IDM, día 1

La semana pasada fui a cubrir International Designers México como prensa por primera vez. Anteriormente había conseguido invitaciones individuales y asistir a los desfiles de ese modo es un poco pesado pero te da una visión muy diferente de ellos y creo que me apoyaré en mis experiencias y posts anteriores para redactar este.

Vamos a hacer una reseña crítica de los desfiles con base en unas cuantas reglas, ¿les parece?

Número 1: Voy a hacer la menor referencia posible a las firmas y pasarelas internacionales. Estamos en México y, queramos o no, la moda mexicana funciona de otro modo, tanto en gustos del cliente como en producción y demás.

Número 2: Voy a insistir mucho en algunos aspectos técnicos (no soy experto pero algo he aprendido en el camino), la salida comercial y el hilo conductor de las colecciones. Creo que en este último punto no hubo tanto problema en esta edición.

Número 3: Por petición popular (de diseñadores, en otros blogs) voy a rescatar lo bueno en la medida de lo posible. Decía Botica Pop en una entrada anterior al respecto  que tirar mala leche sin gracia es algo muy barato y estoy de acuerdo. Pero también es muy barata la adulación y aplaudir como focas algo que no te guste del todo. Por cuestiones de ética no lo voy a hacer.

Ojo: reconozco que montar una colección es un gran trabajo y además es muy caro. Imagínense, pagar luces, modelos, a quien viste a las modelos, transportes, decoración… uff). Justamente por eso hay que esforzarse para que  ese dinero no se tire a la basura.

Número 4: Intentaré ser breve y dividir la información.

Bueno, empecemos.

Estuve a punto de no ir porque no me habían confirmado. Al final me dirigieron con la persona correcta en prensa y no tuve problemas en los días que asistí. A veces el trato variaba en los miembros del equipo: en prensa eran muy amables pero quienes acomodaban a los asistentes se dejaban dominar por el estrés y por la oleada de gente e instrucciones.

Entiendo que es un equipo muy grande, muchos de sus integrantes son voluntarios y es difícil coordinar a tanta gente, por lo que no estoy reclamando sino haciendo un mero comentario. Debo decir que conmigo no fueron groseros pero en el día 3 fui testigo de una situación desagradable y pienso comentar en su momento.

No pude ir a todos los desfiles de IDM. Algunos no me llamaban mucho la atención y otros chocaban con otras actividades mías o se presentaron con retraso y era difícil encontrar transporte para irme a casa. En fin, el punto es que seleccioné algunos.

Por cierto, todas las fotos fueron tomadas por Argelia Rivera y Paola Molina; creo que ambas hicieron un excelente trabajo. Juzguen ustedes con la calidad y ángulos de las fotos.

El primer desfile al que asistí fue al de los nuevos talentos: Diego Zúñiga, Maria Vogel, Alfredo Martínez y Natalie Amke. De los 4 sólo conocía a María Vogel porque su colección ha sido esperada por muchos bloggers. Sin embargo, no sólo ella presentó cosas interesantes, en sí las ideas de los 4 no eran malas.

Cuando empiezas a diseñar (creo), lo difícil es encontrar un estilo personal. Confeccionar la ropa con un cierto tipo de corte y que sea fácilmente identificable. Esa cualidad depende del tiempo y de la experiencia de cada quien. Lo que podemos juzgar ahora con estos nuevos talentos es la coherencia con la que presentaron su colección.

A todo esto, cuando estuve en mis clases de fotografía, la maestra solía decirme que buscáramos primero lo simple. Creo que este comentario también aplica para varios diseñadores de IDM: al dominar los cortes sencillos, se pueden brincar a algo más complicado. Es como querer correr un maratón cuando tenemos poca condición física: a lo mejor lo completamos pero es agotador y un poco frustrante. Es inevitable sentirse inseguro al diseñar pero al ir hacia terrenos más simples un tropiezo es menos importante (y da mucho espacio para la creatividad y toques personales).

