Si despiertan un día con una idea para una editorial, pueden bloggearla

Como yo. Ignoro si alguna revista “cool” como Nylon me contrate como asistente creativo o use mi idea sin permiso pero se me acaba de prender el foco. De hecho no, pero la acabo de desarrollar adecuadamente en mi cabeza y si no la anoto ahora, no lo haré nunca.

Just Cavalli. Usaría todo menos el minishort

Ya sé también que una editorial no es la cosa más fácil del mundo y que Grace Coddington o Marie-Amélie Sauvé no le dan un sorbo a su limonada y dicen “¡ah! Ahora mismo voy a hacer una editorial sobre la vida en las alcantarillas. A ver tú (asistente de turno), ve y tráeme un contenedor de basura, libros sobre homeless y un café. NO LOS MEZCLES”. Quizá a Grace le pasa eso pero tiene que sentarse a desarrollar sus ideas.

Haider Ackermann. ¿Se imaginan esto como una bata de lujo?

Y como todos criticamos las ideas de las editoriales y la ejecuciónm, creo que es un buen momentopara ponernos en los zapatos del otro. Sí, a veces “el otro” toma unas fotos horribles, llenas de flashazos y son “muy cool y así” o tiene uuna imaginación que de tan fantástica da miedo.

Miu Miu. Exclusivamente los accesorios

De dónde me vino la idea: Sun de Caribou. Es una canción maravillosa y detonó muchas ideas en mi cabeza. Y luego la conecté con Plastic Beach, el disco de Gorillaz.

Cómo se llamaría: UV. Llamarle Sun o Plastic Beach (que suena maravillosamente) huele un poco a plagio y a obviedad.

Brian Reyes: todo menos los zapatos

En qué se inspiraría: Editoriales de Vogue Italia y de David LaChapelle donde recrean unas vacaciones decadentes en sitios infernales. La idea no es nueva. Pero aún así, sería un poco más profundo: me inspiraría en la piel enrojecida, la hinchazón, los pies embadurnados de arena, el tono amarillento de la luz en una playa nórdica y el agotamiento por calor, ése que nos hace querer tumbarnos en un camastro frente al mar y olvidarnos de todo.

Akris: vestido y bolso. Quizá desabrochándolo un poco se vea menos tradicional.

Qué usaría: Colecciones Resort 2011.Algo con el estilo de Prada y Maison Martin Margiela de esta primavera porque también exploran la idea pero de otras formas. Algo de Yves Saint Laurent. No puedo explicar por qué relaciono a Sun con YSL.

Esta es la idea, pero en vez de usar la ropa de esa colección serían “ecos” de otras colecciones de temporada

¿Qué cosas de todo el Resort? Lo más tropical que se pueda. Prendas informales, que tengan color y que enseñen piel sin ser obvias. Estampados. La colección de Chanel tendría cosas muy interesantes para esto. La ropa debe contrastar intensamente con el decorado.

Maison Martin Margiela, primavera 2010: La colección era HORRIBLE pero esta idea me gustó mucho desde que la vi.

La extensión: diez imágenes y dos exclusivamente para accesorios

Maquillaje: Alguno que le de a la piel blanca ese aspecto de estar quemada por el sol. No estoy hablando de un bronceado glamouroso: me refiero a ese color rosáceo de la piel maltratada. Sombras de ojos en colores dorados o rosa con un tono muy intenso. Labios hidratados y sutiles, un poco rosados.

Prada. Bolsas y pulseras

Pelo: Imaginen que una chica con un peinado a lo Farrah Fawcett haya pasado por una ligera lluvia. ¿Me doy a entender?

Chanel: Todo por separado. La falda puede ir bien con el traje de baño de YSL.

¿Desnudos? No, qué flojera, todos lo hacen.

Estilo de fotografía: Uno que esté a la mitad de las producciones maravillosamente cuidadas de Vogue y las fotos más libres de Pop e i-D. Elle a veces tiene ese balance pero sin muchas ideas novedosas..

Yves Saint Laurent. Oops, no es traje de baño.

