The Last Days Of Disco

Llega un momento en la vida en el que un producto cultural hace click con tu vida, presente o pasada. Puede que hayas tenido una ruptura y escuches Sea Change de Beck, creas que eres "la guapa de la ciudad" y vivas en tu mundo Sex And The City o, en casos más lamentables, sientes que tu vida se parece a alguna telenovela reciente. Todos son ejemplos de la vida real, por cierto.

A mí me acaba de pasar con una película: The Last Days Of Disco. Mucho antes de que Kate Beckinsale hiciera películas de vampiros y de que Chloë Sevigny tuviera dientes postizos (se tiró 4 al caerse de unas botas Balenciaga), protagonizaron una película que tuvo poco éxito, pero que se volvió de culto a lo largo de los años.

En teoría, la historia de la película es muy simple: dos chicas que se divierten en las discotecas justo cuando es 1980 y el movimiento está pasando de moda. Lo que la hace interesante es el trasfondo de ética, problemas laborales y un grupo de personas que salen juntas pero no son compatibles y en realidad ni siquiera se caen bien.

Al verla tuve un click instantáneo porque varios personajes, aunque sean diametralmente opuestos, me recordaron a situaciones de mi vida. Lo único que pensé fue: "Ojalá me hubiera pasado eso en el Studio 54", pero también detonó varias dudas existenciales. Creo que esto fue a propósito, porque el director, Whit Stillman, es una persona muy inteligente que crea sus historias alrededor de las dinámicas de grupo, la (in)satisfacción y de conversaciones profundas que todos hemos tenido en una fiesta (en este caso, hacen un análisis sociológico de La Dama y el Vagabundo).

 

Algo de lo que hace a esta película diferente es el soundtrack. La verdad es que me atrapó desde los créditos iniciales y apenas he escuchado otra cosa desde la semana pasada. Las canciones están cuidadosamente elegidas y no son un cliché: no hay Bee Gees ni demás temas que ya estén tatuados en nuestro lóbulo frontal. Y aunque algunos son anacrónicos, son un buen complemento, sobre todo a esas conversaciones fiesteras que ya mencioné.

No les voy a spoilerear nada pero ustedes saben que la era disco se acabó. Llegaron cosas horribles como el SIDA, las crisis económicas y la decadencia de las personas que se quedaron en el viaje. Otros se olvidaron de la época y se adaptaron mejor. Aunque no lo parezca, los 80 fueron una época muy oscura para muchos.

La de la izquierda es Tara Subkoff (la de Imitation Of Christ), quien tiene un papel secundario. Ahí conoció a Chloë Sevigny y, después de un tiempo, la hizo directora creativa de la marca

Y en parte, las dudas se detonaron por mi situación actual y ese inevitable síntoma de que algunas cosas se van a terminar. Comencé a preguntarme demasiadas cosas que aún no resuelvo sobre mí, el blog, la situación laboral y qué será de mí cuando deba ingresar al primer trabajo que encuentre para cubrir mis gastos.

Pero como esto también es un blog de moda, les diré que el vestuario también me gustó. Usualmente esperamos que un filme de la era disco tenga brillos y prendas excéntricas pero esto casi no sucede. La mujer común de 1980 rechazó el glamour de la época por vivir demasiado tiempo con él. Así sucede también con la excesiva severidad, porque la moda trabaja con opuestos.

En realidad, la ropa de Alice y Charlotte (Sevigny y Beckinsale) es muy discreta: en el día, es muy tradicional pero esto tiene una explicación: son dos chicas recién graduadas de una escuela prestigiosa y es su primer trabajo en una editorial con cierto renombre. Necesitan una buena reputación laboral.

Para sus salidas nocturnas escogen prendas menos vistosas que las que relacionamos con la era disco porque sus sueldos eran limitados y no podían comprar prendas demasiado trendy. Recuerden que en ese entonces Zara era una pequeña tienda en el norte de España y no distribuía tendencias como ahora.

Este es uno de los mejores momentos estilísticos de Sevigny en la película. Y como todo, se ve mejor en movimiento

Además, el vestuario no distrae de las escenas. lo cual es absolutamente necesario en un filme apegado a la realidad. Mientras estaba haciendo mi tesis, encontré un libro de ensayos sobre moda y uno de ellos era sobre diseño de vestuario. Explicaban que en una situación altamente dramática y basada en hechos reales, la ropa no puede quitar protagonismo a la situación, a menos de que eso venga en el guión.

Al final, creo que los temas de la película no caducaron y por eso hicieron click con mi vida. Me pregunto si en los otros ejemplos que puse al principio sucede lo mismo.

Algunas palabras sobre Raf Simons y Dior

Todos entramos en shock el lunes pasado, al saber que el limbo de Dior se había acabado. Raf Simons, quien hizo un excelente trabajo en Jil Sander, sería el sucesor de John Galliano tras más de un año en la incertidumbre. La noticia vino de Carthy Horyn, seguido de una declaración oficial que causó conmoción en Internet. Raf Simons fue TT mundial el lunes (y sí, yo dije que casi lloraba de la felicidad).

¡Hola, Raf!

Después de la impresión todo el mundo se pregunta cómo le irá. Oficialmente, la prueba más difícil es el debut: no cualquiera llega a impresionar a los críticos en una colección de Alta Costura cuando no se tiene experiencia. Y más importante, a las clientas que ya están bastante hartas de los fracasos de Gaytten y que gastarían hasta trescientos mil dólares en una creación artesanal.