HILO CONDUCTOR: Como dije anteriormente, las cuatro tenían una coherencia bastante buena. Mi único comentario es hacia el primer desfile (Diego Zúñiga), de ropa masculina. Comenzó presentando sastrería moderna y saltó de repente a las influencias deportivas. El cambio fue muy brusco porque faltaron prendas transicionales, es decir, que combinaran esos dos conceptos que quería explorar. El cuarto desfile (Natalie Amke) comenzó a perder un poco el sentido al final. Es mejor presentar una idea corta pero intensa a larga y diluida.

MATERIALES: No todas las telas eran buenas y eso limitaba mucho el potencial de las prendas. Los tornasoles (en el desfile de Zúñiga) se veían muy rígidos mientras que los negros se veían muy apagados. Ya sé que es difícil encontrar telas que vayan bien con las colecciones y demás, pero es un aspecto muy importante ¿no es así?

DETALLES: Puse observar que algunos detalles como los dobladillos eran algo burdos. No todos, pero en ocasiones saltaban a la vista. Algunas aplicaciones (las medias en el desfile de Alfredo Martínez) eran de buena calidad. En el desfile de Vogel noté que algunas aplicaciones se movían de su lugar y no sé si era la intención de la diseñadora. Si no es el caso, puede tomar nota de eso para la siguiente temporada. Mismo caso para las medias de Amke, aunque las telas que escogió tenían una buena calidad.

INFLUENCIA: Aquí es inevitable hacer referencia a marcas de lujo. En el desfile de Vogel, las referencias a Miu Miu, Christopher Kane y Versus eran muy claras. La adaptación no era mala pero estas referencias no tienen que dominar la colección y es ahí cuando el estilo personal entra para salvarnos.

En el desfile de Alfredo Martínez las referencias al look Balmain y Viktor & Rolf eran menos claras pero se percibían. En ese caso se mezclaron con otros colores y aplicaciones, lo cual enriquecía la colección. Cuando empiezas, necesitas un punto de partida para crear. Lo maravilloso reside en que se supere muy pronto ese punto de partida al desarrollar un estilo propio. Es casi imposible ser 100% original, pero es recomendable apoyarse lo menos posible en un estilo ajeno, así va a ser más fácil abandonarlo.

COMPLEMENTOS (accesorios y música): Supe que quería las sandalias de Diego Zúñiga en mi closet desde que el primer modelo empezó a caminar. Se veían suaves y cómodas. Y las desee inmediatamente. La idea de los zapatos de Lucite de Vogel me parece difícil. El Lucite, aunque Prada lo use, es un material complicado. El ensamblaje de los zapatos me pareció bueno, aunque algunas modelos los maltrataron (eso no es responsabilidad de Vogel, naturalmente).

Los zapatos de Alfredo Martínez eran de una altura que daba miedo y le hicieron pasar un mal rato a una modelo. Pero son de buena calidad y tienen un buen soporte, por lo que son altamente rescatables.

Pude notar que los zapatos de Natalie Amke eran muy bonitos pero lastimaban los pies de algunas modelos. Andar con zapatos que lastimen es horrible: yo me compré unas sandalias maravillosas pero que me ulceran el pie y no puedo caminar más de dos calles sin que me comiencen a lastimar. Tengo que usarlas con calcetas (sí, ya sé que es un faux pas pero de otro modo no las aguanto). Eso sí, la joyería que usó Natalie Amke era muy hermosa.

Respecto a la música, era un poco densa pero creo que iba con las colecciones. En el caso de Zúñiga, añadieron un sample de una canción de Placebo (Special Needs), el cual no combinaba del todo con el ambiente del desfile.

El siguiente desfile que presencié fue Nimismequi. Confieso que no había escuchado de la marca ni sé si esta es su primera pasarela, por lo que no sé si pueda compararlos con colecciones anteriores.

(QUIERO esa chamarra. Y los tenis)

Me parece una marca que conoce bien a su público y está apostando por lo seguro. Y puede suplir la experimentación con una paleta de colores muy interesante, aunque me hubiera gustado ver algo más enfocado hacia lo nuevo.

Por el mismo hecho de que conocen a su público sé que la experimentación es tremendamente difícil: si uno se equivoca, el público se va con otro. Y eso pasa en todos los niveles. El público es tremendamente caprichoso y hay que complacerlo. Sin público no hay moda. Punto.