Locación: Si pudiera, escogería una playa nórdica, pero no creo que sea así de fácil. Buscaría un lugar y una iluminación que den el tono amarillento que busco. Una playa en la que no haya vegetación exuberante. Pinos, piedras, como las playas inglesas, que son frías y aburridas.

Akris. Sólo usaría la mascada

Número de modelos: Dos o tres. Con más de tres es difícil de manejar. Piensen en las editoriales con cuatro o cinco modelos. Casi no hay. Nunca salen las tres a cuadro en toda la sesión: se reparten posiciones. Tres está bien para esta. Sí.

Cacharel. El vestido y ya.

¿Caras orgásmicas y modelos despatarradas? No, pero me gustarían caras de agotamiento y de fastidio por el exceso de rayos solares combinadas con caras de “qué bien me la paso, ¡estoy exhausta!"

Christopher Kane. Todo, pero por separado.

Descripción breve de las imágenes de la editorial:

IMAGEN 1. La modelo mira hacia la cámara. Medium shot (es decir, la foto se corta en la cintura). Está tumbada en un camastro con la piel quemada y sin poder alzar un dedo de lo agobiante que está el calor. El pelo le enmarca la cara.

Chanel. El vestido y el bikini. El bolso pero en segundo plano en los accesorios.

IMAGEN 2: Modelo acostada. Con las manos se tapa del sol, pero en vez de hacerlo con las palmas hacia afuera lo hace con las palmas hacia adentro. Pulseras en sus brazos y alguna combinación top caro+bikini o algo así.

Giambattista Valli. TODO, pero el abrigo estaría abierto.

No se me han ocurrido del todo las demás. Alternaría en planos donde se vea toda la playa y otros donde las modelos estén languidas, sin poderse levantar o de pie pero cansadas. A veces con una tímida expresión de gusto.

 

IMAGEN 4 (creo): Un brazo estirado con aspecto camaronesco (quemadísimo por el sol, pues) con varios brazaletes y un bolso bonito. Una toalla cerca del brazo y unos lentes de sol dejados al descuido.

IMAGEN 7 (creo): Piernas completamente empanizadas por la arena, zapatos “de la temporada” semienterrados.

Giles. Vestido y bolso (por separado)

IMAGEN 10: Modelo de espaldas, close up a un vestido escotado en el que se pueden ver las marcas de bronceado.

Erdem. La falda.

Días de producción: He leído que algunas editoriales se pueden completar en un día entero de trabajo, cuando se trabaja en un estudio. Las que se hacen con luz natural tienen una mecánica diferente y puede que en una semana se puedan completar. Como la luz es muy caprichosa, se tienen que aguantar. Creo que aquí serían unos dos o tres días, dependiendo del estado del tiempo.

Marc Jacobs. Imaginen este vestido con los accesorios de Prada.

Luces y máquinas de viento: Para darle vida a las prendas con telas más volátiles se necesita una máquina de viento (ventilador grandote, pues). No sé cómo lo usaría. De las luces conozco poco, pero seguro se necesitan, aunque sea luz natural. Igual y ayudarían a ese tono amarillento que buscaría. Me imagino que la cámara también puede ayudar con eso.

Emilio Pucci. El vestido y el collar

Gente de producción: El fotógrafo y un puñado de asistentes que manejen las luces y demás. El estilista y dos asistentes que manejen la ropa y preparen los looks. Las modelos, en ocasiones con manager. Alguien que prepare de comer. A veces los representantes de las marcas o de los lugares donde se hace la sesión. Me imagino que en este set habrían, por lo menos, 15 personas. Quién dijo que hacer una editorial fuera simple.

Giles. Imaginen esto en movimiento.

¿Qué opinan? ¿Mi idea es buena, mala, plagiable, fantasiosa, mal organizada? ¿Les gustaría ver una editorial así?

Ejemplo de editorial de LaChapelle sobre vacaciones en el infierno. Creo que sería más sutil.

Por cierto, mañana (es decir, hoy) comienza International Designers México. Iré y les tendré algunas sorpresas. Sintonicen este blog toda la semana y trataré de actualizarlo con una frecuencia mucho mayor a la acostumbrada.

