunas de mis dudas.

“Con este viaje vas a poder hacer lo que quieras. Veo que buscas generar una imagen pero ten en mente que este paseo por París te puede dar energías positivas cuando las necesites. Usualmente este método sirve para las personas que buscan cambiar algo en su vida o enfrentar un recuerdo doloroso, pero también vienen aquí publicistas, músicos y demás personas que necesitan pasar un poco de tiempo con sus ideas. Por supuesto, este procedimiento es absolutamente confidencial y si ellos quieren, se llevan sus sesiones grabadas en un DVD. Ahora, te enseñaré la máquina” dijo, mientras le quitaba la funda y la tiraba a un rincón. La máquina en cuestión tenía una pantalla y siete botones y perillas de distintos tamaños. De no haber sido por un largo cable con una diadema y puertos para CD y USB, hubiera creído que se trataba de una televisión vieja. Parecía una broma. La doctora me miró de reojo y sonrió.

-Ya sé lo que estás pensando, parece un mal chiste. Pero no te dejes llevar por las apariencias y ponte la diadema y el antifaz que está a tu derecha. ¿Traes lo que te pedí?

-Sí, aquí traigo el mapa, el perfume y la lista está en una carpeta de la USB.

-Perfecto. No te pedí que me trajeras imágenes porque sé que las puedes generar por tu cuenta. Lo que te está fallando es poder retenerlas y unirlas para que se vuelvan una historia.

-Muy bien, pero ¿Qué sigue ahora?

-Respira profundo y mientras exhalas ve contando hasta llegar a diez. ¿Quieres empezar en algún lugar?

-Cualquiera de las dos fuentes de la Plaza de la Concordia está bien.

Apagó la luz y sólo se veía el resplandor de la pantalla en el consultorio. Cerré los ojos y fui contando hasta diez. Uno… dos… tres… esto no está funcionando, cuatro… cinco… ya puso la primera canción, cómo me gusta escucharla porque me relaja mucho, seis… siete… ocho… ¿Qué es ese ruido y por qué de repente hace un poco de frío? …nueve…

Abrí los ojos y miré hacia abajo. Estaba pisando las baldosas grises en la Concordia. El sonido de los autos quedaba temporalmente apagado por el ruido del agua cayendo en una fuente. Un viento fresco soplaba a mi izquierda. Miré atónito a mi alrededor, el obelisco estaba frente a mí. Lo había logrado.

Caminé directamente hacia mi derecha. Al fondo se veían los jardines de las Tullerías y el Louvre. Era exactamente el primer lugar que quería visitar. Con cuidado crucé la calle y me dirigí en línea recta hacia la fuente, esquivando a los ciclistas y vendedores de marrons glacés. Los jardines eran exactamente como los había imaginado. Tenían un leve olor a pasto mojado y la grava hacía un sonido muy agradable. El jardín era enorme, bien cuidado y lleno de personas caminando en todas direcciones. A lo lejos podía escuchar la siguiente pista que había escogido para mi recorrido. Nunca creí que el jazz y las Tullerías quedaran tan bien.

Después de varios minutos caminando a toda prisa estaba frente a la pirámide de cristal de Louvre. Necesitaba ver un poco de lo que el museo ofrece a sus visitantes. Pude haber estado ahí durante horas. Con detenimiento recorrí algunas salas, sabiendo que necesitaba un día entero para recorrer el museo más famoso del mundo. Recordé entonces la escena de una película en la que tres chicos recorrían todo el museo en ocho minutos, corriendo. Ya había hecho algo similar en México. ¿Podría imitar su hazaña?

Comencé a correr y los largos corredores del museo me permitían alcanzar una gran velocidad. Miraba hacia todos lados: era fantástico ver todas las pinturas y esculturas como si fueran destellos. Los Friendly Fires sonaban por todo el museo mientras corría hasta la salida. Volvería para hacerlo de nuevo.

Decidí tomar la Rue Rivoli hasta encontrar la estación de metro más cercana. Mientras tanto, caminaba y tomaba fotografías de la arquitectura. Estaba a unos metros del Museo de Artes Decorativas y de todos los lugares más hermosos de París. Deseché la idea del metro y caminé hacia la Rue de Fourcy, donde compré un par de crepas a un vendedor ambulante. La gente paseaba en bicicleta o caminaba distraídamente.

Doblé a la derecha y entré en un barrio lleno de calles empedradas y pequeños cafés. No estaba decidido a seguir una ruta en particular, quería ver las tiendas de un barrio común, escuchar a Serge Gainsbourg y ver familias, todo mientras las casas del siglo XIX me miraban caminar extasiado por la ciudad que cumplía todas mis expectativas. Buscaba un espacio, pero tracé la ruta más larga para caminar distraídamente en el barrio y cruzar con calma calles y bulevares mientras mis sandalias golpeaban los adoquines del suelo.

Después de caminar varios minutos, encontré el espacio que buscaba: el Jardin de St Gilles-Grand Veneur. Un espacio tranquilo, lleno de rosas, donde podía respirar unos minutos mientras pensaba en mi nueva ruta. Me sentía contento de ir hacia el Este, hacia una parte de París que se visitaba con menor frecuencia. Estaba yo sólo en ese pequeño jardín, se respiraba el olor a rosas y Gershwin sonaba en el aire. Esto era un momento perfecto.

Abandoné el jardín mientras veía galerías de arte y artistas del grafitti continuar sus creaciones. Llegué a donde había planeado: la Promenade Plantée: un antiguo viaducto transformado en área verde. Camine en línea recta mientras que a mi alrededor tenía flores y una vista privilegiada de París. El sol comenzaba a pintar todo de rojo mientras yo me dirigía hacia él. Sonaba la suave voz de Rufus Wainwright y yo seguía caminando en la dirección del viaducto. Todas las flores a mi alrededor eran rojas. Había realizado mi más grande anhelo, visitar mi ciudad favorita y respirar el aire de tranquilidad y sofisticación que ha fascinado a tantas personas a lo largo de los años. Los tonos rojizos me envolvían y cerré los ojos un instante. Al abrirlos de nuevo estaba en el consultorio, todo había acabado.

-Estoy muy sorprendido, doctora, pude realizar un pequeño trayecto por mi ciudad favorita ¡Y todo era tan real!

-Es el poder de nuestro inconsciente y de tus sueños. Ya tienes ahora una experiencia para compartir.

-Todo esto es muy extraño, pero lo he disfrutado mucho. Gracias.

Me devolvió mi USB, el mapa y el perfume y bajé caminando hacia la calle. Seguía envuelto en esa ciudad tan maravillosa.

Este es el último reto de Kenzo Flower Tag. No olviden visitar el blog de Kenzo y seguirlos por Twitter.

Una chica hipotética y un día normal

2011-09-20T20:11:00.003-05:00

Para el tercer reto del Rally Kenzo Flower Tag nos pidieron armar un look que reflejara el espíritu de la fragancia y nuestro estilo personal. Pensé entonces en algo relajado y que permitiera pasar todo un día sin cambios, dos cualidades que son muy importantes para mí y decidí reflejarlos al escoger prendas o accesorios de fibras naturales. Pensé en una chica hipotética y un día normal.

Pensé en una mañana fresca y en un trayecto en metro. Imaginé a alguien que lee de camino al trabajo/escuela y se pasa distraidamente los dedos por el pelo mientras se adentra en el capítulo que empezó un par de estaciones atrás. ¿Es acaso Hemmingway, García Márquez o Joyce Carol Oates eso que lee? No importa en realidad porque un buen libro siempre logra separarnos de la realidad y nos adentra en un mundo totalmente definido por las palabras y la imaginación. Es probable que use una postal como separador para sonreír cada momento en que detiene su lectura.

Su mañana transcurriría entre clases/pendientes y con una alternancia entre breves ratos de mucho movimiento y largos minutos de concentración. Pensé en la reconfortante sensación de la suela y el forro de sus alpargatas al rozar sus pies y la caricia del pañuelo de seda alrededor de su cuello mientras realiza sus ocupaciones.

Por la tarde, a la hora de comer, haría una larga caminata por el parque y se sentaría a almorzar en alguna banca, mientras descansaba la vista con las flores y plantas y escuchaba el rumor de los carros que pasan a lo lejos sin detenerse en su isla de quietud. Quizá su parque tendría algunos juegos, o una cancha de basquetbol en la que se juega un partido a velocidad vertiginosa. Quizá, como sucede en los parques más tradicionales de la ciudad, encontraría a un señor empujando un carrito de helados y le compraría uno para revivir una infancia no tan lejana. Se alejaría entonces del parque con un barquillo en una mano y un bolso de rafia en la otra, caminando lentamente a la sombra de las jacarandas.

Unas cuantas horas después estaría caminando tranquilamente hacia una reunión, en espera de una buena conversación y novedades de las personas cercanas a ella. Su atuendo seguiría siendo el mismo, así como la frescura y tranquilidad de su espíritu.

Espero que les haya gustado el look y el collage que le acompaña. No olviden visitar el blog de Kenzo México o seguirlos por Twitter

Conversaciones internas en el desfile de Marc Jacobs

2011-09-16T16:58:00.001-05:00

Anoche el desfile de Marc Jacobs coincidía con una reunión familiar. Ese tipo de eventos siempre me hacen sentir incómodo, porque, como dice Tolstoi “cada familia infeliz es infeliz a su manera”. En fin, no pienso tocar esa issue aquí ni ahora.

Como en cada reunión de ese tipo, encuentro el modo de distraerme. A veces son libros, música… o la transmisión de un desfile que llega en un momento perfecto para desconectarme de algo. Entonces inició una de esas conversaciones internas que todos tenemos cuando discutimos algo de importancia.

Escapé al café internet más cercano y llegué justo a tiempo para la transmisión del desfile, a las 7.30. Como dice Botica Pop, le tenemos que agradecer a Suzy Menkes que los shows de Marc empiecen a tiempo.

La música empieza y todo se disuelve para mí. Comienzo a hablar conmigo.

“One, Two, Three, Four, One Two, Three, Four, Five, Six…”

-WOW. Quiero ese soundtrack ya mismo. Esa parte me recuerda un poco a la única canción de Laurie Anderson que he escuchado de verdad.

-¿Te acuerdas cuando intentaste que te gustara? Pero en ese entonces no era un buen momento.

-Luego la escucho de nuevo. Marc siempre logra engañarme cuando intento adivinar sus inspiraciones antes de tiempo. Acabo de ver un escenario igualito a un cabaret y las modelos aparecieron posando como si estuvieran en el Kit Kat Club pero…

-¿Jackie Kennedy cantando Money, con un turbante improvisando su bad hair day? Nahhhh.

-¿En qué estaba pensando? ¿En qué?

-Ya salió la primera modelo. Ese abrigo me encanta. Es tan elegante, tan recto, tan apropiado para una dama tan…

-¿Y el vestido de abajo? ¿Es plástico? Qué efecto tan agradable.

-¿Te acuerdas cuando dijo, en una Vogue de hace años, que le gustaban los vestidos “dulces, pero que a la vez parecieran como arrollados por un carro”? Bueno, esto se parece tanto a un vestido recatado pasado por lo cuasivulgar del plástico.

-Pero también hubo una época donde el plástico era la onda, ¿no? Allá por el 68.

-Ajá. Esas botas. Oh, Dios. Pueden verse taaaan mal en la persona equivocada. Y son una combinación terriblemente…

-Afortunada.

-Sí. Sólo espero que no las clonen en todos lados, es lo que un “atractivo visual de programa de concursos” se pone para ir al banco.

-¿Es acaso Joan Holloway la chica Marc Jacobs de esta temporada?

-No creo, acá hay algo más. Está el plástico, por ejemplo.

-Llevamos dos influencias y son tan diversas como un chile en nogada.

-Esas chaquetas cortas… no son de Chanel. Son de otro desfile. ¿Cuál? ¿Cuál e...

-La colección debut de Olivier Theyskens en Rochas. Eso fue hace ocho años.

-¿Marc tendrá una libretita donde ponga todas sus colecciones favoritas para reinterpretarlas después? ¿Y tendrá dibujitos de vestidos, muestrarios de tela y teléfonos de sus one-night-stands?

-Estaría bien padre ver esa libreta, si existe, claro.

-Y ahora Dolce & Gabbana, la colección de las robosex.

-Creo que ya entiendo por qué mucha gente “conocedora” odia a Marc y dicen que se roba ideas. Pero aunque sí es muy robosex, sigue siendo auténtico.

-Ay, no sé, al menos no es tan agresivo como esas cosas de los Dolce.

-El ambiente del desfile ya me envolvió. Las modelos, la iluminación, el set. Pero no es como un cliché. Cada uno tiene orígenes diferentes.

-Como la colección misma. Marc es como un artista del collage.

-Oh, ese vestido con aplicaciones de plástico se parece sospechosamente a Prada.

-Lo sé, pero lo está como “citando”. No es una copia fiel, es sólo la inspiración.

-Todo el plástico que está usando se ve increíble. Siento que fue a una fábrica de plásticos y se envolvió en un rollo hasta que encontró el efecto que buscaba.

-No me extañaría.

-Nada de esto tiene sentido.

-No debería tenerlo.

-Esas bolsas son como de otro lado, y las calcetas con tacones son lo peor. ¿Por qué todo es una armonía?

-Marc es un gran estilista.

-Siento que el Señor Quinquillero dijo eso antes.

-¡Pero es verdad! Nada de eso es normal, “correcto” o tiene sentido. Y funciona, funciona tan condenadamente bien. Me asombra.

-Llegaron los 20. Y las bandas para el pelo a lo “hace mucho calor y mi peinado es un desastre”

(Esos murmullos se parecen tanto al sonido natural de mi mente)

-¿Será esa falda de piel de cocodrilo?

-No lo sé. Pero fíjate cómo ha metido sutilmente al Oeste en sus prendas. Están los flecos, muy discretos en las chaquetas, las botas y los cuadros no son tan cliché, pero te hacen pensar en desiertos y ganado.

- Esos cuadros, me suenan vagamente de 1998.

-Y puede que ya haya hecho estas cosas antes, pero se ve novedoso. Ve el plástico, se ve satinado y con movimiento. O a lo mejor es tela plastificada.

-Jamie Bochert con el abrigo sesentero perfecto. Lo que me gusta de esos abrigos es el corte que los hace ver tan rígidos, como si nunca se pudieran arrugar.

-Pero esa mujer no es mi tipo. En el desfile se parece un poco a Charlotte Gainsbourg pero tiene días en que es taaaaan poco fotogénica. Qué rara es.

- Hoy la hicieron lucir bien.

-El poder de Marc.

-Es el saber presentar sus creaciones. Los abrigos, el pelo, el maquillaje, los tres inmaculados. Y luego le pone algo de torcido al asunto. Soplos de rebeldía. Vestidos aplastados por carros. En su mente algo nuevo le quita lo empalagoso a lo ladylike y esas cosas que son la obsesión de los editores. Le da la vuelta a conceptos que son muy vistos.

-A Marc le gustan los íconos ¿Verdad? Las chicas no son más que eso: íconos modificados por sus pensamientos. Son como los recuerdos que vamos moldeando a nuestro parecer hasta que los volvemos nuestros. Como en ese episodio de Los Simpson.

-En la moda vivimos de íconos. Por eso no hemos superado a Audrey Hepburn ni a Grace Kelly.

-Vestidos cubiertos en tul. Nublados por el misterio.

-Anótalo porque se te va a olvidar.

-Siento que sus influencias van chocando aquí. Están los 20, están los 90, cosas de otros diseñadores, el Oeste y los primeros 60.

-Pero es que eso hace Marc. Toma inspiraciones de marcas, personas y épocas distintas y las lanza al público. Eso es lo que hace un diseñador. Por eso las mujeres de Marc nunca se parecen.

-Me gustaría saber qué va a presentar en Vuitton.

-O en Dior.

-Como sea.

-ESE FINAL DE LA MÚSICA. Es como un campo de flores que se abren poco a poco, con colibríes y rayos de sol.

-Creo que el pensar en flores afecta un poco a mis imágenes mentales.

-¡Pero es que suena taaaan floral!

-…si eso pudiera ser posible.

-Ya acabó. Con todo y cortina.

-Es un espectáculo, en toda la extensión de la palabra. Se merece el telón.

Este es mi desfile favorito de Nueva York. Punto.

Desde mi azotea

2011-09-13T22:34:00.002-05:00

Antes de empezar esta entrada debo decir que amo mi ciudad. Intensamente. Amo que tenga distintas caras y que tenga un paisaje tan rico más allá de los sitios que todos conocemos; amo que el Distrito Federal tenga vistas tan diferentes y que puedan gustar a todos.

Vivo en un desarrollo urbano asentado en un enorme campo de lava. Esta parte de la ciudad tiene una vista increíble de las montañas y espacios que conservan el terreno y la vegetación originales; es parte de varias islas de vegetación en el sur de la ciudad. Estamos rodeados de automóviles y concreto pero también de plantas.

Junto a mi casa se encuentra una construcción incompleta rodeada de árboles. Debido a esto, mi azotea tiene una vista privilegiada de esa parte de la ciudad. Es raro que pueda ver los edificios que están en el Centro o Reforma pero no lo cambio por lo que me toca ver todos los días.