Dicho todo esto, aclaro que sentí que las prendas que desfilaban ante mí ya habían estado en otro lado. Y eso no es necesariamente malo. Lo que sí creo que es un punto a recalcar son los mallones, no siempre iban TAN bien con las prendas que presentaban. Mi acompañante (el gran ErichBen) decía que la calidad era diferente y desmerecían un poco las prendas. Creo, más bien, que existen atuendos que se llevan bien con mallones y otros que no. Y algunas aplicaciones necesitan un poco más de cuidado. Fuera de eso, las prendas no estaban mal.

Lo rescatable de Nimismequi es que están creando su marca para vender y se saben los gustos de su público potencial y que tienen prendas que se pueden combinar con otras para dar un aspecto relajado pero lleno de energía y muy joven. Además el color es maravilloso y le quita lo aburrido a la ropa masculina.

Otra gran ventaja es que se puede usar esa ropa para la vida diaria. Apostar por ese mercado es una gran idea porque la ropa se usa más y atrae más clientes por esa maravillosa estrategia llamada Word-of-mouth. Y los precios son más reducidos, lo cual atrae más consumidores. Bien por decidir ese mercado.

Sigo con Paola Hernández

Es muy difícil criticar algo que quieres y te gusta. Eso me pasa con Paola Hernández: estoy enamorado de sus prendas, y de su estilo tan libre de pretensiones artísticas. Para mí, Paola sintoniza otro canal: nada de estridencia o de ropa excesivamente reveladora. Menos riesgos y (creo yo) más consumidores. Su estilo ya está muy bien definido a estas alturas.

Debo decir que nunca había podido llegar a un desfile de Paola Hernández: ya fuera por el tránsito pesado o porque no conseguía un boleto, el punto es que nunca había visto las prendas de Paola en movimiento.

Creo que la colección es buena pero le hace falta algo. Me han gustado más otras colecciones de la diseñadora y sé que lo que falta en la colección es color.

A lo largo de este post he insistido en que se busque el dominio de lo simple. Creo que Paola ya lo domina y puede moverse a algo más complejo. Eso sí, creo que exagera un poco al conquistar lo simple.

Al ver la colección siento que me están dando una cucharada de mi propia medicina: los cortes son estrictos, siguen un estilo determinado y tienen una gran atención en los detalles, el color se complementa bien y ayuda a la coherencia de la colección.

La razón de mi incomodidad es la abundancia del negro en una colección de primavera. Paola remató algunas de sus prendas en rosa y creo que si la colección hubiera sido enteramente rosa y con remates en negro, habría sido perfecta para la primavera. La colección que presentó es como para una primavera lluviosa en la que amanece nublado todos los días.

Creo que Paola no se resiste tanto al cambio. Yo sé que la estética de los ochenta pegó duro en todo el mundo y que todo el mundo deseó un vestido Balmain pero esa moda ya murió. Y si ya pasó, no nos conviene seguirla explotando.

Y miren, sé que el fanatismo de este invierno por los 50 y 60 va a pasar y no hay nada que pueda hacer por evitarlo porque es un ciclo natural. Lo mejor que se puede hacer con las modas que más nos gustaron es usarlas al máximo y dejar que se vayan. De otro modo nos atrasamos con las propuestas de las otras capitales.

Esto no pasa con Paola Hernández. Parece adoptar las nuevas siluetas con calma y con el objetivo de que enriquezcan su estilo. Esa es una pequeña pauta de lo que deben hacer los diseñadores que apenas están iniciando. Y las siluetas nuevas también relajan la severidad del negro, volviéndolas una serie de vestidos informales para chicas. Casi todas su prendas se pueden llevar al trabajo confiando en que son apropiadas. O para una fiesta en la que el dress code no es muy estricto. Incluso en un coctel.