Cuestionario autoaplicado: Yves Saint Laurent

¿Te gusta la marca Yves Saint Laurent? Sí

¿Por qué? Podría decir que es un ícono de la moda internacional del siglo XX o que tuvo grandes ideas bien ejecutadas pero mejor puedo decir que tiene una presencia estética muy fuerte y concuerda con mis preferencias en ese aspecto.

¿Desde hace cuánto te gusta? Creo que desde 2004. Me cautivaron las campañas de sus perfumes: desde Rive Gauche hasta Cinéma.

¿Cómo calificas tu opinión hacia la marca: muy mala, mala, regular, buena, buenísima, buenisisísima, te mueres de lo buena que es? Es buena, favorable.

¿Tu opinión ha variado en los últimos meses? Un poco.

¿Por qué? En ocasiones extraño el color en sus colecciones y prefiero los accesorios de temporadas anteriores.

¿Consideras que la marca con su diseñador actual se ha estancado? Mmm... no. Es difícil responder eso de un solo golpe, pero creo que experimenta de una forma más sutil. Sé que respeta la historia de la marca, no estoy seguro de que sea minimalista. Repito, extraño un poco el color en sus prendas y no sé si algunos de sus conceptos para las últimas temporadas me fascinen.

¿Qué opinas de la ropa para hombre de Yves Saint Laurent? Me encanta, tiene muchas prendas y accesorios perfectas para un hombre. Me agrada su sobriedad.

Menciona tres éxitos de Yves Saint Laurent: Son muchos y voy a contestar con pura obviedad. Si hablamos de toda la historia de la marca y en mi (algo viciada) opinión... Opium (el perfume), la popularización de los trajes de pantalón para mujeres y los zapatos de las últimas temporadas.

Por cierto, lo segundo fue un gran logro: he hablado con algunas personas que fueron jóvenes en los 60 y 70 y me han dicho que los pantalones eran muy mal vistos. Era "escandaloso" que una mujer se atreviera a usar una prenda que era sólo para los hombres. Yves sabía que los pantalones eran un símbolo de poder y los difundió. Las feministas deberían amarlo.

¿Has percibido cambios en el estilo de la marca desde que te empezó a gustar? Sí, y me agradan.

¿Cuál es tu colección favorita? Primavera 2006, sin lugar a dudas. En cuanto a accesorios, Primavera 2008.

¿Por qué? En esa colección (2006) se trabajó perfectamente la inspiración sin llegar a copiarla de forma directa. Se inspiraban en España, particularmente en los trajes de toreros y creo que se ejecutó muy bien. El color y las telas eran atractivos y elegantes.

Respecto a los accesorios (2008), creo que eran muy interesantes y los collares de plexiglás en forma de estrellas se podían usar con otras cosas. Los zapatos tenían una forma increíble y en general complementaban a la colección, la volvían muy atractiva.

¿Hay una mujer YSL? Pues claro, es real y se llama Catherine Deneuve. Siguiente pregunta...

¿Hay un hombre YSL? Stefano Pilati. ¿Por qué tienen que ser tan obvias algunas partes de estos cuestionarios?

Desarrolla brevemente tu opinión sobre las prendas de la temporada otoño 2010: Brevemente... estos cuestionarios del mal... Pues es difícil criticar algo cuando has visto puras fotos y no has tocado las prendas o por lo menos las has visto en movimiento.

Creo que "cita" a Yves, casi siempre lo trata con mucho respeto. Me gustan los accesorios: los zapatos azules, el bolso con remanches y las cadenas que serían muy vulgares en otro contexto; le dan un buen acento a toda la ropa.

Me gustan las capas y los cortes en forma de capullo. Me gusta mucho que haya colores muy fuertes al final. No sé si me gusta tantas prendas en negro, pero me gusta que use detalles en plástico.No me gustan los hombros enormes ochenteros. En movimiento todo se ve mejor, más práctico y favorecedor. Creo que la colección es muy pura y se inspira en los archivos de YSL sin plagiar.