Cada que me tengo que refugiar en algo, llamar a mi inspiración o tener un gran momento de paz, subo a mi azotea y miro lo que ustedes están viendo ahora. Veo los árboles que siempre están verdes, escucho a los pájaros que vuelan de un lado a otro con sus gorjeos y sé que algunos me conocen, porque les dejamos un poco de comida en la ventana. Casi siempre sopla el viento en esta parte de la ciudad, así que no es raro que mi pelo y mi ropa se muevan con él.

Mi vista recorre las montañas y me relaja. Muchas veces juego a buscar edificios o zonas de la ciudad y he presenciado algunos de los atardeceres más hermosos de la zona. Cuando es de noche, veo millones de luces que inundan esa parte del Valle de México. Y me siento agradecido de poder tener todo eso a mi alcance: una vista que me hace soñar, algo que es lo más bonito de la naturaleza y la ciudad en un mismo lugar.

Este es el segundo reto del rally que organiza Kenzo México y consiste en tomar una fotografía que incluya urbanismo y naturaleza, por lo que decidí compartirles lo que siempre veo con un toque extra de color. Para saber más y conocer Flower Tag, visiten el blog de Kenzo, o pueden seguirlos en Twitter.

Bleu & Blanc

2011-09-12T14:08:00.001-05:00

Hace 2 años cambié la imagen de mi blog por última vez. Como les mencioné hace poco, estoy cerrando ciclos por lo que, después de meditarlo un poco, decidí darle un nuevo diseño a este espacio. Me deshice del negro y busqué algo más claro, más animado, más fácil de leer. La nueva imagen de cabecera es cortesía de Kate… Sgulp!, quien la diseñó el año pasado. También hay nuevos blogs en mi blogroll, y otros pequeños cambios. Espero que esta nueva etapa les agrade.

He estado pensando mucho en el cambio y en lo fácil que es iniciarlo con unas cuantas acciones. Le tenemos miedo a hacerlas y eso nos va deteniendo en ciertas áreas hasta que nos estancamos. Y quedarnos así nos perjudica. Por eso hay que comenzar con nuevos ciclos, por eso decidí que esa etapa de los colores oscuros (aquí en el blog y en otras partes de mi vida) iba a terminarse. Por supuesto, aquí me puedo dar el lujo de un cambio drástico, pero eso no significa que me cierre a intentar modificar lo demás. Veremos qué nos depara en esa área. Mientras tanto, me enorgullece decirles que estoy a la mitad de mis trámites para la titulación y me siento liberado por haber llegado tan lejos.

Y para motivarme en mi inicio de otro ciclo está esto: El post anterior ganó el primer reto de Kenzo. Entren aquí y podrán ver cuáles son los otros posts que fueron catalogados como los mejores. Sinceramente, estoy muy emocionado con el resultado y estoy contento de que mi experiencia con las gardenias les haya resultado interesante y espero tener un buen desempeño en los nuevos retos. Échenme porras y no dejen de visitar el blog de Kenzo MX o seguirlos en Twitter.

Aprovecho esta entrada para comentarles que fui parte de la experiencia Fashion's Night Out. La semana pasada me llegó la bolsa oficial de Vogue y Zara, cortesía del departamento de comunicación de Inditex, y es uno de los regalos más útiles que me han dado. No sólo la bolsa se convierte en camiseta, sino que puede cargar varias cosas sin limitaciones de espacio.

Decidí ir a Perisur el día de FNO y creo que, si bien se vivió más emoción en otros centros comerciales, la organización fue buena y se atrajeron más clientes a las tiendas, preguntando, conviviendo con los vendedores y admirando la mercancía.

Me acompañé de dos amigas e hicimos lo siguiente:

-Bebimos cocteles en Tiffany & Co. mientras vimos la nueva colección y descubrimos que la marca tiene perfumes. No pude realizar la fantasía colectiva de desayunar en la tienda pero unos cocteles y una buena plática estuvieron perfectos.

-Fuimos al corner de Bottega Veneta y platiqué emocionadísimo con los encargados sobre los productos de la marca. Soy fanático confeso de Tomas Maier y ahí tuve la idea de dedicarle toda esta semana en mi Tumblr.

-Fuimos a Oysho y descubrimos que tienen una colaboración con Adidas. Las prendas tienen la calidad de la marca alemana y los precios de Oysho e incluyen tenis y trajes de baño, entre otras cosas.

-En Aldo o “la tienda que lleva mi nombre”, bebimos cocteles y aprendimos sobre la ciencia de comprar zapatos. La encargada de la tienda nos comentó, entre otras cosas, que los zapatos de cuña son perfectos para quienes están aprendiendo a usar tacones, y que las plataformas son más cómodas para el pie. Si lo desean, hago un post por separado con los tips.

¿Cómo les fue en Fashion's Night Out?

Flotando en un aroma

2011-09-06T18:34:00.001-05:00

¿Existe algún olor que me dispare buenos recuerdos al instante? Para responder esa pregunta necesito retroceder al recuerdo mismo: un sábado en la mañana de hace cinco años.

Estaba en el mercado de Jamaica, en el DF, en una práctica con todo mi grupo. El mercado se especializa en flores desde hace tiempo, aunque también vende frutas y verduras frescas y tiene algunos puestos de comida distribuidos estratégicamente para antojar a los clientes. El punto es que nosotros recorríamos los pasillos del área dedicada a las flores mientras intentábamos recabar información sobre el lugar.

Era la primera vez que entrevistábamos a alguien y la sorpresa de los locatarios al ver a tanto joven preguntón nos intimidaba un poco. Pero estaba bien, era un pasito pequeño hacia los que muchos con vocación de curiosos (como yo) nos encaminaríamos después. Porque vencer el miedo a preguntar es el primer paso para alguien que se quiere dedicar a la comunicación y, aunque en ese momento no lo sabía, esa experiencia me ayudaría en el futuro.

Recuerdo perfectamente que, con todo y el silencio general, me sentía extrañamente cómodo y relajado, porque estaba rodeado de flore. Algunas estaban pintadas para ser más atractivas mientras que otras estaban acomodadas en coronas, canastas y varios otros arreglos. Alcatraces y girasoles envueltos en celofán, ramos de crisantemos o pequeñas violetas en los estantes, todas esperando por un cliente. Nos fuimos internando en el mercado y dirigiéndonos hacia los lugares que más nos interesaban y así terminé solo en uno de los pasillos laterales.

A mi izquierda, una señora ataba ramos pequeños de flores blancas, perfectos para ponerse en un florero. Eran pequeñas y cabían en una mano. Perfectas para lanzarlas por los aires después de una boda pensé. Sus capullos, muy blancos y cerrados me parecían hermosos por su sencillez en medio de un mercado que explotaba en colores. Pero esos ramos desprendían un aroma, suave, embriagante, fresco, que flotaba hacia mí con lentitud, y me iba envolviendo poco a poco hasta impregnar mis ideas, las preguntas que se me habían ocurrido, mi intimidación y hasta el hambre que había sentido al pasar por un local de comida. Todo se había disuelto en menos de un segundo, porque en ese mercado estábamos esa fragancia y yo. Nadie más. Y entonces, desapareció momentáneamente por una corriente de aire. Miré a todos lados, había dejado caer mi libreta al suelo y la señora del puesto la había recogido.

-¿Qué flor es esa?

-Son gardenias, joven

Nunca había visto una gardenia en mi vida. Sabía que algún compositor enamorado vinculó su aroma a una mujer pero mi mente no las reconocía. Conocía el aroma de las rosas, los claveles y hasta los nardos, pero ninguno de ellos había causado una impresión tan profunda como esa pequeña flor blanca. Hasta ese momento, no había flotado en un aroma.

-Dios mío, huelen delicioso

Mientras escogía el ramo que planeaba llevarme, pensaba en el aroma, en campos llenos de gardenias bajo el sol y en un aroma tan balanceado que parecía irreal. ¿Dónde habían estado toda mi vida estas flores?

Y entonces el sol entró por uno de los ventanales en el mercado, dándome uno de esos maravillosos momentos que el mundo nos da para recordarnos que estamos rodeados de belleza. Las flores se iluminaron brevemente y en mi mente deseé poder improvisar una rutina musical para hacer un momento inolvidable. No hizo falta, porque es una de las impresiones más fuertes en mi memoria olfativa. No recuerdo detalladamente todo ese día pero el aroma sigue estando conmigo.

Después de eso la práctica siguió su curso pero lo emocionante para mí estaba dentro de mi mochila. Al cabo de unos minutos estaba dentro del metro con el ramo en la mano izquierda y totalmente desconectado del mundo, inmerso en ese aroma, en la suavidad de los capullos de la gardenia, en su sencillez y en la resistencia que habían demostrado al tolerar una breve estadía en mi mochila y un viaje en metro sin deshojarse ni perder la potencia de su olor. Cuando llegué a mi casa, las puse en un vaso con agua y azúcar, tal y como me había aconsejado la señora en el mercado. Duraron toda una semana en mi sala.

¿Han caminado por la ciudad con un ramo de flores? ¿No? Recomiendo que lo hagan, porque les da una perspectiva diferente del momento. No es que la gente deduzca que van camino a una cita sino porque los ramos de flores tienen la rara cualidad de desestresarlos al instante y hacer de su día una experiencia inigualable.

Espero que este recuerdo les haya gustado. Este texto es el primer reto para el rally de Kenzo. Para mayor información sobre Flower Tag, la nueva fragancia de Kenzo y otros contenidos útiles y/o divertidos, visiten www.kenzomexico.com o dense una vuelta por Twitter.com/KenzoMX

How Vogue changed my life parte 1: Kate Moss y el fin de un ciclo

2011-08-26T23:52:00.001-05:00

Les he comentado anteriormente que el amor de mi vida como lector son las revistas. He leído decenas de libros y tengo mis favoritos pero una de mis actividades favoritas desde que tenía cinco años ha sido entrar al supermercado y hojear una revista mientras vago por los pasillos.

Tardé mucho en descubrir Vogue, en 2004 y poco a poco comencé a ser seducido por los textos y contenidos de la publicación más importante de moda en el mundo. Sabía que era imprescindible, pero no sabía por qué. Tampoco sabía que me iba adentrando en un bosque, en el cual cada árbol, piedra e incluso estanque (porque hay cosas que apestan en la moda, pero no me detendré en mencionarlas) era nuevo para mí. Creo que apenas he recorrido un camino muy pequeño, pero lo que he visto me ha encantado.

En los últimos meses cambié a la edición estadounidense de Vogue como mi revista de cabecera. Sí, publicaciones como V Magazine y Vogue Italia son mis favoritas en el aspecto visual pero me cuesta trabajo encontrarlas y comprarlas. Por el contrario, Vogue tiene razones prácticas y de contenido por las cuales es mi favorita. Sin temor a equivocarme, creo que el leer la revista me ha educado en algunos aspectos, tanto en sus textos como en su estructura.

Creo que hemos polarizado a Anna Wintour desde las películas, libros y rumores que han salido sobre ella últimamente. Hay personas que la ven como una bruja y otras que la suben en un pedestal. Creo que el gran problema de algunas personas en moda es que, como dice aquél refrán, se concentran en la hoja y se olvidan del bosque entero.

Estoy considerando hacer una serie de posts sobre la obra del staff de Vogue. Por supuesto, sabemos que Anna, Grace y demás luminarias tienen la última palabra, pero recuerden que la industria vive de acciones colectivas. Si conocen a gente que busca ser una mala copia de la idea absolutista de Anna Wintour, sería bueno que les leyeran los créditos de cualquier revista, porque uno de los más grandes méritos de un editor en jefe es saber delegar funciones y crear un equipo saludable. Pero divago.

En estos posts hablaremos del staff pero nos interesará más su obra, el contenido de la revista. No quiero copiar el formato de Las Reinas del Hola que tan dedicadamente hace Gratis Total pero tomé la idea de dedicarnos a un sólo asunto en cada post de Raquel. Vamos a comenzar esta serie con algo personal. Si les gusta, comenten y la continuamos la próxima semana (ya tengo las secuelas planeadas). Si no, no hay problema.

Hace 2 años compré la Vogue de septiembre por una mezcla de razones prácticas, académicas y porque la quería tener y punto. El haber visto avances del tan celebrado documental me hizo darme cuenta que septiembre era un mes importante para las revistas, no sólo de Condé Nast sino de todo el mundo. Resulta que marzo y septiembre son las fechas oficiales en las que hay cambios de estación, las tiendas se surten y las revistas están listas para entregar las novedades.

Las ediciones de marzo y septiembre son una institución en Vogue. No sólo porque se vuelven enormes y están retacadas de publicidad (esta edición tiene 758 páginas y la mayoría son anuncios, lo cual se traduce en dinero para la revista) sino porque guardan las sorpresas más grandes para esos números.

En una edición estacional pude darme cuenta que la revista ha sabido medir el clima de la temporada, más allá de lo in y lo out (me choca ese reduccionismo en el lenguaje de las revistas de moda), saben que un determinado artículo o portada puede ser icónico. En este caso, el texto sobre la boda de Kate Moss es uno de los principales atractivos de la revista durante este mes.

Para Kate Moss y su generación se acabó una era. Nuestros héroes de los 90 demostraron que no pueden ser jóvenes para siempre. Pero eso no significa que dejen de ser interesantes. Sí, Kate Moss le bajará dos rayitas a sus diversiones pero eso no borra su impresionante carrera y el brillo que siempre tendrá la modelo que hizo girar al mundo desde su aparición en un desfile de Calvin Klein.

Todos hablaron sobre la boda de Kate y quedaron encantados. Fue un evento insuperable y muy auténtico. Y también fue una fiesta de despedida para esa generación, sin dramas ni sufrimiento. Kate, Galliano, Carine Roitfeld, Stella McCartney y hasta Jude Law saben que se han vuelto clásicos y que ya se ganaron a pulso un lugar en la cultura popular y pueden seguir con su vida sin la presión de asombrar a los demás. Su mera existencia es impresionante. Les tocará luchar a otros más jóvenes por la admiración que tienen per se los invitados a esa boda. Mientras tanto, ellos se reunieron para festejar su transición a otro momento en sus vidas. Jamás me compararía con Kate Moss pero estoy seguro que ambos, al igual que muchos, no imaginamos hace dos años que estaríamos en este momento de nuestras vidas.

Al comprar la Vogue en 2009 me di cuenta que estaba abriendo un ciclo, en el cual se vendrían miles de horas de investigación, redacción y disciplina (concepto que me había causado incomodidad en el pasado). Se cruzaron muchas cosas: desde la persona que me rompió el corazón hasta el volverme existencialista amateur, clases de fotografía y el ocasional comentario malicioso de "¿Todavía no la acabas?". En algún momento creí que siempre me quedaría escribiéndola toda la vida. Y no sucedió de ese modo.

Me aterra continuar con esta parte del post. Me cuesta un poco de trabajo bloggear sobre todo lo que pasé al escribir y abandonar por ratos mi tesis. Estoy seguro de que no siempre fue una experiencia placentera y que a muchas personas de mi generación les va increíblemente en empleos bien pagados sin que se preocupen de la tesis pero también he aprendido que no podemos vivir de acuerdo con los estándares de otros y que hay que olvidarnos de complacer a los demás en todo porque es nuestra vida y punto.

Mientras tanto, un descanso visual: Encuentre usted el error en la conmovedora imagen

Este ciclo no ha sido siempre agradable pero esos malos ratos me ayudaron a deshacerme de dogmas que traía cargando para buscar hacer las cosas de un modo distinto. En todo este periodo no he hecho más que aprender y, paralelamente, recibir cosas muy buenas que le han dado sabor a mi presente.

También me preocupa cerrar esta parte cuando aún faltan cosas para el cierre pero me puedo relajar porque el camino se me hizo increíblemente largo y tan lleno de enseñanzas que me cuesta trabajo describirlo. Pero el hacer una entrada al respecto sin disparar issues es una buena señal. Y si hay algo que he apreciado en estos momentos es la sinceridad, de los demás y de uno mismo.

Ayer compré la Vogue de Kate Moss, después de cazarla durante días en el proveedor de revistas oficial en el DF. Cuando por fin la tuve en mis manos y me la llevé, me di cuenta que había llegado al fin de ese ciclo y que debo empezar uno nuevo. Estoy dispuesto a tener un periodo menos complicado. Después de todo, uno aprende de todo, hasta de las revistas de moda.

“Murió Hélène Rochas y no los veo lamentándose por ello” “¿Y quién es esa?”

2011-08-15T22:44:00.001-05:00

La susodicha retratada por Andy Warhol

Hoy desperté con la noticia de que el 6 de agosto había muerto Hélène Rochas sin que se hiciera una gran repercusión más que una nota de agencia –sobre su funeral- desperdigada por algunos sitios web. Es una pena, ya que una de las mujeres más inteligentes en la industria de la moda no ha dejado una gran huella en las personas, ni por su elegancia ni por el papel que representó en su tiempo.