Ahora bien, a pesar de que a la ropa le hizo falta mucho color, los accesorios (sobre todo las bolsas) eran hermosos. No me sorprendería que en unas temporadas las bolsas de Paola estén colgadas al hombro de muchas mujeres en la ciudad de México y en otras ciudades. No son tan caras como un bolso Coach y son más bonitas. Quiero decir que no están atascadas de logos y son muy clásicas. Más que una it-bag es un bolso que puede durar varias temporadas.

Los zapatos también estaban bien coordinados, aunque me llamaron la atención los bolsos. Paola ha estado lanzando buenos accesorios y ese es un buen punto a explorar. Recuerden que la venta de accesorios ha ayudado a mantener con vida a muchas firmas de renombre.

Algo importante: ya mencioné que puso mucha atención en los detalles, pero el hecho de hacer los forros y remates en rosa me parece como un guiño de la prenda y una invitación a usarla: “mira, no soy tan sobria, a mí también me encanta lo femenino”

Me encantó el vestido que traía al saludar a la audiencia. Es hermoso. Yo creo que debería venderlo como una pieza más, de seguro tendría mucho éxito.

En la escuela tuve un profesor que en sus redes sociales hacía la “observación del día” y se distinguían por ser muy atinadas. Tomaré su idea para estos posts, no creo que le moleste.

Observación del día, pues: Los bloggers son (somos, más bien) importantes para la industria de la moda porque difunden o critican o consumen. Algunos son figuras públicas y sus palabras pesan. Traigo esto a colación porque me comentaron de alguien (blogger, obviamente) que llegó con aires de diva. Por lo que me dije, no es la primera vez que sucede. Y no, no vale la pena que les diga el nombre.

Los “divismos” están de más. Lo mejor es aprovechar su fama y el poder de sus palabras para que IDM y los eventos de moda a los que asiste mejoren. Creo que voy a ser más directo: no estamos en París y nadie aquí es Bryanboy.

Si despiertan un día con una idea para una editorial, pueden bloggearla

Como yo. Ignoro si alguna revista “cool” como Nylon me contrate como asistente creativo o use mi idea sin permiso pero se me acaba de prender el foco. De hecho no, pero la acabo de desarrollar adecuadamente en mi cabeza y si no la anoto ahora, no lo haré nunca.

Just Cavalli. Usaría todo menos el minishort

Ya sé también que una editorial no es la cosa más fácil del mundo y que Grace Coddington o Marie-Amélie Sauvé no le dan un sorbo a su limonada y dicen “¡ah! Ahora mismo voy a hacer una editorial sobre la vida en las alcantarillas. A ver tú (asistente de turno), ve y tráeme un contenedor de basura, libros sobre homeless y un café. NO LOS MEZCLES”. Quizá a Grace le pasa eso pero tiene que sentarse a desarrollar sus ideas.

Haider Ackermann. ¿Se imaginan esto como una bata de lujo?

Y como todos criticamos las ideas de las editoriales y la ejecuciónm, creo que es un buen momentopara ponernos en los zapatos del otro. Sí, a veces “el otro” toma unas fotos horribles, llenas de flashazos y son “muy cool y así” o tiene uuna imaginación que de tan fantástica da miedo.

Miu Miu. Exclusivamente los accesorios

De dónde me vino la idea: Sun de Caribou. Es una canción maravillosa y detonó muchas ideas en mi cabeza. Y luego la conecté con Plastic Beach, el disco de Gorillaz.

Cómo se llamaría: UV. Llamarle Sun o Plastic Beach (que suena maravillosamente) huele un poco a plagio y a obviedad.

Brian Reyes: todo menos los zapatos

En qué se inspiraría: Editoriales de Vogue Italia y de David LaChapelle donde recrean unas vacaciones decadentes en sitios infernales. La idea no es nueva. Pero aún así, sería un poco más profundo: me inspiraría en la piel enrojecida, la hinchazón, los pies embadurnados de arena, el tono amarillento de la luz en una playa nórdica y el agotamiento por calor, ése que nos hace querer tumbarnos en un camastro frente al mar y olvidarnos de todo.

Akris: vestido y bolso. Quizá desabrochándolo un poco se vea menos tradicional.