 

¿Qué no te gusta de Yves Saint Laurent? Sus creaciones en los años 80 y 90. Me sorprendió cómo es que uno de los diseñadores más conectados con la modernidad se volvió tan conservador de forma tan abrupta. Creo que eso es natural en muchos diseñadores y también eso depende de otros factores (personales, en muchas ocasiones). Y además, nadie puede hacerlo todo por su cuenta, se necesita de un equipo. Es comprensible.

¿Te desagradan sus estrategias comerciales? En absoluto. No las cuestiono porque creo que siempre han sido muy correctas. Las campañas publicitarias de Yves y de Tom Ford eran casi idénticas: buscaban provocar a "las buenas costumbres" y dar a conocer su producto. De eso se trata la publicidad, ¿no? Hacer atractivo un producto. Algunos perfumes siguen teniendo campañas "subidas de tono" y eso está bien para mí.

¿Qué opinas de las licencias de la marca? Ya casi no hay ¿o sí? En el momento en que las vendió (años 70) fueron una buena idea para financiar la marca, ahora ese modelo ya es obsoleto pero, por lo que he visto, ya las suspendieron. Esto no depende de ellos pero la calidad de alguna de sus prendas es buena: tengo una pijama corta de YSL (con licencia) y tanto la tela como los cortes son buenos. ¿Los cigarrillos cuentan como licencia? Nunca los probé pero siempre me dieron curiosidad.

¿Qué opinas de los cosméticos? Tienen una bonita paleta de colores. Sólo conozco a una usuaria y al parecer estaba contenta con los productos.

¿Crees que alguna vez estuvo la marca en decadencia? Nunca, ni en el periodo menos innovador de Yves. Siempre ha tenido clientes.

¿Fragancia favorita de YSL? La Nuit de L'homme.

¿Crees que actualmente tiene un estilo fácilmente reconocible? Desde luego. Es más discreto que antes y se reconoce en la construcción de la prenda. Hay cortes que remiten a YSL. Los pantalones en forma de plátano (estrechos de la cadera y los tobillos pero amplios en las piernas) son un ejemplo.

¿Crees que ese estilo haya cambiado drásticamente al pasar de los años? Es necesario para la supervivencia de una marca. Creo que esa pregunta es un poco obvia y además, creo que ya la había respondido antes.

¿Alguna observación personal que quieras agregar? Creo que todas estas preguntas eran para eso, ¿no? Es exasperante la obviedad con la que redactan las encuestas y cuestionarios como éste. Duh!

Balenciaga, el futuro y la basura

No me puedo resistir a Balenciaga. No puedo, aunque lo intente. Las últimas tres colecciones no me han gustado al nivel de las demás. Sí son buenas pero algo les falta. Aún así, no me importa y las sigo viendo. Hasta que la casa dé todo lo que tenga que dar me dejará de gustar y aún falta para que eso suceda. Obviamente nadie puede estar en la cima durante toda la vida. Usualmente triunfan una temporada. Es una ley de la moda.

A todos los diseñadores icónicos del siglo XX les ha pasado. A los dos más grandes, Chanel y Balenciaga, les pasó también. Cuando Chanel regresó, a mediados de los 50, las críticas de su primer desfile de moda en quince años fueron apabullantes: la llamaban anticuada y la instaban a retirarse definitivamente.

Balenciaga siguió manteniendo clientes y siendo respetado pero después de un cierto tiempo, cuando todos hacían lo que él había hecho (por lo menos) diez años antes, la moda perdió el sentido para él y se fue. En diez años sólo algunos (discípulos y nostálgicos de sus creaciones) lo recordaban.

 

Ya saben que así eran las cosas hasta 1997. Josephus Thimister dirigió Balenciaga unos años y arrancó buenas críticas pero la marca no despegó y se dedicaba a dar licencias para zapatos de cuestionable calidad que se vendían en tiendas sórdidas y para uniformes en Japón. Leí en algún sitio de internet que terminaron echándolo por escoger la música incorrecta en su último desfile. Y prácticamente nadie lo recuerda.