¿Cuál es la importancia de Hélène Rochas? Simple: era la última de una generación llena de mujeres emprendedoras e inteligentes, las cuales crearon (o en su caso), conservaron marcas de la nada. Junto con las tres superestrellas de los cosméticos (Estée Lauder, Helena Rubinstein y Elizabeth Arden), fue el antecedente de las ejecutivas de los ochenta.

No hay mucha información sobre ella: sabemos que nació en 1927, hija de un héroe de la guerra y de la primer dentista de Francia y que entró a este negocio por casualidad: iba de camino a sus clases de actuación cuando se encontró en el metro a Marcel Rochas. Es como si en el autobús me sentara junto a Phoebe Philo.

Era 1942, un año difícil para Francia por la ocupación alemana y para la industria porque casi todas las casas de renombre estaban fuera de combate. Pero Rochas no era una de ellas y seguía teniendo éxito a pesar de las carencias que la guerra provocó en toda Europa.

De las creaciones de Marcel Rochas hablaremos con detalle en otro momento, sólo diremos que para ese tiempo la casa era muy exitosa y sus vestidos eran usados por todas las mujeres ricas preocupadas por seguir manteniendo un bonito guardarropa en la guerra.

Marcel Rochas vio algo en la chica del metro (quien en ese momento tenía quince años y estudiaba en la Ópera de París) y la invitó a modelar sombreros. Dos años después se casó con ella y la transformó en una mujer sofisticada que se volvería la imagen de la marca a su muerte, en 1955.

Sin la presencia de la señora Rochas, la marca de su marido estaría ahora tan olvidada como las casas que florecieron en la posguerra y no llegaron a nada. Sólo sería un bonito recuerdo. Ella tomó las riendas de la marca y la mantuvo a flote con una división que ya en ese entonces resultaba exitosa: las fragancias.

La adición de fragancias fue idea de Hélène y comenzó cuando Marcel aún estaba vivo. El primer perfume: Femme, fue creado en su honor. En los cincuenta y sesenta lanzaría otras fragancias pero su más grande éxito sería Madame Rochas.

Una de las lecciones más valiosas que esta mujer dio a la industria de la moda es la de ser imagen de la marca y personificar el estilo de vida que promovía. Chanel había hecho algo parecido en los años 20 pero lo abandonó después de la guerra. Hélène Rochas se convirtió en la mujer hermosa y distinguida que los diseños y perfumes de su marca evocaban. Es algo como lo que han hecho Valentino y Roberto Cavalli.

Incluso los perfumes mantenían esa imagen de elegancia, con un empaque rosa y un moño de encaje negro, una continuación del “aire de fragilidad” que, según la señora Rochas, todas las mujeres debían poseer. Es irónico que una mujer como ella no hubiera abrazado el feminismo.

Curiosamente, la actitud de Hélène la salvó de ser sólo una belleza más de los años 40: su estilo fue evolucionando con el tiempo y, si bien se volvió conservadora y aseñorada en los últimos veinte años, logró llegar a esa atemporalidad que muchas buscan pero jamás logran. No creerían que la mujer de la tiara tenía 72 años al momento de la foto ¿verdad?

Madame Rochas en 1999

En 1970 vendió la marca a Roussel-Uclaf, una compañía química, por 40 millones de dólares. Cabe destacar que en ese tiempo era una cantidad mucho más grande de lo que es ahora (Si no me creen, vean la escena Austin Powers en la que el Dr. Evil pide un millón de dólares por no destruir el mundo). Sin Hélène, la firma fue perdiendo fuerza, al punto en que 1980 estaba de regreso como consultora. Poco a poco Rochas fue cambiando de manos hasta que llegó a Wella, quien reabrió la división de moda, y posteriormente a Procter & Gamble.

Ustedes saben qué le sucedió a la marca en 2003: revivió de la mano de Olivier Theyskens, quien la convirtió en un objeto del deseo colectivo para socialités, editoras de revistas y fans del buen diseño por igual. El diseñador belga se inspiró en los archivos de la marca y la elegancia de Hélène, mientras le daba aire fresco a la marca.

Para entonces Hélène Rochas se había vuelto amiga de Yves Saint Laurent y vestía sus diseños, mientras se alejaba discretamente de la escena. Ahora ha muerto la mujer que mantuvo viva a una marca durante años y sirvió de inspiración para otras mujeres de negocios.

Hago un paréntesis porque me complace informarles que gané el concurso de Delitos y Faldas de Eugenia de la Torriente, mi periodista de moda favorita en español. Me gané las fotos de la colección de otoño de Givenchy Haute Couture. Les pongo el respectivo link y aprovecho para agradecer a Eugenia y a El País por la oportunidad. No saben lo que significa para mí.

Fashion’s Night Out, parte 1: El prólogo.

2011-08-11T19:24:00.001-05:00

¿Cuál era tu objetivo al abrir este blog? Es una de las preguntas que me hacen de vez en cuando. Sinceramente, no tenía más que uno: hablar de lo que me gusta. Y en el camino la he pasado bien, posteo con menos frecuencia de la que quisiera, pero aún así sigo disfrutando lo que hago. He conocido personas increíbles y he aprendido muchas cosas de ustedes, lectores, y de la industria de la moda. Nada mal para un chico obsesionado con las revistas.

A pesar de eso, en ocasiones me pregunto si escribir vale la pena. Leía con mucha tristeza los comentarios de Vanessa Buendía, una periodista que trabaja en la BBC, desacreditando a los bloggers que valientemente informan de la situación en Londres. Y por desgracia, allá afuera la gente tiene el mismo prejuicio. No tengo nada más qué decir sobre esta mujer ni sus declaraciones, aunque es curioso que una piedra duela más cuando un colega la avienta. En fin.

Hace un par de semanas seguía desconectado de internet, solucionando asuntos internos y externos, hasta que el ver de nuevo a mis amigos de los blogs me devolvió la inspiración. Muchos de nosotros logramos un contacto con la industria, ya sea estudiando o trabajando cosas relacionadas con moda. Yo sigo recordando con mucho cariño al staff de Eve, del cual formé parte el año pasado. Fuera de eso, vivimos nuestros días reproduciendo contenidos de diseñadores y revistas especializadas.

Por eso no pude ocultar mi emoción cuando fui invitado por Vogue México y Latinoamérica a un evento con relación a Fashion’s Night Out.

¿Cuál es el objetivo global de Fashion’s Night Out? Regresarle lo divertido a comprar o ir a ver aparadores. Nos encanta comprar pero en ocasiones el surtido o los vendedores nos intimidan. ¿Y saben qué? Eso tiene que parar. Ya, ahora mismo. Porque como consumidores tenemos un gran poder sobre las tiendas.

La industria tiene tanto para ofrecernos que debemos ejercer nuestro derecho a elegir. Y no sé ustedes, pero desde hace mucho elegí ir a las tiendas, ver cosas que me gustan, y comprar cuando me enamoro locamente de algo y siento que no puedo vivir sin él (Las compras son tan parecidas al amor, ¿no creen?).

¿Qué va a haber en Fashion’s Night Out? Desde portadas de Vogue de los 30 hasta sesiones de fotos, más la presencia del staff en las tiendas que se sumaron a la causa. Y, se han integrado distintos centros comerciales en la ciudad para que podamos ir a donde queramos. No les puedo adelantar mucho por el momento pero el saber que las editoras de Vogue van a estar en todos los puntos donde se realice esta fiesta me llena de felicidad, porque es la mejor forma de que ustedes, lectores, y ellas, se conozcan y compartan impresiones.

¿Cuándo va a ser Fashion’s Night Out? El jueves 8 de septiembre.

¿Dónde pueden encontrar más información? En su sitio web http://fno.vogue.mx

¿Les preguntaste algo? Sí, ya saben que soy preguntón por naturaleza. Como ya conocen mi obsesión con los años 60, pedí que pusieran portadas de la época de Diana Vreeland, lo cual no será posible esta vez. Pregunté si podían gestionar la apertura de alguna red especial para el evento y trabajarán en ello. Asimismo, pregunté si había algo que no les gustaba de los blogs que habían leído Eva Hughes me respondió que los ataques personales le parecían fuera de lugar. Habiendo atestiguado ya peleas en redes sociales en las que ese criterio parece ser el único, estoy de acuerdo.

Por otro lado, estoy contento de que hayan leído algunas sugerencias que hemos dado en nuestros blogs y cuentas de Twitter, porque el conocer otros puntos de vista siempre es benéfico para lo que estemos haciendo.

¿Tuviste un momento fan? Sí, con Eva, José Forteza, Arianna Becerra y el resto del staff que conocí y más cuando me contaron que me han leído. Fue una gran motivación y llegó en un momento en el que no estaba esperando mucho del presente. La invitación de Vogue es una de las recompensas más grandes que he tenido con este blog y estoy muy agradecido con ellos y con mis amigos de los blogs, a quienes siempre me da gusto ver.

Les dejo la foto del recuerdo y el teaser de Fashion’s Night Out, ambas imágenes cortesía de Gaby de Moda Capital. ¿Listos para unirse a Nueva York, París, Madrid y otras ciudades? Yo sí, y sobra decir que estoy emocionado.

Hola, Voguepedia

2011-07-31T20:03:00.001-05:00

Cuando estaba redactando mi tesis, soñaba con un lugar a mi alcance donde pudiera encontrar información de primera mano sobre cosas específicas de moda. Es cierto que hay libros muy puntuales y llenos de datos, pero estaban lejos de mi alcance. Al final, esas carencias me ayudaron a investigar aún más y buscar información sólida, por lo que terminé satisfecho del resultado final.

Pueden imaginar mi sorpresa cuando leí en la última edición de Vogue el lanzamiento de Voguepedia, un proyecto en el que se hace una recopilación de entradas sobre modelos, diseñadores y marcas que han aparecido en la revista más importante de la industria editorial en Estados Unidos y el mundo.

El proyecto, auspiciado por Michael Kors, se inauguró hace unos días. Yo me enteré anoche y me di a la tarea de revisar el sitio. De inicio, la idea me pareció sensacional, porque puede ayudar a que los internautas conozcan más sobre la gente que ha llenado durante años la revista. Y, por más que se critique a Wikipedia, ¿No les parece interesante la idea de trasladar ese concepto a moda?

Las enciclopedias son maravillosas. Yo tengo que acreditar mi amor a la lectura y el conocimiento de muchas cosas a una vieja enciclopedia que mi mamá compró a mediados de los ochenta para que sus hijos aprendieran sobre el mundo. Al final, sólo nací yo y terminé venerando esa enciclopedia. La conservo aún y, por más obsoleta que sea (fue impresa cuando la URSS aún existía, imagínense), me niego a deshacerme de ella.

Con todo esto en mente, entré a Voguepedia.com para ver al que parecía ser el sitio web de mis sueños. Comencé probándolo con alguien que ha aparecido en todos los libros de historia de la moda en el siglo XX: Tom Ford. Conozco muy pocas personas que detesten a Ford y su periodo en Gucci e incluso en Yves Saint Laurent. Anna Wintour lo ama y muchos de nosotros también.

Encontré un apartado sobre Frida Giannini, otro sobre Marc Jacobs (el cual acredito al tiempo en el que él y Ford trabajaron en Perry Ellis), entradas sobre Natalia Vodianova y Christopher Bailey… pero nada sobre Ford. Curiosamente, el buscador del sitio me incluyó resultados sobre empleados y descubrimientos del antiguo diseñador de Gucci pero nada sobre él.

Alzando una ceja por ese experimento, busqué otro nombre insustituible en Vogue y la industria de la moda: Karl Lagerfeld. Obtuve un resultado similar, pero el detalle gracioso fue la aparición de su enemiga Stella McCartney en los perfiles. Para Voguepedia, el odio (unilateral en el caso del tío Karl) también cuenta como relación.

Kate Moss sí aparece en Voguepedia.

Me fui entonces a la entrada de Kors, quien auspició la idea. Tal y como lo esperaba, la cobertura fue completa, con una cronología integral de sus más grandes éxitos. Y, sinceramente, pensé que a Voguepedia le faltaba crear y completar varios apartados para convertirse en la fuente de información oficial sobre moda más importante de la red.

Entonces pensé en Wikipedia y en la tan famosa Enciclopedia creada por Diderot (y muchos otros) antes de la Revolución Francesa. Ambas reúnen todo el conocimiento posible de su tiempo, aunque tienen un gran margen de error. Y, más importante, ambas son un trabajo colectivo: Wikipedia fue más allá porque cualquiera puede contribuir a ella, tanto en la redacción como en la corrección de apartados.

Y sobre todo, por una tercera razón: la creación de enciclopedias es larga y penosa. La francesa tardó 25 años y aún hoy, con todas las facilidades que tenemos, es problemático recolectar y organizar la información. Por lo que, como un primer intento, Voguepedia queda bastante bien para mí.

Punto para Voguepedia por incluir a uno de los mejores maquillistas que haya pisado esta tierra.

Curiosamente, su creación no fue muy celebrada en los medios. La noticia apareció en mayo, sin una reacción entusiasta del público. Y lo que es peor, la página de Facebook del sitio no supera los 150 seguidores. En términos de internet esto es un fracaso.

…y a la vez no. No necesitamos pagar ni un solo dólar para acceder a ella y está libre de publicidad. El diseño del sitio es muy amigable, aunque el registro funciona mal en Chrome e Internet Explorer. Las imágenes y las letras tienen un tamaño perfecto para ser vistas, lo cual no resulta pesado al leer los apartados. Y tiene el respaldo de la revista, lo que la convierte en una fuente seria y libre de especulaciones.

Aún así fue imposible registrarme, lo cual es una llamada de atención a los programadores de la página. Ojalá descubran ese error y lo cambien, así como el detalle de las entradas de Tom Ford y Karl Lagerfeld, entre otras marcas y personajes importantes para Vogue y la industria de la moda.

Estamos en un mundo de proyectos incumplidos, por lo que la creación de una enciclopedia digital de la moda, gratuita y bien fundamentada, cubre una necesidad muy grande en internet: conocimiento real sobre un tema que nos apasiona y sobre el que abundan los datos erróneos. La idea de Vogue es grandiosa y, aunque su ejecución no es perfecta, comienza bien. Esperemos que siga en ese camino.

Viajes, hoteles, relaciones fraternales y regresos inesperados

2011-06-26T20:52:00.001-05:00

He vuelto.

Estuve fuera un cierto tiempo y creo que estuve perdido en el mundo de allá afuera, tan vacío de estos conceptos que ustedes y yo manejamos bien.

Tal vez por eso sienta nostalgia de los viajes y los hoteles.

Verán, durante estos últimos días han cambiado tantas cosas que el transcribirlas aquí parecería una mala imitación de una serie televisiva estadounidense. Pero podemos aducir a ella al final.

Dado que he tenido que enfrentar muchos cambios, pensé en romper el hielo con ustedes con el tema que más nos gusta. Pensé en un tema actual, interesante, fresco, y lo suficientemente breve como para que podamos platicarlo. Y mi en mi cabeza sonó ese tintineo, como el de una campanilla en un hotel elegante.

Los hoteles.

Después de toda la polémica de la pasada semana de la moda, en la que un escándalo mayúsculo se tragó a la colección de otoño de Prada, la de McQ dirigido por Sarah Burton y las nuevas imaginaciones de Karl Lagerfeld en Chanel, ya no quedaba nada por decir. Todos los ojos estaban puestos en Dior. ¿Y si esta temporada viera uno de los desfiles más perfectos e impresionantes que haya visto en mi vida?

Marc Jacobs hace desfiles memorables y exitosos. Siempre está tomando inspiración del pasado y del presente para vender prendas frescas e interesantes. Cada temporada es un ensayo distinto, con una argumentación, una opinión y una buena dosis de citas bibliográficas. Imagínense que transcribiéramos lo que realmente está pensando Marc al crear.

Piensen bien en un desfile con una marcada (pero no calcada) referencia cultural. Piensen en una soundtrack cortado a la medida y un escenario impresionante, piensen en ropa bonita y en algo más que un perfecto cashmere lleno de logos, sino en ideas y conjuntos que van bien si se usan con otra cosa.

Este desfile es perfecto porque incluye todo eso.

(Y tiene a Kate Moss. Desfilando. La celulitis, ¿qué?)

Alguien, supuestamente muy versado en el tema, me dijo que se basaba en Gran Hotel. Y yo, junto con el resto de la prensa, pensé que se basaba en Portero de Noche, la escandalosa película que estableció el mito de Charlotte Rampling (película que está en una muy larga lista de pendientes audiovisuales). Pero todos nos equivocamos.

Este desfile está evocando algo de ambas cosas, pero es tan discreto e ilegible que llega a confundir. No es obvio. Y quizá eso debería ser una lección para los diseñadores: nunca obvien las referencias culturales de sus colecciones.

El Señor Quinquillero dice que la mujer Vuitton cambia a cada temporada y tiene razón. Es el inconsciente de Marc: pensamientos, miedos y obsesiones mezclados con monogramas y un público un poco más exigente que el de su propia marca. Pero, además de eso, la mujer Vuitton es una hermana menor y más distinguida de la mujer Marc Jacobs, porque él se autorreferencia durante cada temporada.

¿Lo dudan?