Qué usaría: Colecciones Resort 2011.Algo con el estilo de Prada y Maison Martin Margiela de esta primavera porque también exploran la idea pero de otras formas. Algo de Yves Saint Laurent. No puedo explicar por qué relaciono a Sun con YSL.

Esta es la idea, pero en vez de usar la ropa de esa colección serían “ecos” de otras colecciones de temporada

¿Qué cosas de todo el Resort? Lo más tropical que se pueda. Prendas informales, que tengan color y que enseñen piel sin ser obvias. Estampados. La colección de Chanel tendría cosas muy interesantes para esto. La ropa debe contrastar intensamente con el decorado.

Maison Martin Margiela, primavera 2010: La colección era HORRIBLE pero esta idea me gustó mucho desde que la vi.

La extensión: diez imágenes y dos exclusivamente para accesorios

Maquillaje: Alguno que le de a la piel blanca ese aspecto de estar quemada por el sol. No estoy hablando de un bronceado glamouroso: me refiero a ese color rosáceo de la piel maltratada. Sombras de ojos en colores dorados o rosa con un tono muy intenso. Labios hidratados y sutiles, un poco rosados.

Prada. Bolsas y pulseras

Pelo: Imaginen que una chica con un peinado a lo Farrah Fawcett haya pasado por una ligera lluvia. ¿Me doy a entender?

Chanel: Todo por separado. La falda puede ir bien con el traje de baño de YSL.

¿Desnudos? No, qué flojera, todos lo hacen.

Estilo de fotografía: Uno que esté a la mitad de las producciones maravillosamente cuidadas de Vogue y las fotos más libres de Pop e i-D. Elle a veces tiene ese balance pero sin muchas ideas novedosas..

Yves Saint Laurent. Oops, no es traje de baño.

Locación: Si pudiera, escogería una playa nórdica, pero no creo que sea así de fácil. Buscaría un lugar y una iluminación que den el tono amarillento que busco. Una playa en la que no haya vegetación exuberante. Pinos, piedras, como las playas inglesas, que son frías y aburridas.

Akris. Sólo usaría la mascada

Número de modelos: Dos o tres. Con más de tres es difícil de manejar. Piensen en las editoriales con cuatro o cinco modelos. Casi no hay. Nunca salen las tres a cuadro en toda la sesión: se reparten posiciones. Tres está bien para esta. Sí.

Cacharel. El vestido y ya.

¿Caras orgásmicas y modelos despatarradas? No, pero me gustarían caras de agotamiento y de fastidio por el exceso de rayos solares combinadas con caras de “qué bien me la paso, ¡estoy exhausta!"

Christopher Kane. Todo, pero por separado.

Descripción breve de las imágenes de la editorial:

IMAGEN 1. La modelo mira hacia la cámara. Medium shot (es decir, la foto se corta en la cintura). Está tumbada en un camastro con la piel quemada y sin poder alzar un dedo de lo agobiante que está el calor. El pelo le enmarca la cara.

Chanel. El vestido y el bikini. El bolso pero en segundo plano en los accesorios.

IMAGEN 2: Modelo acostada. Con las manos se tapa del sol, pero en vez de hacerlo con las palmas hacia afuera lo hace con las palmas hacia adentro. Pulseras en sus brazos y alguna combinación top caro+bikini o algo así.

Giambattista Valli. TODO, pero el abrigo estaría abierto.

No se me han ocurrido del todo las demás. Alternaría en planos donde se vea toda la playa y otros donde las modelos estén languidas, sin poderse levantar o de pie pero cansadas. A veces con una tímida expresión de gusto.

 

IMAGEN 4 (creo): Un brazo estirado con aspecto camaronesco (quemadísimo por el sol, pues) con varios brazaletes y un bolso bonito. Una toalla cerca del brazo y unos lentes de sol dejados al descuido.

IMAGEN 7 (creo): Piernas completamente empanizadas por la arena, zapatos “de la temporada” semienterrados.

Giles. Vestido y bolso (por separado)

IMAGEN 10: Modelo de espaldas, close up a un vestido escotado en el que se pueden ver las marcas de bronceado.

Erdem. La falda.