Cuando llegó Nicolas Ghesquière a la casa, él diseñaba la ropa de licencias. Creo que eso le dio una visión muy aterrizada de la moda: las colecciones de Balenciaga son en ocasiones difíciles pero por lo menos una prenda puede llevarse a la calle sin problemas, porque las exigencias de la ropa de licencias (se tiene que vender a como dé lugar para asegurar la supervivencia de la empresa). Y con una idea muy específica de la forma que nunca cambia pero ofrece algo nuevo siendo a la vez homenaje a Balenciaga y creación de Ghesquière.

Esto es tremendamente difícil de lograr, chicos. Es un equilibrio que en cualquier momento se pierde: o se vuelve una copia de modelos anteriores (como el Halston de ahora) o una cosa muy diferente a lo que solía ser (como el Dior de John Galliano, quien lleva exactamente el mismo tiempo que Nicolas Ghesquière dirigiendo otra casa de moda).
La colección de este otoño, a pesar de que no me fascina como las otras.

Yo creo que quizá mi percepción favorece mucho el otro lugar donde se presentaban los desfiles. El Hotel de Crillon es muy hermoso pero siento que se lleva un poco mal con la propuesta de Balenciaga y saca de contexto a las colecciones, en vez de adaptarse a ellas, como lo hacía el otro espacio. Pero esta vez es un poco diferente.

Sí, me queda la idea de que he visto esto antes en el mismo desfile y en alguna otra temporada, pero sigue pareciéndome interesante. Los abrigos del principio parecen repetirse, pero sus estructuras y materiales, al observarlos de cerca, cambian y el desfile se vuelve una evolución de una silueta hacia otra, sin cortes.

Cuando vi la decoración y algunos vestidos, con esa luz tan fuerte pero cómoda de los LEDs, algo llamó mi atención pero no supe qué fue. Tuve que pedir ayuda para encontrar lo que me estaba perturbando (en el buen sentido de la palabra) porque no lo averiguaba.

ERA LA DECORACIÓN. Pueden verla, por sí sola en los primeros segundos del video al final del post.

Lectores cinéfilos... ¿no se les hace conocida?

Creo que Cristóbal Balenciaga y Nicolas Ghesquière están obsesionados con el futuro y por eso sus dos estilos se han llevado tan bien. Balenciaga creaba formas muy distintas a las que estaban de moda y Ghesquière quiere que su firma venda pero trata de explorar esos límites comerciales con una estructura muy definida.

Creo también que le gusta combinar materiales. No es la primera vez que usa plásticos ni cuero cortado con láser. Pero los aborda de una forma diferente y eso los hace tan refrescantes.

Los diseños del final se vuelven cada vez más complicados.Me decía un amigo: "los conjuntos del final me recuerdan a los montículos de basura afuera del Wal Mart, en la nieve. Basura arremolinada" (vive en Canadá, donde casi siempre está nevando). Y tiene algo de coherencia, pero es que un montón de basura en la calle puede dinamitar la creatividad de alguien lo suficientemente despierto. Incluso la basura es arte ahora.

Y al último, en ese sector de "la basura", con todo y la música, no pude sino pensar en una editorial de Steven Meisel para Vogue Italia sobre unas monjas muy piradas que aman a los robots:

 

El Balenciaga de Ghesquière SIEMPRE ha sido el futuro. Hasta cuando es retro tiene una silueta estilo "utopía futurista". ¿Y qué pasaría si, dentro de veinte años la silueta que propone Ghesquière se pusiera de moda? Sí, es cierto, los abrigos del principio se parecen a los de los años 60 en la forma pero no en el material. Y en los sesenta nunca se imaginaron que íbamos a terminar recurriendo a todo el siglo XX para que nos diera inspiración. Puede ser que en el futuro suceda lo mismo.

Formas complicadas, materiales con apariencia plástica, encajes cortados en láser... las referencias al futuro y a los temas que todos aman discutir (la basura reciclada, la contaminación, el calentamiento global) resumidos sin ser demasiado obvios. ¿Se dan cuenta cómo la moda no se puede separar de los temas más discutidos? Y esto es porque los utiliza como inspiración para un discurso.