Louis Vuitton, otoño 2008

Marc Jacobs, otoño 2008

Marc Jacobs, primavera 2010

Louis Vuitton, primavera 2010

Naturalmente, las dos hermanas tienen intereses diferentes. Así pasa con todos los lazos fraternales. Yo no tengo hermanos pero lo he visto: cada uno, por más unidos que estén y más aficiones que compartan, viven en un mundo diferente.

¿Qué hay en el mundo de la mujer Louis Vuitton?

Veo política, sexo y dinero, los tres principales motores del mundo. Veo una historia oscura maquillada por el lujo de una bolsa con decenas de LV. Veo un periodo difícil en la historia de Europa y un grupo de personas que ha aprendido del pasado.

Seré breve: Si recuerdan sus libros de historia, el periodo entre las dos guerras mundiales estuvo lleno de tensiones políticas y crímenes en Europa. Antes y durante la guerra, muchas personas sabían lo que estaba pasando con los nazis pero decidieron mirar hacia otro lado. Aún hoy, es un tema espinoso.

El escándalo de Galliano (y el que acaba de suceder en Cannes con Lars Von Trier) no hizo más que revivir ese momento del siglo XX que se ha repetido en muchos otros contextos que no vienen al caso. Digamos que al hablar de eso, estamos enfrentando los miedos de los padres y abuelos de la gente que vive allá.

Marc ha estado pensando en los 30 para esta temporada, así como el resto del mundo de la moda. Algunas prendas se parece mucho a las de su colección de Nueva York, pero están sumergidas en el contexto ya mencionado. Las mujeres Marc Jacobs son un coctel de mujeres trabajadoras de los 30 mezclados con las heroínas de las novelas de Edith Wharton. Las de Marc están lidiando con un momento delicado de la historia, pero con otros materiales como el plástico.

Cuando reintepretamos algo, conocemos sus virtudes y defectos pero podemos sacar una versión mejorada de nuestro punto de partida. Por eso, podemos aprender del pasado, para no cometer los mismos errores y presentar versiones mejoradas de hechos y prendas.

El sexo y el sadomasoquismo de Portero de Noche están ahí, pero no son tan invasivos. Sí se aparecen los mitos eróticos como las mucamas sensuales pero el escenario y la dramática música de Philip Glass imponen más. Creo que muy pocas veces he estado ante un desfile tan coherente.

No sé si sea un desfile memorable para todos pero se merece un lugar especial en la historia de la década y en el CV de Marc.

He vuelto, hora de hacer check-in por acá.

Les cuento de forma breve: por fin acabé mi tesis, Ahorita sigue una larga fila de trámites y esperar. Creo que valió la pena dedicar dos años a redactarla y todo eso porque quedó bien y me esforcé porque quedara de ese modo. Y fuera de eso, pasaron otras cosas, pero ya les contaré más en los comentarios.

¿Por qué no… bailas el foxtrot en tus Quince Años?

2011-06-01T19:29:00.001-05:00

Admitámoslo, esa fiesta tiene algo de irresistible. Sí, muchas veces es kitsch y ahora muchas festejadas prefieren un auto o un viaje en vez de disfrazarse de una mala copia de la Emperatriz Eugenia o exponerse a ser defraudadas por alguien que les prometa el vestido más hermoso del mundo... y les entregue una porquería, como pasa con algunos diseñadores mexicanos. Y a pesar de ello, en México y Latinoamérica siguen siendo especiales en algunos sectores.

Resultaría curioso averiguar de dónde surgió la estética decimonónica de las fiestas de Quince Años; si alguien tiene el dato más o menos exacto, déjelo en los comentarios. En alguna ocasión que platiqué con mi mamá sobre eso, me comentó que en su tiempo el dress code era formal pero no exagerado. Sí había crinolinas y guantes pero los tacones eran cómodos y las festejadas podían bailar a sus anchas. Más bien era el momento en que las chicas comenzabas a vestirse como adultas,

También debemos admitir que a muchas quinceañeras les agrada la idea de la fiesta pero están un poco hartas de los clichés. Pero no necesitan valsear o aventarse una coreografía difícil y empalagosa cuando pueden hacer algo tan sencillo y elegante como el foxtrot.

Este baile se inventó en 1914 por Harry Fox (de ahí el nombre) y durante los siguientes diez o quince años se volvió un favorito del público. Sí, no es un baile particularmente moderno pero si lo ven desde este ángulo, es más contemporáneo que el vals.

Los responsables principales de su popularización fueron Vernon e Irene Castle (aparecen en la foto que abre este post), los cuales vivían de bailar en cafés de París y Nueva York, espectáculos musicales y dando lecciones privadas que en ocasiones costaban miles de dólares (una gran fortuna para ese tiempo).

Irene y Vernon Castle no sólo pusieron de moda los bailes como el tango y el mencionado foxtrot, también tenían una gran química y un estilo incomparable. Irene fue nombrada la mujer más elegante de Estados Unidos por sus atuendos frescos, y sencillos, algo muy diferente para su tiempo. Cuando busqué algunas imágenes suyas quedé sorprendido porque algunos de sus vestidos se ven aún actuales, aunque hayan pasado miles de tendencias y más de 90 años.

¿A alguien más se le ocurre acortar el largo del vestido para una quinceañera?

El foxtrot es relativamente sencillo. Aquí pueden ver un video de los 20 donde se ve en acción.

En momentos como estos deberíamos agradecer a YouTube y sus usuarios que dejan joyitas como estas.

Y ya que estamos con la idea de bailar foxtrot, también pueden optar por un vestido corto estilo años 20 para la fiesta. Olvídense de crinolinas, tacones altos y telas tornasol, esto al final resulta más cómodo y juvenil que un vestido de baile. Después de todo, los 15 años son para celebrar la juventud.

(Alberta Ferretti, primavera 2009. Yo escogería el de la derecha)

Ustedes añadan y quiten detalles. Usen su imaginación para hacerlo parecer más actual. Atrévanse a romper con los códigos si estos no les gustan.

Por cierto, les comento que fui invitado por los chicos de CoolhunterMx a escribir una columna. Durante tres semanas me podrán leer ahí. Les dejo la primera columna y la segunda. Muchas gracias por sus visitas y comentarios.

¿Por qué no… usas una canasta como bolso?

2011-05-21T22:37:00.001-05:00

En estos días se está revalorando a Jane Birkin como ícono del estilo. La musa de Serge Gaisnbourg y madre de la igualmente encantadora Charlotte tiene un estilo muy llamativo pero libre de complicaciones. Jamás se inclinó demasiado hacia la formalidad, prefirieron artículos que le ayudaran a sobrellevar su vida diaria en los setenta.

Birkin fue una visionaria porque mezclaba prendas y accesorios caros con otros más modestos, algo que se pondría de moda varios años después. Sus preferencias como las sandalias de tiras, los estampados y las transparencias son recreadas en la pasarela de cuando en cuando. Podemos ver un estilo típicamente Birkin en el desfile de Emilio Pucci:

Mucho antes de la invención del bolso que lleva su nombre, Jane Birkin ya había hecho historia con su inseparable canasta, en la que podía traer desde una cajetilla de cigarros hasta a la más pequeña de sus hijas (dependiendo del tamaño de su canasta, claro está) mientras caminaba por las calles de París en los relajados setenta.

Este accesorio es perfecto para los días de calor que estamos experimentando y además de ser resistente es ligero. El mismo tamaño del canasto impide que se sobrecargue, algo que no siempre se puede evitar con los bolsos ordinarios. Si bien es cierto que no va con todo, es sencillo combinarlo porque va bien con camisetas y jeans o prendas de la estación. Un vestido estampado y unas sandalias lo hacen perfecto para llevarlo a la playa o por la ciudad.

En todos lados proliferan los bolsos con colores feos y texturas escandalosas, los cuales suelen vulgarizar un atuendo. Una canasta es una opción inusual, fresca y mucho más interesante.

Entrevista: Matthew Waldman (Nooka)

2011-05-10T20:12:00.001-05:00

El año pasado compré la Vogue estadounidense. Esa edición traía, además de una editorial muy colorida de Grace Coddington y otras cosas, una sección inspirada en la exposición del MET de ese año (los cuatro estilos de la mujer estadounidense). Tonne Goodman, la editora de esa sección, reinventó el look de la Gibson Girl de 1900 con prendas de Alexander Wang (ugh), Ralph Lauren y Puma. Una de las imágenes tenía un reloj que me encantó, pues combinaba perfectamente con el atuendo.

Casi un año después me enteré por casualidad que el creador de la marca vendría a México y sin pensarlo dos veces acordé una entrevista. Fue así como charlé con Matthew Waldman en exclusiva (al menos para la blogósfera).

Llegué al lugar de la entrevista pensando en que Nooka era sólo una marca de relojes bonitos. Me equivoqué. La principal virtud de la marca es su versatilidad. Tienen billeteras, fundas para iPod y unos cinturones increíbles, pero también tienen una fragancia que huele como un estudiante de la NYU de camino a una reunión informal. Para Matthew Waldman huele a una cita en una cápsula espacial.

Rompí el hielo al hablar sobre Vogue.

¿Cómo llegó la marca a la revista?

Vogue es única. Sus editores tienen una libertad creativa absoluta debido a que tienen una línea muy bien definida entre la publicidad y sus contenidos. Nos acercamos a otras revistas (me comentaría posteriormente que Wallpaper fue una de ellas) y argumentaron tener compromisos publicitarios. , pero no fue el caso con Vogue y Vanity Fair. Ellos muestan lo que consideran importante. De hecho, solemos aparecer 3 o 4 veces al año en Vogue. Muchos de sus estilistas son independientes y eso les da mayor libertad editorial.

¿Cuáles son tus colores favoritos?

Me encantan los fluorescentes, sobre todo el naranja. Me encanta el carmín. Hay gente que dice "el carmín es muy naranja", pero no saben su historia ni su grado de perfección. A pesar de que esos son mis colores preferidos, he decidido no cerrarme y estar al tanto de las tendencias.

¿Y tus colores mexicanos favoritos?

El verde intenso, el morado, el magenta y toda la gama de rosas encendidos.

¿Cuál es tu filosofía de diseño?

Para mi no hay una diferencia tan grande entre las máquinas y los animales. Creo que ambos están regidos por una mecánica muy compleja; todo es parte del mismo planeta.

Cuéntame sobre tu proceso creativo

Suelo comenzarlo al pensar en una solución para algún problema. Pienso en qué quiero expresar, qué me inquieta y a partir de esas dos variantes comienzo a dibujar Trabajo con mi equipo creativo.

A veces me hago "preguntas tontas". Pienso: ¿Qué pasaría si diseño esto en... chocolate? Pienso en Damien Hirst y en cómo la gente se escandaliza con sus obras, cuando un filete crudo es perfectamente repulsivo. Pienso cuál es la forma más provocadora para crear un producto.

Hice una pequeña pausa para probar su fragancia. Su aroma me pareció muy amigable, fresco, perfecto para mi estilo de vida. Y a pesar de eso tenía una nota de intriga y emoción, la identifiqué al instante como notas de pimienta. Matthew me explicó que era unisex y tenía notas cítricas combinadas con cedro, almizcle, vainas de tagua y la ya mencionada pimienta. Un aroma fresco y poco común creado por Pierre-Constantin Gueros. "Pensé en un perfume porque es un medio de comunicación universal. No necesitas instrucciones para ponerte uno".

¿Con qué materiales te gustaría experimentar?

Con los bioplásticos , pero no es sencillo acceder a ellos. Contrario a nuestra imagen, somos una compañía pequeña. También me guustaría experimentar con materiales no tóxicos, entre otras opciones.

Mientras platicábamos moví una cámara por accidente y aproveché para pedirle algo que nunca había considerado: un prototipo para una cámara digital con lo primero que se le viniera a la mente. En cuanto encuentre el cable de mi cámara lo posteo.

Noté el parecido inmediato con la estética de Metrópolis, la cual ha llegado hasta mi a través de fragmentos de la película, libros y un video de Madonna; también pensé que sus diseños se complementaban bien con las prendas de Balenciaga. Matthew me dijo que le encantaba la marca.

¿Cuál es el outfit perfecto para una pieza de Nooka?

En realidad no hay sólo uno. Creo que mis diseños son muy versátiles y pueden usarse con muchas cosas. Por ejemplo, en Vogue, combinaron accesorios nuestros con trajes de baño.

Dime algunas películas, bandas y marcas que te gusten

Películas: Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, El Bebé de Rosemary, El Aro, Déjame Entrar y una película malísima pero con una muy buena dirección de arte: El Barco Fantasma.

Bandas: Midnight Juggernauts. Ellos tienen referencias parecidas a las mías: estética de los 70, futurismo. También me gustan mucho los Fleet Foxes.

Marcas. Y3, Miu Miu y United Nude me gustan mucho.

¿Cómo explicarías el diseño a alguien que no tiene nociones sobre él?

Primero comenzaría diciéndoles que el diseño no tienen que ver con todas las cosas que se ven en las publicaciones mensuales. Hace poco me preguntaban en una revista rusa qué era un ejemplo del mal diseño, les respondí que los aeropuertos.Sólo conozco uno bien diseñado y es el de Hong Kong. En cualquier otro tienes que caminar durante horas para llegar de la entrada a las aduanas. Por ejemplo, en el aeropuerto de Beijing (el cual está diseñado por Foster & Partners, quienes construyen grandes edificios pero malos aeropuertos) tienes que caminar cuarenta minutos para llegar a la aduana y sólo hay un montacargas en todo el lugar. Es ridículo.

Usualmente los aeropuertos son planeados por políticos que van a todos lados con un chofer. Pero no están planeados para, digamos, una madre con tres hijos que debe usar el transporte público. El buen diseño debe estar en todas partes.

¿Integras esta filosofía a tu marca?

Desde luego. Creo que mis diseños tienen un rango de precio aceptable (los relojes cuestan alrededor de 2000 pesos mientras que los cinturones se venden en Estados Unidos por 75 dólares). Puedo sonar como un idealista pero quisiera estar en un punto medio porque creo que debemos democratizar el buen diseño.

Un amigo me decía que en México tenemos una actitud diferente respecto al color porque vivimos rodeados de él. ¿Qué opinas al respecto?

México está lleno de colores, desde las casas hasta los objetos que rodean su vida diaria. En Nueva York creen que uso demasiados colores pero no me importa. Me fascina el color.

Nightmares and Dreamscapes

2011-05-03T20:42:00.001-05:00

Si el declararme fan de Alexander McQueen desde mucho antes de su muerte me hace hipster, entonces abrazo esa etiqueta con orgullo. No les voy a mentir diciendo que entendí todas sus referencias a la primera pero desde que vi esta imagen, hace casi 10 años, me fasciné.

(La verdadera musa de McQueen antes de que la Gaga se autoproclamara como tal)

Pueden entender que haya brincado de la emoción cuando anunciaron que el MET haría una exposición a McQ y se inauguraría el 2 de mayo. No sólo tratarían sus prendas como las obras de arte que son, sino que algunas mujeres ricas y famosas sacarían algunas de esas creaciones de sus closets para lucirlas en el día más importante de mi calendario fashionístico.

Este es un verdadero evento importante para la moda ¿La boda real qué? Por supuesto que tiene una relevancia social y política pero no es precisamente una fiesta para celebrar el estilo y la carrera de los diseñadores más importantes de la historia. Por esa simple razón, la gala del MET (es decir, el Instituto del Vestido, organismo del Museo Metropolitano de Nueva York) es el evento del año para mi. Además, hago la misma observación que Botica Pop: es irónico que la duquesa de Cambridge (NO es princesa así que no la llamen de ese modo) se dirigiera a la marca de alguien que no era muy fan de la monarquía inglesa.

Parece que las muestras del MET no son tan grandes como había imaginado, pero la curaduría es excelente. Conté 42 vestidos y se incluyen los más representativos de su carrera. Lo que es un poco triste es que no hayan integrado a la muestra prendas de colecciones recientes y tan impactantes como lo fueron primavera y otoño 2009 (¿Recuerdan este maquillaje?) otoño 2007 y primavera 2004.

A pesar de esto, la gala es importante porque confirman "oficialmente" lo que todos venían diciendo desde los 90: Alexander McQueen fue un artista y la complejidad técnica y conceptual de sus prendas las vuelve obras de arte. Además, ya saben que cuando un artista muere, el valor de sus obras de multiplica.

El evento daba para que la gente se soltara el pelo, fuera excéntrica y políticamente incorrecta. Para que usaran color, cortes exagerados, vestidos rotos, algo diferente. Pero, oh, terrible decepción: no sólo estuvieron las sosas de siempre vestidas de lo que siempre usan, sino que pocas personas se atrevieron. Devolvieron los espíritus de McQ y de Isabella Blow al inframundo.

Hubo alguien que sí los honró y que fue la princesa del baile: la grandiosa Daphne Guinness.Esta mujer no sólo respira moda, sino que puede atiborrar museos enteros con el contenido de su closet. Además, se ha ganado mi respeto tan sólo por adquirir todas las prendas de Isabella Blow, evitando que se desperdigaran por el mundo.