Días de producción: He leído que algunas editoriales se pueden completar en un día entero de trabajo, cuando se trabaja en un estudio. Las que se hacen con luz natural tienen una mecánica diferente y puede que en una semana se puedan completar. Como la luz es muy caprichosa, se tienen que aguantar. Creo que aquí serían unos dos o tres días, dependiendo del estado del tiempo.

Marc Jacobs. Imaginen este vestido con los accesorios de Prada.

Luces y máquinas de viento: Para darle vida a las prendas con telas más volátiles se necesita una máquina de viento (ventilador grandote, pues). No sé cómo lo usaría. De las luces conozco poco, pero seguro se necesitan, aunque sea luz natural. Igual y ayudarían a ese tono amarillento que buscaría. Me imagino que la cámara también puede ayudar con eso.

Emilio Pucci. El vestido y el collar

Gente de producción: El fotógrafo y un puñado de asistentes que manejen las luces y demás. El estilista y dos asistentes que manejen la ropa y preparen los looks. Las modelos, en ocasiones con manager. Alguien que prepare de comer. A veces los representantes de las marcas o de los lugares donde se hace la sesión. Me imagino que en este set habrían, por lo menos, 15 personas. Quién dijo que hacer una editorial fuera simple.

Giles. Imaginen esto en movimiento.

¿Qué opinan? ¿Mi idea es buena, mala, plagiable, fantasiosa, mal organizada? ¿Les gustaría ver una editorial así?

Ejemplo de editorial de LaChapelle sobre vacaciones en el infierno. Creo que sería más sutil.

Por cierto, mañana (es decir, hoy) comienza International Designers México. Iré y les tendré algunas sorpresas. Sintonicen este blog toda la semana y trataré de actualizarlo con una frecuencia mucho mayor a la acostumbrada.

Cuestionario autoaplicado: Yves Saint Laurent

¿Te gusta la marca Yves Saint Laurent? Sí

¿Por qué? Podría decir que es un ícono de la moda internacional del siglo XX o que tuvo grandes ideas bien ejecutadas pero mejor puedo decir que tiene una presencia estética muy fuerte y concuerda con mis preferencias en ese aspecto.

¿Desde hace cuánto te gusta? Creo que desde 2004. Me cautivaron las campañas de sus perfumes: desde Rive Gauche hasta Cinéma.

¿Cómo calificas tu opinión hacia la marca: muy mala, mala, regular, buena, buenísima, buenisisísima, te mueres de lo buena que es? Es buena, favorable.

¿Tu opinión ha variado en los últimos meses? Un poco.

¿Por qué? En ocasiones extraño el color en sus colecciones y prefiero los accesorios de temporadas anteriores.

¿Consideras que la marca con su diseñador actual se ha estancado? Mmm... no. Es difícil responder eso de un solo golpe, pero creo que experimenta de una forma más sutil. Sé que respeta la historia de la marca, no estoy seguro de que sea minimalista. Repito, extraño un poco el color en sus prendas y no sé si algunos de sus conceptos para las últimas temporadas me fascinen.

¿Qué opinas de la ropa para hombre de Yves Saint Laurent? Me encanta, tiene muchas prendas y accesorios perfectas para un hombre. Me agrada su sobriedad.

Menciona tres éxitos de Yves Saint Laurent: Son muchos y voy a contestar con pura obviedad. Si hablamos de toda la historia de la marca y en mi (algo viciada) opinión... Opium (el perfume), la popularización de los trajes de pantalón para mujeres y los zapatos de las últimas temporadas.

Por cierto, lo segundo fue un gran logro: he hablado con algunas personas que fueron jóvenes en los 60 y 70 y me han dicho que los pantalones eran muy mal vistos. Era "escandaloso" que una mujer se atreviera a usar una prenda que era sólo para los hombres. Yves sabía que los pantalones eran un símbolo de poder y los difundió. Las feministas deberían amarlo.

¿Has percibido cambios en el estilo de la marca desde que te empezó a gustar? Sí, y me agradan.

¿Cuál es tu colección favorita? Primavera 2006, sin lugar a dudas. En cuanto a accesorios, Primavera 2008.