Hubiera deseado sinceramente que Guinness se apareciera con un McQueen de su colección. Me sentí decepcionado al ver que traía un McQ hecho por Sarah Burton. Pero el vestido era hermoso, perfectamente acorde con el estilo de Daphne, el de McQ y el evento. Al verla salir de la vitrina de Barney's donde se vistió y subir las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York, sentí escalofríos: es un momento histórico en la historia de la elegancia. Se volvió mi favorita.

Hay tres fans muy conocidas del trabajo de McQueen: Isabella Blow, Daphne Guinness y la más famosa de todas, Sarah Jessica Parker. Por supuesto, hay más fans, como Cate Blanchett, y por desgracia no se apareció a la gala. El punto es que SJP se acercó a McQ desde hace tiempo y ha usado creaciones suyas en los momentos más importantes de su carrera (las premieres de SATC 1 y 2). Y esta vez también se vistió de un McQueen muy políticamente correcto pero llamativo, elegante y lleno de impresionantes bordados. El diseño es de otoño 2005.

Otra que me arrancó un suspiro fue Karen Elson. No sólo porque es una de mis modelos favoritas de toda la vida sino porque también tiene memoria histórica: hace siete años bailó con este vestido en uno de los desfiles más memorables del diseñador inglés. No hubo pasarela, sino una reinterpretación de Baile de Ilusiones con Karen arrastrándose mientras trataba de encontrar fuerzas para seguir su danza. Les dejo el link del desfile, sin sonido.

Con ese vestido Karen demostró que es buena actriz, bailarina y una modelo excepcional. Y que es la dueña legítima del vestido: lo utilizó de nuevo para una editorial de Vogue US y Vogue Italia, para una entrega de premios y anoche lo volvió a lucir. Lo malo es que la prenda ya está muy deteriorada, pero a simple vista no se nota. Como saben, la destrucción era parte del credo de McQueen. Y, para serles sinceros, creo que le hubiera agradado la nueva apariencia de su vestido. La belleza suele ser efímera.

(Les anexo la foto de Vogue Italia porque, a pesar de que tengo la Vogue US, no pude digitalizarla ni encontré la imagen)

Gisele Bündchen también usó un McQ del pasado. Su vestido fue de la hermosa colección sesentera que se presentó en 2005. Gisele es una de las personas más bellas que ha pisado esta tierra y es una excelente modelo, tanto por la postura como por la actitud que siempre ha proyectado; realmente tiene que ponerse algo horroroso para que se vea mal. Con este vestido y la simplicidad del estilismo venció a muchas contrincantes.

Naomi Campbell ha apoyado a Sarah Burton usando sus diseños. Ella es una institución en la moda, y el hecho de que no la haya dejado morir sola habla bien de Naomi. Lo de “morir sola” es un decir, porque la casa está teniendo mucho éxito con los vestidos reales y las nuevas colecciones de Burton. Sí, el genio está muerto pero se quedó todo el equipo encargado de traducir sus sueños a la mesa de corte. En este caso, este vestido es menos inquietante que las creaciones de Alexander, porque Sarah debe tener menos pesadillas e ideas radicales.

Y también está Anna dello Russo, quien ya es una celebridad y vive enamorada de la moda. A estas alturas ya sabemos que Anna tiene un departamento que sirve como closet, se puede poner cualquier cosa en la cabeza y puede aguantar jaquecas y dolores de pies sin quejarse para no arruinar su atuendo. Esta mujer es admirable porque llega a los extremos para conseguir el look perfecto y jamás parece del montón. Por eso mismo se fue de pantalones a un lugar donde todas usan falda y con un huevo a la cabeza (Estará homenajeando a Björk?).

Y dentro de mis personas importantes del MET tengo que poner a esta mujer a pesar de no haber usado McQueen. Su nombre es Aimee Mullins y además de ser hermosa, tiene una impactante historia: por una enfermedad tuvieron que amputar sus piernas pero eso no la detuvo y ha sido actriz, modelo y medallista paralímpica. Alexander McQueen le pidió modelar en 1999 y el atuendo que usó está en la exposición. El vestido es un Olivier Theyskens hecho totalmente para ella. Y a pesar de que no es un vestido sencillo, lo domina. Yo digo que es la práctica con McQ.

Como pueden darse cuenta, eliminé a todas las anodinas de las fiestas (¿Quién demonios va a la fiesta de este año vestida de Michael Kors o Escada?) y a las que me caen mal, como J.Lo. Digo, se vale ejercer el poder del veto aquí, ¿cierto?

Y hora llegamos a la sección del "McQueen que no es McQueen" con Mia Wasikowska y un Thakoon memorable.

O al Zac Posen de Christina Ricci, quien SIEMPRE hace elecciones interesantes y suele tener coherencia con el evento al que va (DKNY si es una premiere de una película infantil, Givenchy Haute Couture en eventos como estos). Y el drama de esta vez se justifica perfectamente.

Shalom Harlow también integra esta sección con su Marchesa que no es cursi y se acerca mucho al McQueen de Burton.

Solange Knowles, quien por primera vez en su vida hace una buena elección con un Dries Van Noten que no está fuera de lugar. De hecho, toda ella se ve muy Klimt (!).

De su hermana no opino. Ya he pedido que la encarcelen por maltratar hermosos diseños de Balenciaga, Prada y Dries Van Noten, pero mejor les dejo el link de su vestido. Y aprovecho para dejarles el link de Cindy Sherman y Anouck Lepere en Marni. Ellas se ven bien pero pudieron esforzarse más.

Y está Carolyn Murphy, desmintiendo a quienes afirmamos que no hay un vestido feo que Tom Ford haya diseñado:

Dirán que estoy loco pero hasta se agradece que alguien no quisiera usar una prenda sosa y aburrida en una gala:

(Elle Fanning en un Valentino Haute Couture rarísimo. La foto, de Fashionologie, está fuera de foco. Ustedes perdonen)

Y sólo Angela Lindvall y Karlie Kloss usando Dior cuando en años anteriores la marca tenía una presencia mayor (hasta Anna llegó a usarla en este evento).

Esta foto es un triste recordatorio de la situación actual: la generación que integraron Galliano, McQueen y muchos otros ya es historia. Con sólo dos de los "nuevos talentos" aún dirigiendo una firma histórica, uno muerto y otro fuera de combate por un escándalo nunca antes visto, podemos decir que ese movimiento se enfrió y que los nuevos talentos de ahora tienen la puerta abierta para superar a los que revivieron a casas como Dior y Givenchy.

No les puedo decir que superó todas mis expectativas pero aún así tuvo pequeños rincones en los que pude encontrar el espíritu de McQ y de Isabella volando libre por el MET.

Trista/YSL y comentarios sobre IDM

2011-04-27T11:05:00.001-05:00

Parte 1

Ustedes saben que soy fan de Trista. Sus prendas me han parecido atractivas porque se pueden usar y a la vez tienen un elemento novedoso y una buena confección. También saben que me agrada mucho Yves Saint Laurent, tanto que me puedo aventar un post dedicado a la marca. Entonces me emocioné al recibir una invitación donde ambos estarían presentando sus colecciones de primavera.

Trista con un diseño bien delimitado y con telas de buena calidad es Yves Saint Laurent con una rica paleta de colores. Suena como una buena combinación.

En realidad lo fue. Las prendas escogidas por Trista para su desfile parecían un homenaje a los hits de Saint Laurent. Jumpsuits, pantalones y vestidos de gala -prendas que YSL exploró en los 70- con una ligereza y una paleta de colores muy específica. Y a pesar de eso, el estilo de Trista se podía percibir.

El corte y el drapeado son dos procesos que son difíciles y necesitan hacerse con cuidado para tener una buena confección. La ropa no tuvo problema con ello aunque un par de prendas necesitaron un poquito de ajuste. A pesar de ello, no fue tan evidente por el buen corte de las prendas.

Mientras tanto, el maquillaje de YSL también remitía a los 70 sin caer en la obviedad. Ojos y labios con tonos intensos dejaron atrás aquella regla sobre maquillar intensamente sólo una de esas áreas. La ejecución fue perfecta, dado que usualmente la intensidad del maquillaje está mal distribuida y se puede observar dónde termina el pigmento y empieza la piel. En este caso todo era uniforme, lo cual es un gran mérito para la marca y sus maquillistas.

La propuesta de ambas marcas se equilibró con el uso del color. Mientras que Trista se ajustó a una paleta muy básica (negro, rosa pálido y blanco, entre otros), YSL optó por un maquillaje en colores intensos: ojos muy oscuros y labios muy rojos.

Fue un desfile breve, elegante y apropiadamente balanceado.

Quiero agradecer a Karina Zidan por la invitación y a Paola Molina por las fotografías y el apoyo.

Parte 2

No había querido armar este post porque no había encontrado las palabras adecuadas. Y es que una vez más un buen esfuerzo de dos buenas marcas (una de maquillaje y otra de ropa) se ve opacado por un mal entorno.

Comencemos por deslindar responsabilidades: no es que señale mi dedo acusador a todo el staff de IDM ni mucho menos al del hotel St Regis (el cual trató de forma amable-pero-firme a todo el mundo y le dieron un toque de calidez a todo ese día). Es un problema un poco más profundo y tiene que ver con estrategias que funcionan bien en ciertos aspectos pero arruinan otros.

Miren, me he cansado de postear sobre coherencia, discriminación y demás cosillas, tanto que ustedes se saben ya mis comentarios y yo comienzo a fastidiarme de repetirlos. Pero esta ocasión amerita una repetición para que, por lo menos mis lectores piensen en ello.

No hay que temer al cambio ni hay que temer a los individuos de afuera que tienen una nueva visión y nos pueden ayudar a crecer. La comodidad nos llega a atrofiar y si nos queremos rodear solamente de buenas críticas, nos olvidaremos de nuestros defectos. La perfección no existe (bueno, sí existe y es un abrigo de Balenciaga pero mejor regreso al tema). Y se los digo yo, que con las fotos del shooting anterior recibí fuertes críticas (en la vida real, pues) pero tomé nota en los aspectos que puedo mejorar cuando lo vuelva a intentar. Obviamente fue incómodo para mi pero es necesario para crecer como persona. Las críticas no siempre significan envidia, pero hay que usar el intelecto y el sentido común para discernir entre la sinceridad y la mala leche. La línea entre ambas no es tan delgada.

Si el evento va a ser exclusivo, todo debe estar previsto hasta en sus últimos detalles y jamás, JAMÁS permitir que se vuelva como la fila para entrar a una discoteca. En la espera para Mancandy se dio esta situación y los organizadores utilizaron conductas de selección muy parecidas a las de un bouncer: "Tú sí entras, tú no porque ya no tenemos espacio. Tú sí, ¿Cómo estás? Qué gusto verte". Al final, hubo gente que vio el desfile parada, hubo codazos y les puedo decir que jamás había visto un signo tan evidente de rechazo hacia los que no somos aquellos "happy few". Ya no sé si vale la pena que me aparezca por ahí.

Me dirán que ese es el objetivo de IDM Front Row: tener una atmósfera totalmente lujosa y exclusiva, enfocada en los que de verdad están interesados en comprar y analizar las prendas. Sí, es cierto, pero acciones como la ausencia de listas de invitados y el "filtro" para Mancandy suenan como un acto de autosabotaje. De todo lo demás no me puedo quejar, pero ese pequeño detalle basta para causar un gran desencanto.

No voy a generalizar pero si los representantes más conocidos de la moda mexicana siguen actuando igual, tendrán el mismo resultado. Yo sé que en muchas ocasiones no está en sus manos pero esto también daña su imagen pública y espanta a clientes potenciales. Si añadimos a esto algunos comentarios imprudentes en las redes sociales, tenemos una receta para el desastre. Ellos (ojo, no todos) no saben si la gata/naca/india (de nuevo, adjetivos que siempre usan. Para mis lectores foráneos, estas tres palabras son peyorativas en México) de al lado tiene el suficiente dinero para salvarlos de la quiebra.

El soltar ese tipo de expresiones a cada momento puede ser socialmente aceptable en el círculo pero es un suicidio en cuando a las RP. Por expresiones como esas han despedido a gente muy talentosa que no tiene una pizca de autocontrol. Pregúntenle a Galliano. Pero aquí en México eso se tolera cuando no debe ser el caso. Yo no sé si sea una cuestión cultural o qué pero me parece ofensiva e inaceptable. No les diré que jamás me he referido a alguien con esas palabras pero me aguanto lo más que puedo cada que las tengo en la punta de la lengua, porque es una falta de respeto.

Las otras capitales de la moda han pasado por eso. Pero lo han superado con el consumo local (Colombia y Argentina), la expansión internacional (NY, Milán y París), atendiendo a la prensa especializada (París) o una campaña activa y bien controlada via internet (el mejor ejemplo es Burberry). ¿Y nosotros?

El autoengaño nos puede salvar de muchas cosas desagradables, pero nos dejará por siempre en el mismo lugar. Piensen en ello.

Mi primer shooting

2011-04-13T14:08:00.001-05:00

Foto por Kenia Rivera

¿Recuerdan el proyecto sobre el que les conté en el post de aniversario? Pues ya no formo parte de él. Es complicado y sería poco ético de mi parte compartirles las razones pero creo que uno en ocasiones no encuentra la forma correcta de entrar en esta industria (y, por supuesto, no estoy exento de cometer errores). Yo no me atrevería a calificarlo como tiempo perdido, sino como experiencias para mi. En fin, a lo que sigue.

Durante ese periodo experimenté uno de los roles que ansiaba: el de estilista/coordinador de moda. Y les traigo las imágenes de una sesión coordinada por mí. Todas las fotografías son de Argelia, salvo las indicadas.

Para la sesión, decidí combinar productos que ya conocía. En este caso fueron las joyas de Jenny Rabell con la ropa de Saanta y los zapatos de Emyco. Tengo entendido que el mayor reto de un coordinador de moda reside en crear estilismos que vayan bien con las tendencias y productos que se tienen a la mano. En este caso, las cómodas sandalias de Emyco (y no lo digo yo, lo dice la modelo, quien las calzó durante varios minutos) iban bien con el estilo étnico de las joyas de Jenny, sólo era cuestión de combinarlo con la ropa adecuada.

Si les soy sincero, el coordinar una sesión de fotos no es sencillo, pero es divertido. Se deben tener muchas cosas en mente y en este caso, como yo no lo puedo hacer todo, pedí ayuda a dos personas muy valiosas: Juan P de The Fashion Spot México (quien fue de mucha ayuda al elegir los cambios y en la realización) y Mariana Huitrón (se encargó del maquillaje y el peinado).

(Esta foto la tomé yo)

Tuvimos problemas con la locación (tenía planeada una pero una inusual lluvia nos obligó a improvisar) y la modelo nos falló, por lo que también debo agradecer a Paulina Vásquez, quien posó para nosotros y nos ayudó a concretar este shooting.

Como dije, no es nada sencillo, pero me quedaron ganas de volverlo a hacer. En este caso, nada hubiera salido sin un buen equipo, por lo que aprendí más sobre ello que en años y años de trabajos escolares colectivos.

A continuación viene una pequeña lista de lugares donde se pueden encontrar las cosas utilizadas en la sesión.

-Emyco cuenta con distintos puntos de venta a nivel nacional. Los zapatos corresponden a la nueva línea Sexywalk y cuentan con unas esferas que masajean el pie y ayudan a dar un paso más firme, y más sensual, porque estimulan la producción de feromonas.

-Pueden encontrar las joyas de Jenny Rabell en el Palacio de Hierro, en la boutique del hotel Sheraton María Isabel y en las distintas sucursales de A+A en la Ciudad de México. También cuenta con varios puntos de venta a nivel nacional, revísenlos en su sitio web.

-Saanta Vintage se encuentra en Bajío 86-A, colonia Roma Sur, a cuatro calles del metro Centro Médico.

Y bien, ¿Qué les parece? Yo sé que las primeras veces no son perfectas pero estoy abierto a todos sus comentarios y sugerencias para mejorarlos en una futura ocasión.

Tras el escenario: Nimisnequi

2011-04-11T19:53:00.000-05:00

En este último ciclo de IDM fui invitado por la marca para visitarlos en el backstage. A pesar de que no pude platicar con Uriel Serrano y Diana Saldívar -creadores de la marca-, pude tener un enfoque diferente al que estaba acostumbrado. Todas las fotografías son de Paola Molina, a quien agradezco mucho por compartir esta experiencia conmigo.

Me imaginaba que el ambiente previo a un desfile estaba lleno de neurosis y tensión pero eso depende a quién se dirige uno. Los diseñadores están nerviosos pero tratan de conservar la calma, los modelos ya saben lo que tienen qué hacer y son los asistentes y directores de escena porque el estrés los consumía. Sin embargo, todo salió bien, fueron explícitos con las instrucciones y tanto el ensayo como el desfile transcurrieron sin problemas.

Hablemos ahora de la colección, Para mi, son prendas de uso diario con un toque interesante. Y se agradece que, en medio de tantas colecciones compuestas de ropa para situaciones poco cotidianas, se lancen con una propuesta que se puede usar. Pienso en todas las ocasiones que he usado un traje en mi vida (dos en un espacio de quince años) y en las personas allá afuera que son como yo: no tienen la necesidad de ir “trajeados” o estrafalarios por la vida por que se pueden ver bien con un par de tenis, unos jeans y una camisa. Ese público que está acaparado por las marcas de ropa juvenil extranjeras.

Pude apreciar una colección diferente a la de primavera. Pero es bien sabido que la continuidad es básica para crear un estilo. En este caso, pude ver aún el trazo de color y el estilo juvenil de la colección pasada. También regresaron los mallones estampados pero transformados en pantalones y adaptados a colores del invierno. El público clave al que se dirige Nimisnequi está bien definido.

Hace algunos meses hice la observación de la calidad de las telas pero esta vez no fue necesario. Me alegro por ello porque una un punto básico para la calidad de una prenda es el material. Pude notar que están apostando más por los jeans y eso es bueno. A pesar de que tenemos una de las mejores fábricas de denim del mundo, se suelen escoger modelos anticuados y telas muy baratas pero malas. La tela escogida es de buena calidad.

Creo que los puntos más fuertes de Nimisnequi son los tejidos y los accesorios. En muchas ocasiones la coordinación de moda falla con los zapatos pero este no es el caso de esta marca. Pude notar tendencias de estilo y color en los pies, como es el caso de un par de zapatos morados de tacón grueso.

Ya que hablamos eso, he tenido distintas conversaciones con mujeres que los prefieren a los stilettos pero casi nunca pueden encontrar un par que sea lo suficientemente bonitos como para combinarse con el resto de su guardarropa. Esperemos que esa tendencia tenga éxito y pueda ofrecer otra opción a quien no prefiere los tacones delgados.

Los zapatos de hombre son perfectos para un día en la ciudad.Y sí, me refiero a la Ciudad de México, donde el terreno es tan variado que se requiere de un par de zapatos cómodos para subir al metro, caminar más de tres cuadras, estar parado una hora en el autobús y subir calles con un ángulo de 45 grados (o subir cinco pisos) para llegar a casa. La vida real exige comodidad.

En cuanto a los tejidos, pude notar que una de las prendas estrella de la colección pasada fue un suéter tejido. En esta ocasión, la prenda que más me gustó fue un vestido índigo. Estoy casi seguro de que la confección fue a máquina y esto puede ser una ventaja muy grande para la firma, en cuanto a producción. En caso de que el tejido fuera a mano, debo decir que tiene una técnica impecable porque el patrón estaba exacto. Creo que deben apostar más por los tejidos porque nadie más les da ese enfoque juvenil. ¿Qué les parece a ustedes?

También quisiera agradecer a Nancy (RP de la marca) y a los diseñadores por su atención.

De regreso a los 30

2011-04-08T23:17:00.001-05:00

Hasta hace no mucho, yo solía ser un ávido lector. Poco a poco dejé de leer por gusto y me fui adentrando en la tesis y todos los libros de moda que pude encontrar en las bibliotecas de mi universidad. No fue hasta hace algunos días, y gracias a un intercambio de libros, que regresé a la lectura de otros temas. Comencé releyendo una compilación de una de mis autoras favoritas, Agatha Christie.

Prada, primavera 2011

Estaba sumergido en el mundo de Hercule Poirot y sus habilidades para resolver crímenes hasta que, en un momento de la historia va caminando por Regent's Park y se encuentra a una joven vestida de Schiaparelli bajo un árbol. En ese momento dos ideas chocaron en mi cabeza.

Un Schiaparelli de 1937

¡Pero claro! ¿Cómo pude pasarlo por alto? ¡Los años 30 son una tendencia de la moda para 2011! No me refiero a la moda de los hombros exagerados y la cintura muy marcada que ya vimos en temporadas anteriores. Eso ya pasó. Me refiero a otro tipo de formas y estampados (flores, sobre todo). Hagamos una breve revisión con las imágenes distribuidas en este post.

…como esta, de Chanel. No pueden negar las similitudes en el estampado

Cuando una tendencia surge, no suele darse desde el escritorio de Karl Lagerfeld o la oficina de Anna Wintour: nace del mundo que está allá afuera. La industria nunca se puede alejar demasiado del mundo real porque es el que nutre sus ideas.

Prada, primavera 2011. Junto con Marc Jacobs y Miu Miu, fue la firma que más se inspiró en la década.

Todo lo que se hable en otros ámbitos (política, cultura, deportes) se traduce a las pasarelas. ¿O creían que la obsesión por el look Mad Men (principios de los 60) del invierno pasado era una mera casualidad? Rara vez sucede de ese modo.

Marc Jacobs, otoño 2011

En este caso, las mentes más poderosas de la industria se limitan a traducir esas preocupaciones en diseños, colecciones, editoriales y ediciones mensuales que nosotros analizamos. Si les parece bien, me extenderé en ese tema en otro post. Dejen su opinión en los comentarios.

Balenciaga, otoño 2011

Lo que me intriga es por qué están surgiendo los treinta como tendencia. ¿Es acaso la situación política y económica? En teoría estamos superando una crisis económica tan intensa como la de 1929 (punto en común número uno) y aún vivimos un momento social en que existe una libertad muy grande en distintos aspectos: podemos regresar al conservadurismo en cualquier momento.

Miu Miu, otoño 2011

Las prendas ya no son tan reveladoras y un gran sector del público está harto de los grandes escotes, las microfaldas y las transparencias. Personas como Paris Hilton y Kim Kardashian ya dejaron de ser las 'it girls' y ahora se mueven hacia un territorio más a lo Emma Watson, Amanda Seyfried y Anne Hathaway, mujeres que se distinguen por su belleza y por un estilo juvenil pero con más discreción.

Wallis Simpson usando un Schiaparelli

La situación política puede tener algunos cambios con la de los treinta: no existe una gran amenaza totalitaria (algunos podrían citar al terrorismo pero éste fue muy utilizado durante la década pasada) y, salvo los conflictos en Libia y las repúblicas islámicas, no tenemos otra posibilidad de una gran guerra. ¿Será que el espíritu de los treinta nos atrapará de nuevo?

Dior, primavera 2011

¿Por qué no… te envuelves en una capa transparente?

2011-03-17T21:04:00.001-06:00

Anoche fui a una fiesta y, además de los tragos, el baile y el cotilleo habitual me vi muy sorprendido por el atuendo de una amiga (@xempasuchitl). Llevaba un minivestido negro con sandalias pero lo más sorprendente era una capa de chifón que cubría el vestido y llegaba hasta el suelo. Un estilo sencillo y muy impactante. Como estábamos al aire libre, el viento se hacía presente y agitaba la capa, dándole volumen al atuendo. Para mí fue la mejor vestida de la fiesta.

(El look era muy diferente a éste pero tienen la misma idea)

Las fiestas de hoy están tan llenas de pantalones, des-vestidos y demás atuendos olvidables. ¿Por qué no aparecerse con algo etéreo y lleno de misterio, algo que haga preguntarse a los asistentes de dónde salió esa persona que se ve espectacular?

(Marc Jacobs, resort 2008)

Pueden darse una idea del efecto en los demás al ver esta escena de La Novia Vestida de Negro, de François Truffaut. No se preocupen, no hay spoilers, ignoren el diálogo (pero busquen esa película).

El look de anoche me recordó a los vestidos de noche de Coco Chanel: elegantes y sencillos pero nunca aburridos. El color puede verse severo pero todo depende del porte.

(Una versión actualizada de Chanel, con misterio incluido)

Ese atuendo es fácil de imitar. Sólo necesitan un par de metros de chifón o tul y una costurera con algo de experiencia. Si tienen nociones de costura lo pueden hacer ustedes mismas sin problemas. Incluso pueden adaptarlo a su gusto y ceñir la capa con un cinturón, justo como este vestido de Donna Karan.

Buscando imágenes que tuvieran una coherencia con mi post encontré el Lookbook de esta chica y escogí esa foto para abrir este post. Creo que el estilo va perfectamente con la idea que les estoy proponiendo.

En un mundo en el que aún está de moda ir enseñando demasiada piel, un poco de misterio no viene nada mal.

“Doesn’t matter if it is raining, won’t you walk me through it all?”

2011-03-08T23:54:00.001-06:00

Los dos grandes amores en mi vida como fan de la moda se llaman Cristóbal Balenciaga y Nicolas Ghesquière. No sé si les pasó a los demás pero sus diseños me hicieron ver la moda como algo muy diferente, porque en un Balenciaga (original) importa lo mismo la estructura que la apariencia final. Es decir, es una combinación entre adentro y afuera.

Gracias a la obra de Balenciaga comprendí que la perfección existe y puede volverse atemporal. También asimilé de otra forma un uso primario de la ropa: protección. Piensen en las formas de un abrigo, ¿no se asemejan a un caparazón? Sí, es cierto, el bouclé de lana y los satines protegen del frío y la desnudez pero si don Cristóbal los trabajaba también protegían del ridículo y la incomodidad.

Por alguna razón decía Diana Vreeland que, usando un Balenciaga, ninguna otra mujer existía en una habitación. Sabemos que es muy fácil saturar de drapeados, adornos y colores una prenda pero con la simplicidad se atrae mayor atención a los detalles. Si éstos no eran perfectos, Balenciaga mandaba destruir la prenda. Podemos novelizar este hecho agregando que las rasgaba con sus propias manos. Le da más drama a nuestra historia.

Creo que jamás les he contado cómo llegué yo a Balenciaga. No es que haya nacido fan de Cristóbal y me hubiera vestido de Ghesquière para mi graduación (a decir verdad, asistí a mi última graduación cuando salí de la escuela primaria y eso no cuenta). Esa historia tiene que ver con la información y con unas sandalias de strass.

Hace casi 6 años trabajaba los domingos y con me gastaba ese minisueldo en aguas Evian, ejemplares de Vanity Fair y llegaba a las fiestas con botellas de mezcla para preparar Margaritas. Ya saben, uno tiene 18 años, todo se le hace fácil, gasta a manos llenas en estupideces y se arrepiente después.

El punto es que en la edición de octubre o noviembre de Vanity Fair venía algún estilismo aburrido con las sandalias más hermosas que había visto hacia ese momento. Un par de sandalias Balenciaga, de raso negro y con cintas de strass en el tobillo. Un diseño de Pierre Hardy, a quien conocí mucho después. Eran otros tiempos, chicos. Louboutin aún no era el fenómeno masivo de ahora (guiño hacia los que creen que seis años son una eternidad).

Vi otras prendas de esa colección (otoño 2005) y quedé encantado. Luego me regalaron una revista española con un contenido totalmente olvidable. Sólo recuerdo una frase de portada: "Cómo son nuestras pijas". Todo lo demás, salvo la frase y un artículo con vestidos originales de Balenciaga, se borró de mi mente. La marca entró tímidamente en mi esfera de intereses y, a partir del otoño de 2006 se convirtió en mi favorita de toda la vida.

El amor no siempre es regular y por mucho que amemos a algo o a alguien tendremos altibajos. Creo que eso pasa con las parejas con mucho tiempo de casadas (o comprometidas): el ver al objeto de su afecto a cada rato agria su pasión, se vuelven más intolerantes a los errores del otro y cuando la indiferencia se apodera de ambos puede que estemos ante el final.

Confieso que ya me ha sucedido algo similar con otros diseñadores. Del amor pasé a la indiferencia y luego se volvieron un incordio para mí. Y confieso que mi marca favorita, la que se ganó mi atención con unas sandalias de strass y mi corazón en el otoño del 2006, estaba enfrentándose contra mi indiferencia. Sus últimas colecciones (resort y prefall incluidas) no movieron algo muy fuerte en mi y a pesar de que hice una entrada sobre su última colección de otoño (en la que abrigos, accesorios y zapatos tuvieron una buena acogida de mi parte), ya había pasado un cierto tiempo sin que Balenciaga hubiera tocado mi corazón.

Creo que tiene que ver con el cambio de sede. Lo interpreté como etapas. Si siguen a la marca pueden recordar que a partir del otoño de 2009 se cambió a un nuevo espacio en el Hotel de Crillon. El espacio anterior (ignoro si era una bodega o un espacio de su tienda), cambiaba de acuerdo con el concepto de cada desfile. Era cuestión de agregar luces y espejos. Sin embargo, aquí el lugar sigue siendo el mismo. Siento que descontextualiza casi todos los desfiles, por más que lo intenten. Como saben, un espacio es importante cuando presentas un desfile porque puede integrar el concepto o echarlo a perder.

Lo que mantenía mi interés y mi esperanza por la firma era la técnica de las prendas. A pesar de tener ideas un poco repetitivas, Ghesquière no ha tomado la salida fácil en la confección. Los materiales y los detalles siempre alejaban a Balenciaga de las colecciones simplonas. Aún así, seguía temiendo que la marca ya no me emocionara más, que se acabara la hora de éxitos de Nicolas Ghesquière, que Balenciaga se hundiera en la oscuridad.

Hasta ahora.

En este desfile todo volvió a tener sentido para mí. Por primera vez en mucho tiempo, el concepto está enteramente afianzado con el decorado y la música del gran Michel Gaubert (quien es un gran DJ pero había estado entregando soundtracks muy parecidos en estas últimas tres o cuatro temporadas). Volvió la emoción a la firma.

Tenía miedo de que en París no nos presentaran un desfile memorable. Han sido tiempos bastante complicados y el sentimiento general ha sido de tristeza y desconcierto. Seguimos sin saber qué vaya a pasar, qué tanto nos va a afectar el cambio, si podremos despedir a la era que acaba de terminar. Es un final amargo, pero la única nota de dulzura que me ha dado esta temporada en París ha venido de Balenciaga.

La estructura de los diseños sigue siendo igual de fuerte pero las formas están evolucionando. Sí, el desfile tiene repeticiones pero están variando de manera muy sutil, como una historia bien contada. Cuando veo el desfile completo siento que tiene una narrativa impresionante. Los personajes son las telas y la forma en la que fueron cortadas y cosidas. La música no hace mas que apoyar a esa narrativa, de principio a fin.

¿Hay ecos de Balenciaga? Sí, en las chaquetas y los abrigos. Se pueden reconocer a varios metros de distancia, pero le podemos agradecer a Nicolas Ghesquière que respete y homenajee la herencia del mejor diseñador del siglo XX (a mi parecer). Los accesorios son increíbles y los zapatos tienen algo que es atractivo y amenazante al mismo tiempo.

El escenario por fin dejó de ser tan rígido. La virtual ausencia de proyecciones (porque a una pantalla en gris eterno no se le puede llamar proyección ¿o sí?) y el piso nos hacen olvidarnos de la decoración clásica del hotel. No es un escenario del futuro ni un homenaje a Kubrick, es una mezcla entre la historia y la innovación. Y eso es el concepto que se ha venido manejando en Balenciaga desde que Nicolas Ghesquière tomó la dirección de la firma en 1997.

Se dijo que las siluetas recordaban armaduras y esto es un tema recurrente en los diseños de Cristóbal Balenciaga y Nicolas Ghesquière. Yo creo que es más que prendas con apariencia rígida. Es una protección ante la desazón que reina en la capital de la moda.

Este post va dedicado a @MissCocochic por haberme ayudado a encontrar mi Vogue Paris de Tom Ford. Estoy seguro de que se volverá un documento social.

¿Qué puede pasar en tres años consecutivos de blogueo?

2011-03-02T16:09:00.001-06:00

No crean que lo olvidé. Llevo tres años con este espacio, el cual me ha hecho muy feliz en este tiempo. Sin embargo, he estado como loco, tanto con las penúltimas partes de mi tesis como con otras cosas que me ilusionan o me hacen pasar malos ratos. Sinceramente (ya) no puedo decir que no pasa nada en mi vida porque muchas cosas están sucediendo. Pero miremos un poco hacia atrás y respondamos la pregunta:

1.- Aprobé la materia con la que surgió este blog, de paso acabé la escuela y regresé a esa clase a hablar de mi experiencia.

Por si me empezaron a leer recientemente, este blog surgió por una clase: Planeación y Organización de Empresas Editoriales. Mi profesor, Juan Carlos Rangel, tuvo la idea de que presentáramos nuestros controles de lectura en un espacio propio, deshaciéndonos de los formatos aburridos de Arial 12 a espacio sencillo. Si les soy muy sincero, en la carrera me incliné por maestros con visiones más flexibles de las cosas y no me arrepiento. La experiencia te va demostrando que allá afuera uno tiene que adaptarse, y entre menos cuadrado sea uno, mejor. Yo mismo he tenido que aceptar trabajos que no me gustan y en los que duro poco... no me hagan hablar de eso, por favor.

El punto es que le agarré de nuevo sabor a bloggear y me distinguí en ese trabajo. Al final, terminé la materia con un 10 (porque cumplí con todo), pasé a otro semestre, y otro, y otro. Cuando me dí cuenta, estaba graduado y un poco deprimido (me rompieron el corazón en ese lapsus... no pienso extenderme en eso), pero mi blog seguía ahí.

Ya lo he dicho en varias ocasiones: en la escuela no me publicito como el blogstar que México esperaba porque mis amigos tienen otras esferas de interés y porque el decir "soy blogstar" es arrogante y muy relativo.

Hace un par de semanas me invitaron a hablar de mi experiencia en la clase. Fue divertido y un poco extraño a la vez.

2.- Conocí a muchos de mis mejores amigos y personas favoritas detrás de las computadoras.