¿Por qué? En esa colección (2006) se trabajó perfectamente la inspiración sin llegar a copiarla de forma directa. Se inspiraban en España, particularmente en los trajes de toreros y creo que se ejecutó muy bien. El color y las telas eran atractivos y elegantes.

Respecto a los accesorios (2008), creo que eran muy interesantes y los collares de plexiglás en forma de estrellas se podían usar con otras cosas. Los zapatos tenían una forma increíble y en general complementaban a la colección, la volvían muy atractiva.

¿Hay una mujer YSL? Pues claro, es real y se llama Catherine Deneuve. Siguiente pregunta...

¿Hay un hombre YSL? Stefano Pilati. ¿Por qué tienen que ser tan obvias algunas partes de estos cuestionarios?

Desarrolla brevemente tu opinión sobre las prendas de la temporada otoño 2010: Brevemente... estos cuestionarios del mal... Pues es difícil criticar algo cuando has visto puras fotos y no has tocado las prendas o por lo menos las has visto en movimiento.

Creo que "cita" a Yves, casi siempre lo trata con mucho respeto. Me gustan los accesorios: los zapatos azules, el bolso con remanches y las cadenas que serían muy vulgares en otro contexto; le dan un buen acento a toda la ropa.

Me gustan las capas y los cortes en forma de capullo. Me gusta mucho que haya colores muy fuertes al final. No sé si me gusta tantas prendas en negro, pero me gusta que use detalles en plástico.No me gustan los hombros enormes ochenteros. En movimiento todo se ve mejor, más práctico y favorecedor. Creo que la colección es muy pura y se inspira en los archivos de YSL sin plagiar.

 

¿Qué no te gusta de Yves Saint Laurent? Sus creaciones en los años 80 y 90. Me sorprendió cómo es que uno de los diseñadores más conectados con la modernidad se volvió tan conservador de forma tan abrupta. Creo que eso es natural en muchos diseñadores y también eso depende de otros factores (personales, en muchas ocasiones). Y además, nadie puede hacerlo todo por su cuenta, se necesita de un equipo. Es comprensible.

¿Te desagradan sus estrategias comerciales? En absoluto. No las cuestiono porque creo que siempre han sido muy correctas. Las campañas publicitarias de Yves y de Tom Ford eran casi idénticas: buscaban provocar a "las buenas costumbres" y dar a conocer su producto. De eso se trata la publicidad, ¿no? Hacer atractivo un producto. Algunos perfumes siguen teniendo campañas "subidas de tono" y eso está bien para mí.

¿Qué opinas de las licencias de la marca? Ya casi no hay ¿o sí? En el momento en que las vendió (años 70) fueron una buena idea para financiar la marca, ahora ese modelo ya es obsoleto pero, por lo que he visto, ya las suspendieron. Esto no depende de ellos pero la calidad de alguna de sus prendas es buena: tengo una pijama corta de YSL (con licencia) y tanto la tela como los cortes son buenos. ¿Los cigarrillos cuentan como licencia? Nunca los probé pero siempre me dieron curiosidad.

¿Qué opinas de los cosméticos? Tienen una bonita paleta de colores. Sólo conozco a una usuaria y al parecer estaba contenta con los productos.

¿Crees que alguna vez estuvo la marca en decadencia? Nunca, ni en el periodo menos innovador de Yves. Siempre ha tenido clientes.

¿Fragancia favorita de YSL? La Nuit de L'homme.

¿Crees que actualmente tiene un estilo fácilmente reconocible? Desde luego. Es más discreto que antes y se reconoce en la construcción de la prenda. Hay cortes que remiten a YSL. Los pantalones en forma de plátano (estrechos de la cadera y los tobillos pero amplios en las piernas) son un ejemplo.

¿Crees que ese estilo haya cambiado drásticamente al pasar de los años? Es necesario para la supervivencia de una marca. Creo que esa pregunta es un poco obvia y además, creo que ya la había respondido antes.

¿Alguna observación personal que quieras agregar? Creo que todas estas preguntas eran para eso, ¿no? Es exasperante la obviedad con la que redactan las encuestas y cuestionarios como éste. Duh!