Después de un cierto tiempo rompí mi burbuja y empecé a salir con personas que también hablaban de lo mismo. Con un poco de tiempo se volvieron de mis mejores amigos. Guapologa, Ángel y Grace, Botica, Juan P, Diablo Cody, Bere... se volvieron parte de mi familia blogger. Conocimos a más personas después y me llevé muy bien con ellas por lo que el círculo de fans de la moda y el internet se hizo más grande. Me ha tocado compartir muchas cosas con ellos y no puedo más que agradecerles por estar conmigo dentro y fuera de la blogósfera.

3.-Entrevisté a uno de mis ídolos blogueros y colaboré con otro

Cuando empecé a leer blogs sólo leía dos: Cool and Chic y Red Carpet Fashion Awards. Holly, de Cool and Chic y yo hicimos click y dedicamos sendos posts a los filmes que más nos gustaban, algo que ambos disfrutamos mucho. Y la entrevista a Catherine de Red Carpet Fashion Awards fue escueta pero nunca imaginé que podría hacerla.

4.- Logré colarme a la temporada de desfiles en México

Esta es la parte agridulce de este post. La primera vez que fui a Mercedes Benz Fashion, todo me pareció lindo pero no dejé de notar las deficiencias del evento. Se hicieron más plataformas de moda y cojeaban del mismo pie. No puedo decir que todas mis experiencias ahí han sido buenas y ya he escrito al respecto muchas veces por lo que dejo ese tema sobre la mesa.

5.- "The Spanish Connection"

Hasta hace un par de años convivía con pocas personas españolas, casi todas eran estudiantes que venían a cursar un semestre y luego se iban (ojo, no era por prejuicio, casi nunca tuve la oportunidad). Con el blog comencé a leer e interactuar más con personas en España y me siento afortunado al contar con varios amigos de esa nacionalidad tan interesados en la moda, el cine y la música como yo. Alphonse, Holly, Raquel, el Hetero Costurero, Doublecloth, el Marquis y Hummingbird son algunos de mis amigos del otro lado del Atlántico.

6.- Me fui como becario a una revista... y lo amé

Como lo anuncié hace algunos posts, estuve de becario en Eve. Me puse en contacto con la editora y así comenzó uno de los procesos más hermosos de mi vida. Como se pueden imaginar, las revistas son el gran amor de mi vida y trabajar en una cumplió todas las expectativas que había tenido. Las editoras fueron muy amables conmigo, llegué a apreciarlas y la pasé bien. Por desgracia, la revista cerró, pero como decimos acá: "lo bailado nadie me lo quita".

7.-Descubrí qué bonito se siente cuando se es leído por una cantidad importante de personas (más que mis amigos y familiares)

Como les dije, no soy la superestrella de los blogs. Sé que puedo llegar a más personas y que puedo acercarme a más fuentes de interés pero por desorganizado no lo he hecho. Pero es lindo llegar a otras personas y animarlas/interesarlas/conmoverlas. No me considero muy famoso y la gente no me detiene en el supermercado para pedirme un autógrafo pero creo que me he ganado un pequeño nicho en los blogs y estoy agradecido con todos mis lectores, ocasionales e incondicionales.

8.- Comencé a cubrir algunos eventos como medio

No he bloggeado todos por falta de tiempo pero me han tocado asuntos divertidos. De nuevo, podría asistir a más pero no ejerzo siempre mis RP como debería. Es interesante y puedo decir que hago "la chamba" que hacen mis compañeros empleados pero sin una línea editorial.

9.- Mi estilo (personal y de escritura) mejoró, entre otras valiosas lecciones

La práctica hace al maestro y uno sólo puede aprender a redactar mediante la escritura y la lectura. Siento que me volví un poco más espontáneo y que las frases me salen con más facilidad. De nuevo, eso es por los kilométricos posts que me aviento. Pero ustedes los disfrutan ¿o no?

También comencé a vestirme un poco mejor. Suelo tener presupuestos muy apretados para eso pero ha ido mejorando. Comencé a comprar de forma más inteligente y ya tengo un closet más balanceado. Creo que la ropa es un lenguaje tan sofisticado como los otros. Hasta ahora considero que mi nivel es básico tirándole a intermedio. Seré muy feliz el día que llegue hasta avanzado.

Creo que este blog también me ha ayudado mucho a creer en mis propias habilidades. Nunca está de más reafirmar que estamos en el camino correcto.

Y finalmente, pondré una pieza musical para el último punto, para agregar algo de sabor, ya saben)

10: Abrí mi propio medio de moda

Hice equipo con Monsieur Noir y Juan P para lanzar Madame Noire. Esa es la sorpresa que les tengo por mi aniversario. Es una revista digital en la que hemos hecho todo por nuestra cuenta y queremos buscar el verdadero talento dentro y fuera del país. Queremos salir de cliché.

Eso no significa que cierre este blog. De hecho, como saben, es uno de mis espacios favoritos aunque lo tenga un poco descuidado. Es sólo que esto era algo que siempre había querido hacer. Ahora, les paso el link, léanla y compartan su sincera opinión. Porque amar es compartir.

También hice un Tumblr dedicado a un diseñador (y su heredero), uno de los más grandes del siglo XX: Cristóbal Balenciaga. Chequen http://fortheloveofbalenciaga.tumblr.com para imágenes y videos relativos.

Y, bueno, no me queda mas que agradecerles por leer, comentar, estar conmigo y todo lo demás.

Una visita a Saanta

2011-02-07T15:43:00.001-06:00

Creo que ya es célebre mi obsesión con lo vintage y con la ropa. Es una condición de familia que heredé y nunca desarrollé hasta ahora. Y es que encontrar ropa linda en cualquier lugar (desde un stand de una marca de lujo hasta un botadero en algún mercadillo) me produce una emoción que sólo se compara con el de un arqueólogo encontrando una pieza de cerámica intacta en un terreno baldío.

Con esto en mente fui a Saanta. Este espacio no es nuevo para mi, pero quería ir acompañado para ver qué podía encontrar. Le dije a Argelia, tomó su cámara y nos dirigimos al pequeño espacio en la colonia Roma Sur, aquí en la ciudad de México, para fotografiar algunas cosas de la tienda.

Anteriormente he escrito sobre tiendas vintage en este blog. Para serles sincero, la ausencia de buenos locales es un poco decepcionante. Me he tropezado con algunas, pero las prendas que venden no suelen valer la pena (no sé qué hay de vintage en algo manufacturado en el año 2004) y en ocasiones cuelgan esa etiqueta a prendas en mal estado o de un gusto francamente deplorable. O son prendas que no pueden utilizarse en el mundo real sin parecer algo ridículas.

Me llamó mucho la atención que las prendas seleccionadas iban con las tendencias actuales. Azules intensos, rayas, estampados de flores y telas vaporosas que se pueden usar en primavera, así como vestidos muy discretos para un coctel y prendas para la oficina.

Platicando con Tania Valerio, cofundadora de la tienda, me di cuenta que compraba la ropa en el mejor estado posible y de acuerdo con las tendencias de la temporada, para que no desentonaran tanto con el closet de sus clientas. Buscan precio y calidad, así como prendas que no se consigan en botaderos o que estén sucias o maltratadas.

La calidad de una prenda está en el tacto. Por desgracia, las telas más baratas suelen ser muy brillosas y tener una textura algo plástica. Algunas prendas "vintage" tienen manchas de cloro o quemaduras de cigarro, con lo que pierden calidad. Algunas de las prendas que se venden en Saanta conservan sus etiquetas mientras que otras están en muy buen estado. Los zapatos también entran en esa categoría.

No les voy a mentir: la tienda es pequeña y no encontrarán un Pucci de los años 70, piezas exclusivas de la Alta Costura, ni ropa para hombre... pero sí pueden encontrar un Calvin Klein de los 90 con todo y su etiqueta original o un bolso de piel de serpiente en la astronómica cantidad de... 100 pesos. Y en muy buen estado.

Y uno de sus principales atractivos son los prendedores y accesorios de otras eras: cigarreras, camafeos y peinetas que pueden brillar discretamente en las solapas y bolsillos de alguien con suerte. La pequeña pero interesante sección de antigüedades tiene prendedores con cuentas de Swarovski, dijes y pequeños accesorios con algo de historia.

La tienda está en Bajío 86-A, en la colonia Roma Sur, a unas cuadras del metro Centro Médico. y su sitio web es http://saantavintage.wordpress.com/

¿Por qué no... añades un par de guantes largos a tu vida diaria?

2011-02-03T19:46:00.001-06:00

En esta sección no suelo quebrarme la cabeza buscando salidas extravagantes a lo común. Simplemente se me ocurren. En esta ocasión quise retomar una idea encantadora que se presentó hace algunas temporadas sin recibir la atención que merecía.

Recordé el fabuloso estilismo del desfile de Marni, otoño 2006. A simple vista no es impresionante pero, dada la afición de Consuelo Castiglioni por acompañar sus looks con peinados despeinados, collares-escultura y combinaciones de ropa muy a lo "jugué al azar con mi closet y esto fue lo que salió"; un estilismo dirigido a la vida diaria es muy refrescante. Sin excepciones, se pueden usar todas las prendas para ir al trabajo, pasear al perro y asistir a una reunión sin verse demasiado formal (o parecer disfrazada).

¿Qué es lo que añade interés a este look de Marni?

Los guantes, por supuesto.

No recuerdo la última vez que me encontrara a alguien usando unos guantes largos. Ni las novias los usan. Son un producto olvidado. Justamente por eso los recomiendo.

El impacto de un simple par de guantes en un conjunto de prendas es sorprendente. Puede crear un fuerte contraste, dependiendo del color y el material. Si son blancos, añaden interés a los negros rigurosos de la ropa invernal. Si son negros, le añaden drama a un atuendo.

Por si lo dudaban: este es un look de coctel propuesto por Yves Saint Laurent. Los guantes hacen la diferencia.

El cuero protege contra frío y lluvia, el satín (usado sabiamente) es elegante. Son un accesorio que en la vida diaria puede añadir ese "no-se-qué" tan difícil de encontrar en una era de fast fashion y estilismos copiados hasta la saciedad.

Si se preguntan dónde pueden conseguir unos, es fácil: en tiendas especializadas (en el centro de la ciudad de México existe una tienda, justo detrás del Palacio Nacional) o una modista experta los puede confeccionar sin problemas.

Un accesorio tan interesante puede tener decenas de combinaciones. ¿Jeans y guantes largos con una chaqueta de manga corta? ¿Por qué no?

Entrevista: Jenny Rabell

2011-01-27T17:12:00.001-06:00

Debo admitir que el diseño de joyas no es lo mío, pero de vez en cuando se tiene la oportunidad de ver piezas interesantes, y mejor aún, al alcance del bolsillo.

En esta ocasión fui contactado para conocer las piezas de Jenny Rabell, una diseñadora de joyas proveniente de León, Guanajuato y conversé con ella. Su marca ha comenzado a distribuirse en boutiques y tiendas de lujo (particularmente El Palacio de Hierro). Espero que les guste.

¿Cómo surgió tu marca?

Mi marca surgió de la necesidad de crear un producto donde no lo había: joyería a precios accesibles. Comenzó como un pequeño negocio en León, Guanajuato, y poco a poco se fue expandiendo. En la actualidad se pueden encontrar mis piezas en varias tiendas a nivel nacional

¿Para quién diseñas: edad, clase, ocupación?

Mi rango es muy amplio. Mis clientas pueden tener de 20 a 50 años, pero también pueden tener 60. No diseño para las edades, sino para los diferentes estilos de cada clienta. Usualmente me compran mujeres de la clase media-alta, pero tengo piezas accesibles para todos.

¿Qué estudiaste? ¿Te ayudó a formarte como diseñadora?

Estudié Diseño Gráfico. Mientras estaba en la carrera comencé a armar collares y después decidí crear mi marca. Siempre me ha gustado experimentar con nuevos materiales y creo que eso me ayudó a decidir lo que quería hacer.

¿Cuáles son los materiales que sueles utilizar?

Me gusta mucho utilizar Tumbaga, que es una aleación especial de oro y cobre. Uso mucho el latón. He usado acrílico, vidrio, resina...

¿Te gustan las perlas de río? Veo que las metiste en algunas piezas

Sí, mucho.

Me detengo aquí un momento porque tengo una fijación especial por las perlas de río. En México es común verlas en los puestos de artesanías, dispuestas en sencillas pulseras o collares. Se usan poco y en el diseño de joyas nacional no son tan tomadas en cuenta. El material estrella es la plata, junto con el oro, así que no suele haber espacio para la competencia. Me agradó mucho el hecho de que integrara un material tan despreciado como las perlas de río y lo transforme en piezas interesantes.

La pieza que atrajo mi atención fue un brazalete, tres hileras de perlas de río entre un patrón de red hecho con filamentos dorados (por desgracia no tomé fotos del brazalete). Sin lugar a dudas, fue la pieza que más me impresionó de su colección y la que deseé meter en una caja y dársela a mi madre. Me impresionó el trabajo de la pieza y un diseño muy especial que la hace ser llamativa pero a la vez muy discreta y elegante. El tipo de joyas que sirven para el día y la noche.

Tengo la impresión de que esta pieza requiere mucho trabajo

Sí. Las perlas se deben ensartar en el alambre y éste se dobla a mano.

¿Tienes algún diseñador de joyas que te inspire? ¿Algún lugar? Pregunto porque tus piezas tienen una fuerte influencia étnica

Diseñadores, no. Me gusta mucho la cultura del país y quiero plasmarla en mis colecciones.

¿Fue difícil establecer tu marca?

Más que difícil, requiere de mucho trabajo. En los 8 años que llevo diseñando, el negocio ha tenido muchas altas y bajas, pero ha ido creciendo poco a poco.

¿Cómo ves la situación del diseño de joyas mexicano?

Está en un buen nivel. Creo que a nivel nacional como mundial. En el extranjero se aprecian mucho nuestra joyería.

¿Y de la moda?

Está globalizada, como todo, pero eso no quiere decir que sea más fácil acceder a la moda desde aquí.

¿Consideras que los trámites para crear una firma de joyería son más complicados que los de una marca de ropa?

No tanto. a mi me cobran 17% de impuestos por importar las piedras. Es más difícil crear una marca de moda, en cuestión de papeleo.

Comenzaste a diseñar bolsos, ¿cuáles han sido tus principales obstáculos?

Curiosamente, vivo en León (una de las ciudades más importantes del país en peletería y calzado) y me ha costado mucho trabajo encontrar buena piel. Para mí la coherencia no es un obstáculo pero quise integrarla con respecto al estilo de la joyería y particularmente, de la clienta. Hasta ahora diseñé 15 bolsos.

¿Dónde podemos encontrar tus piezas?

En el Palacio de Hierro: Coyoacán, Satélite, Perisur, Santa Fe y Guadalajara. Hace poco hicieron una muestra de joyería e incluyeron mis diseños. También en puntos de venta en Querétaro, Tabasco, Mérida, en León, por supuesto... La línea tiene un amplio rango de precios. También las pueden comprar en Expo Joya, en el WTC de la Ciudad de México, el 27 y 28 de enero. Y en mi sitio web.

Finalmente, ¿qué aconsejarías a alguien que va a comprar joyería?

Les recomiendo cinco cosas:

-Fíjense en el diseño

-Busquen un color básico: perla, dorado, plateado.

-Es muy importante que busquen su comodidad y que compren accesorios funcionales, es decir, que les sirvan sin importar la estación.

-Busquen accesorios que les hagan sentir bien

-Y busquen joyería que vaya con su personalidad.

Carta de reconciliación: Valentino

2011-01-15T01:01:00.001-06:00

Queridos Maria Grazia Churi y Pier Paolo Piccioli:

Les escribo para hacer las paces. Yo sé que no tienen ni una remota idea de quién soy, pero yo sí los conozco. Supongo que así es la fama y la forma en la que empiezo esta carta me puede facilitar una orden de restricción. Pero vengo en son de paz. Lo juro.

No me gusta perder, como a todos. Y tampoco me es fácil admitir que estoy equivocado. Eso es una conducta muy humana, supongo que es parte de nuestra condición imperfecta. Aceptar mi error me hace una mejor persona. Por eso les escribo.

Regresemos un poco en el tiempo, cuando ustedes estaban debutando en París y yo aún estudiaba. No, no, regresemos un poco más: cuando estaban bebiendo sendas copas de champaña en la fiesta de Valentino, en 2007. Ustedes ya sabían que esa era la fiesta del adiós. El pretexto de la retrospectiva y el 45 aniversario era una manera excelente de retirarse con dignidad. Todo el que se preciara de ser -o haber sido- alguien importante estuvo ahí. Yo, por supuesto, estaba del otro lado del charco, comiendo sándwiches y delirando por un iPod, el cual tuve, amé y perdí después.

Fast forward al año siguiente: Todos lloraron con la despedida de Valentino. Ustedes probablemente tenían la sonrisa congelada porque él escogió a Alessandra Facchinetti y no a ustedes, con quienes trabajó durante años pidiéndoles accesorios bonitos. Y le cumplieron: bolsos y zapatos que ilusionaban a clientas y lectoras de revistas. Aún así, ustedes no se quedaron al frente.

Pero Alessandra se fue porque nadie la quería. Ya hemos hablado antes de su mala suerte y de que la corrieran justo antes de su desfile. Entonces, ustedes se quedaron con el pastel entero. Y se volvieron aburridos. Por más que intento, no puedo recordar su de otoño 2009. Oh, esperen, ya me acordé. Bueno, sólo la campaña. No estaba mal, pero era como mascar un chicle al que se le fue el sabor desde hace mucho rato. Y parecían destinados a hundir a la marca.

Iba todo muy bien: ustedes hacían cosas horrendas y yo sólo tenía que detestarlos, destrozarlos y decir que no eran ni la mitad de buenos que Alessandra ni tan exitosos como Valentino mismo. Podía confiar en que fracasaran y fueran despedidos después de tres sosas temporadas. Pero no, ustedes cambiaron de estrategia.

¿Por qué me hicieron eso? Hace seis meses me resistí con un relativo éxito a sus dos colecciones de otoño. Pero si me insisten con algo que de verdad me gusta, ya no me puedo aguantar. Tuvieron miles de puntos de partida con los cuales ganarse mi respeto. ¿Por qué tuvieron que irse hacia mi debilidad -estilística- principal? Debería odiarlos.

Estoy consciente de que acaban de pasar su etapa más crítica, que reciclan mucho de los archivos de Valentino, que están haciendo exactamente lo mismo que mi querida Facchinetti pero han triunfado donde ella fracasó. Pero no entiendo por qué tuvieron que usar a la segunda mitad de los años sesenta como inspiración y moldearla de tal modo que resulte moderna, fresca y elegante. La volvieron un objeto del deseo colectivo.

Pudieron hacer más tonterías, como su colección de Avatar o prendas más sosas, pero en vez de eso regresaron cosas de entre los muertos. Diluyeron lo cursi como el agua de colonia, y sólo le dejaron un ligero olor dulzón, con el que todo el mundo puede estar cómodo y que se puede usar tanto en la noche como en el día sin problemas. Están conscientes que de ese modo la fragancia puede durar menos, pero gusta a todos y se vende más. Sabían que las mujeres ya estaba hartas de parecer desnudistas con esas prendas ultracortas y pegadas. Me irrita saber que no lo están haciendo al tanteo.

Ustedes diseñaron a mi mujer ideal. Alguien de mi edad, dulce, suave, elegante y culta. Fresca y despreocupada. Alguien que jugó durante años a ponerse la ropa de su madre hasta que consiguió dominar el verdadero arte de ponerse lo primero que encuentra y verse impactante. Por cierto, creo que están conscientes de que esa aseveración casi siempre es una vil mentira. Mucha gente pasa horas examinando sus armarios hasta crear la imagen perfecta, pero esta chica Valentino no. Es alguien con una madre o una abuela que fue musa de algún artista y, por añadidura, era muy rica.

Alguien como Sofia Coppola, que leía Vogue Paris en vez de leer revistas de chismes cuando tenía once años (por consiguiente, puede pensar por sí misma y eso beneficia a su estilo). Alguien con un clóset (herencia de la madre o abuela) lleno de tesoros en excelente estado, y que ella utiliza con el suficiente respeto como para no combinarlos con Crocs o sandalias de pata de gallo. Una mujer que no se impresiona por esos bobos estilismos de maniquí de Zara porque sabe que son clones que le exprimen lo "cool" a las prendas. Crearon a alguien que puede usar un vestido de coctel con flats sin desentonar. Y los odio porque no estoy muy seguro de poder encontrar alguien así en un buen rato.

Y para primavera lo hicieron de nuevo.

Y hace unos días veo sus nuevas creaciones y me vuelvo a emocionar. Su colección de pre-fall me parece un soplo de aire fresco. Estoy consciente de que esa fórmula ya ha sido usada por ustedes... y por el momento no me interesa. Cada que intento protestar, ustedes me dan pequeñas cucharadas de mi postre favorito.

Me siento como un personaje de comedia romántica. Concretamente, como alguien que se acaba de dar cuenta que está enamorado de alguien a quien detesta. Ya saben cuál es la evolución sentimental de ese personaje: se enfurece, intenta racionalizar... y luego se tira de cabeza a la alberca. Y es que el amor es así, pone muy mal a la gente.

Yo les juro que no me comportaba así. Los odiaba, lo juro. No puedo entender por qué creo que sus flats con estoperoles y sus vestidos con vuelos están dentro de mis recomendaciones del año pasado. No entiendo por qué terminé siendo condescendiente con algunos de sus vestidos de Alta Costura. Vaya, hasta me hizo gracia su tontería en forma de jaula. Sigo sin poder creer que me hayan ganado. Pero lo hicieron. Felicidades.

Sinceramente

Aldo

¿Por qué no… usas un abrigo como vestido?

2011-01-04T13:17:00.001-06:00

Iniciamos el año con esta adorada sección. Hoy recomendaré algo un poco descabellado, pero no tan excéntrico y que se puede imitar fácilmente en casa.

Aprovechando que estamos (al menos en México) atravesando climas templados y que en ocasiones la gente se aburre de usar prenda aburridas o de mal gusto en invierno, les puedo recomendar que usen una sola prenda, en vez de ir como una cebolla. Me refiero a la idea del vestido-abrigo.

Sí, esta idea no es totalmente original, pero las ocasiones en las que ha sido explorada abren la posibilidad a que se adopte ¿no creen? Ya se han hecho prendas de este tipo y una de sus principales defensoras es Anna dello Russo, quien insiste en usar un abrigo, accesorios… y nada más.

Obviamente no les estoy aconsejando que vayan por la vida desnudas bajo la prenda. Tomando en cuenta que muchos de ellos están hechos de lana (y que ésta pica), no será una opción muy cómoda. Por eso les recomiendo lo siguiente:

-Consigan un fondo o algo parecido y úsenlo debajo. No sólo evitan el roce de la lana, sino que estarán menos expuestas a un accidente.

-Este atuendo es para usarse sin medias. Aprovechen para lucir sus piernas con un par de bonitos zapatos.

-¿Quieren más drama? Agreguen unos guantes en un color vivo, o en negro si su abrigo es de un color fuerte.

-Si lo usan de noche, pueden combinarlo con un clutch y están listas para todo.

-Tomen en cuenta que, a diferencia de otras ocasiones, no se lo van a poder quitar. Por tanto, escojan bien la ocasión (y el estado del tiempo) para que no se estén asando si el abrigo es demasiado grueso o congelando si es de una tela delgada.

-El pelo recogido se lleva bien con los abrigos aunque no es regla. Si quieren algo más vistoso, añadan algún broche que encuentren en el cajón de su mamá o en algún mercadillo.

No se queden pensando largamente si se atreven o no. Sólo pónganselo ;)

Entrevista: Clara González

2010-12-22T23:26:00.001-06:00

En ocasiones lo que uno planea no se llega a acomodar con lo que pasa en la vida real, porque pasan una y mil cosas que alteran el curso de nuestras acciones. Esta entrevista puede ser un ejemplo de esos casos.

Ya conocía el trabajo de Clara González, quien fue descubierta en un concurso organizado por la revista Elle y ha logrado cautivar a una clientela específica con prendas discretas pero elegantes. Lo que he visto de sus diseños (de entre los cuales incluyo su colaboración con la marca Rostan para El Palacio de Hierro) me parece perfecto para un tipo de clienta joven y distinguida pero que no busca ser ostentosa. El hablar con Clara reafirmó esa impresión.

Mi plan consistía en entrevistarla, ver su colección de primavera 2011 y postearlo inmediatamente pero el haber perdido por un par de meses el soporte digital de esta entrevista me dejó fuera de combate. Hoy lo recuperé y por fin puedo traerles esta serie de preguntas y respuestas sobre Clara, su colección y su trabajo. También estaré fuera de combate por una lesión y eso me ayudará a postear más seguido. Espero.

Por cierto, todas las fotos son de Miriam Orozco. Pueden checar más de su trabajo AQUÍ.

¿Qué es lo más importante para ti cuando creas un vestido de gala?

Hay muchos temas importantes para mi: la tela es importantísima, que quede bien el vestido, que esté cómodo, sea elegante. El equilibrio es muy importante para mí. Yo soy una persona a la que le gusta diseñar prendas sencillas, me gusta que mi ropa tenga un punto de enfoque pero que no esté sobrecargada. Que no le sobre ni le falte. Siempre busco ese balance: que tenga propuesta, que tenga diseño y que tenga, a lo mejor, algún volumen, algún pliegue, plumas... pero que esté balanceado y no sean demasiadas plumas, demasiados holanes. También entra dentro del balance que sea un vestido que enseñe lo que tenga que enseñar: que no sea sumamente sexy pero tampoco muy tapado, que sea perfecto y se sienta sexy, pero clásico y sofisticado.

¿Te costó trabajo encontrar ese equilibrio?

No. Te diré porqué: esa es mi personalidad. Yo me visto, y todo eso se traduce en mi trabajo, no es que tenga que buscarle mucho. Simplemente diseño lo que yo me pondría: ropa contemporánea pero al mismo tiempo muy clásica, con algo de chic y elegante, y al mismo tiempo de repente sexy pero de una forma sutil...

Ahora ha habido una gran emergencia de diseñadores que crean vestidos de coctel y demás propuestas para la vida diaria, alejándose de la gala. ¿Tienes alguna recomendación para ese sector?

Que escojan la tela para lo que quieran hacer: ya sea un vestido con mucha caída o algo más. Es muy importante que le quede bien a la mujer, porque si no le acomoda, por más lindo que esté, no lo va a comprar. Es horrible ir a un evento con un vestido que te haga sentir incómoda. Acabas por irte del evento o cambiarte o pasarla mal. Por eso es importante la comodidad. aunado con la elegancia, eso es clave para hacer un buen diseño.

¿Cuál es tu tela favorita y por qué?

La seda, todos sus tipos. Dependiendo de lo que necesito, cambio el tipo de seda. Por ejemplo: si necesito algo más rígido uso una organza o un raso, pero si busco algo con más caída escojo un chifón o un crepé... me gusta mucho la seda, así como las telas que tienen textura y las telas que son diferentes. Por ejemplo, en esta colección (primavera 2011) hay muchos metálicos, hay telas con textura, son una combinación de seda con lana... siempre escojo las fibras naturales.

¿Es la primera vez que usas plumas en tu colección? ¿Qué te motivó a usarlas?

Siempre quiero hacer cosas diferentes. Creo que es lo que pasa en la mente de cualquier creativo: quieres avanzar y quieres hacer algo que no se parezca a lo que hiciste la vez pasada. Entonces, la vez pasada usé estoperoles, cadenas y muchas cosas que nunca pensé que usaría. Esta vez usé metálicos. Nunca me había interesado usar plumas y dije "¿Por qué no?" Se me hacen increíbles, sobre todo las plumas de avestruz. Quise utilizarlas, siempre había tenido 'la espinita'.

¿Cómo describirías a tu clienta ideal?

Es una mujer sencilla pero muy elegante, con una personalidad muy marcada, una mujer muy femenina y muy clásica pero a la vez es muy actual. Es una mujer que quizás trabaja o quizás tiene una gran familia o algo parecido pero está activa todo el tiempo. Vive en el hoy, le gusta la moda y le gusta verse bien, tiene esa vanidad de mujer sin llega a un extremo, manteniendo la sencillez y ese carácter humano y la sutileza.

¿Hay alguna prenda que no te guste y nunca metes en tus colecciones?

Mmm... Realmente no. Todas las prendas me gustan. Me gustan mucho los pantalones y los vestidos. Casi nunca meto shorts, no es mi prenda favorita, así como las faldas, prefiero los pantalones y vestidos tanto cortos como largos.

Estoy notando que estos dos vestidos (fotos superior e inferior) parecen sacados de una película europea en blanco y negro. ¿Te inspiraste en el cine?

No. Mi inspiración es la paleta de color y la suavidad, feminidad y calma en la obra de Magritte.En sus pinturas ves colores muy suaves, tonos pasteles... falta (en el rack) un vestido rosa... también tonos verdes... toda la obra de Magritte y sus curvas suaves en sus desnudos femeninos. Las plumas tienen que ver con éste autor belga pintando paisajes y pájaros y así. También me inspiré en el origami, porque era fácil traducirlo a la ropa y porque siempre quería hacerlo. Me pasó que, cuando empezaba el proceso creativo de mi colección, veía origami en todos lados y pensé en aprovechar eso para integrarlo a las prendas.

¿Qué pintura de Magritte influenció más esta colección?

Hay muchas. Me parece que en español se llama "La noche se encuentra con el día". Es un paisaje de noche pero el cielo es de día. Me encanta, y todo lo que hace. Me gustó que haya venido aquí a (el Palacio de) Bellas Artes porque no era alguien a quien le prestara mucha atención y a partir de ese momento sí lo hice.

¿Cuál fue la primera prenda que diseñaste? ¿Cuándo fue?

Fue mi vestido de Quince Años. No era como tal, era súper sencillo, lo podría poner ahora en la tienda e iría bien con todo lo demás. Era un poquito español: asimétrico de bajo, con caída y escote en columpio y en dos tonos: gris claro y gris oscuro.

¿Cómo se ha dado el proceso que comenzó en el primer boceto de tu primera colección y termina en tu boutique? ¿Es difícil, tiene algunas trabas?

Creo que es difícil, no tanto para posicionarte, porque es fácil llegar a algún lugar si tienes una buena propuesta, ya que logras que la gente te conozca por tu trabajo. Es difícil el tema de vender, tanto para mi como para todos los diseñadores en México. Hay pocos almacenes y pocas boutiques que vendan ropa de diseñadores mexicanos. Entonces es un tema y estamos haciendo algo al respecto. Existía la frustración en varios diseñadores y nos estamos uniendo para que esa frustración nos motive a vender y llegar a más lugares, no sólo en México sino en el extranjero.

Para explicar esta respuesta es necesario detenerse un poco. Clara González, junto con Trista, Malafacha, Alexia Ulibarri y Macario Jiménez montaron Hilo Rojo, un showroom dedicado a sus colecciones de primavera 2011. Algunos de ellos se iban a presentar en la plataforma Fashion Week México. Sin embargo, la repentina cancelación del evento los dejó desamparados. Hilo Rojo busca ser una alternativa a los desfiles que no se pudieron llevar a cabo.

Clara González también diseña una línea alternativa: Rostan, para El Palacio de Hierro. Marguerite Rostan era la diseñadora oficial de la tienda en sus primeras décadas. Actualmente, la marca está terminando su tercera temporada consecutiva para la tienda. A propósito de esto, quise que me contara más sobre el tema.

¿A qué tipo de mujer te diriges cuando diseñas para Rostan?

Es una mujer muy parecida a la de Clara González. La diferencia es que me dirijo a mujeres un poco mayores. Es una colección para una mujer más sofisticada, por así decirlo. Independientemente del tema que escoja, siempre tengo presente a Marguerite Rostan, por quien se creó esta marca. Tener presente esa idea significa sencillez pero al mismo tiempo elegancia y buen gusto, justo como era ella. Esta línea es para una mujer más sobria, más seria.

¿Podrías describir brevemente tu proceso creativo?

Primero que nada es buscar la inspiración: yo empiezo con ¿qué no quiero? porque cuando empiezo una colección no quiero hacer lo mismo que la vez pasada. Luego me pregunto ¿qué quiero? ¿qué se me antoja? ¿qué me apasionaría hacer en la siguiente colección? Y ya con base en eso, tomo un tema que se acerca a lo que estoy queriendo. Por ejemplo, la vez pasada quería algo muy arriesgado, diferente a lo que había hecho, algo rebelde. Tomé el rocj como inspiración y surgió algo diferente a lo demás. Esta vez surgió la tranquilidad... (se detiene brevemente) creo que también tiene que ver el estado de ánimo en el que estoy.

Empiezo por ahí, y luego comienzo a investigar el tema, hacer bocetos, editar: decir qué se queda y qué no tiene nada qué ver; cambiar algunas cosas en algún vestido. Y a partir de ahí se hacen las pruebas: me pruebo en manta y en forro y dependiendo que la textura se acerque a lo que tengo pensado y después edito otra vez. Después sigue escoger las telas para lo que me tardo un rato. Para mi, el 50% de la prenda, o tal vez más, es la tela.

Siempre me mantengo muy pegada a mi inspiración. Si no, lo que pasa es que haces una colección desordenada en la que una cosa no tiene que ver con la otra. Una colección sin coherencia.

Todas las personas que amamos la moda nos hemos enamorado de un diseñador o una prenda, llegando a niveles de obsesión distintos. ¿Hay alguna prenda o trabajo de un diseñador que te haya marcado o impactado de por vida? ¿O algo que te haya causado una impresión recientemente?

(Pausa larga) Recientemente me han impresionado mucho los vestidos de Marchesa, me parecen increíbles. Creo que en parte me surgió la idea de las plumas de avestruz por ver algunos de sus diseños en los que empleaban las plumas de formas interesantes. Creo que siempre lo hacen muy bien. Nunca he visto un vestido de ellas (Keren Craig y Georgina Chapman) al que le sobre o le falte algo, son perfectos.