Me imagino que los movimientos en moda se parecen mucho a la política, o al poker: están llenos de tensión y crean el impacto más grande al mostrar sus decisiones hasta el último minuto. Esta contratación fue cuidadosamente orquestada, y un cambio de planes en una marca (recontratar a Sander en su propia casa) significó el fin de las negociaciones en otra.

 

Ahora que lo pienso, la colección de primavera de Jil Sander, aquella maravilla de blanco, verde, estampados y suéteres de Picasso (con los que llevo obsesionado más de seis meses), fue una audición para Dior. Y resultó inspirarse en Babe Paley, tanto como ofrecer algo distinto.

¿Qué esperaríamos de Raf Simons en Dior? ¿Una versión simple y fresca de los clásicos? ¿El opuesto al exceso que siempre ha sido parte de la casa francesa? No sabemos.

Las comparaciones son odiosas, sí. Pero Simons ya las vivió en Jil Sander. Es muy probable que muchos (entre los que me puedo incluir) comiencen sus argumentos con un "Es que cuando Galliano estaba en Dior..." pero las ventas van a aumentar. Al cliente en realidad no le importó mucho el cambio de dirección, porque los ingresos vienen de otros departamentos (belleza, perfumería, accesorios), pero la ropa los publicita.

Con Raf Simons habrá cortes para todos. Un 90% de sus colecciones en Jil Sander se pueden usar, y eso es un porcentaje alto, sobre todo cuando muchas personas que no aman la moda acusan a los diseñadores de ser excéntricos y presentar sólo locuras en los "frívolos" desfiles. Al final, estos shows son más una herramienta de negocios y difusión, si se llevan adecuadamente.

Sinceramente, mis expectativas para Simons son muy altas. El problema, quizá, será el ritmo tan pesado que lleva Dior. El número de colecciones será casi igual que el que tenía hace unos meses: 4 colecciones de Jil Sander (2 más con Jil Sander Navy en su último año en la firma) y 2 más de su línea propia. Sin embargo, Arnault es muy conocido por presionar diseñadores para que generen dinero y éxito hasta que revienten. Ya pasó con Alexander McQueen cuando estaba en Givenchy, y se repitió cuando era dueño de Christian Lacroix. Y acaba de suceder con Galliano.

A Simons le encantan los 50 y 60 (y en general todo el estilo de vida de esa época. Acabo de leer una columna que hizo para Vogue y quedé fascinado: tiene una cultura impresionante), lo cual es un punto para mí. Pero no sólo eso: durante sus 5 años en Jil Sander lanzó una tendencia fuerte (el color blocking) y evitó repetirse, algo muy difícil si se va por el minimalismo. Además de eso, presentó buenas prendas sin importar la producción (en una de las retrospectivas mencionaban que la calidad de la marca no era precisamente buena. Si esto es cierto, es decepcionante, ojalá que sea sólo un rumor).

El punto más importante es el respeto a los archivos de la casa. El ser 100% fiel garantiza el aburrimiento del público pero si se rompe con la estética, los clientes anteriores se van a ir, dejando a la marca en una gran crisis. Simons ya logró mantener un balance sin ignorar a Sander ni dejar de contribuir con ideas nuevas. Por eso no me preocupa tanto.

¿Qué será de John Galliano? (El hombre, no la marca) No lo sé y es un poco deprimente esa pregunta.

Sí, Raf, a mí también me preocupa, pero no es para tanto.

Mientras escribo esto pienso en Claude Montana, alguien que nunca fue de mi agrado pero que también fue consentido de la moda durante años (él y Thierry Mugler son los culpables de que en los 80 todas vistieran con hombros enormes) hasta que dejó de ser relevante y terminó olvidado y en bancarrota. Ahora es sólo una referencia en los libros de historia de la moda. Temo que Galliano termine así.

Al final, quizá es cierto lo que han anunciado varios medios: se acabó la era del diseñador estrella, rebelde, extravagante y, por desgracia, enfiestado o fanático de las drogas y el alcohol. Los relevos son discretos, sanos, amables y se van a la cama temprano con un libro de Emily Dickinson bajo el brazo. Y no es que eso esté mal, es simplemente un reflejo de los "nuevos valores".

Lo único que queda por ahora es esperar 3 meses, al primer desfile de Simons a la cabeza de una marca muy distinta.

Sí, Raf, yo también te quiero.

Entrevista: Tijera Mexicana

Desde el año pasado ha estado pasando algo en Twitter.

Esta red social fue conquistada por una persona que ha opinado sobre distintos aspectos que se deben cambiar en la moda nacional. Estos aspectos pueden ser colecciones, personas y actitudes, aunque tampoco deja a la política atrás. Como este blog no trata ese tema, nos centraremos en las otras opiniones de Tijera Mexicana.

¿Quién es? Es algo que nadie sabe. Su identidad ha sido celosamente guardada pero está en todos lados. Los datos que ha proporcionado sobre sí misma(o) son escasos y la descripción podría quedarle a cualquiera. Lo que podemos descubrir con sus tweets es un conocimiento profundo sobre moda local y los problemas que la aquejan.

Hay dos cosas que me gustan de este personaje. La primera es que suelta verdades como puños. “La verdad no peca pero incomoda” es uno de los dichos más efectivos para la conducta humana. Su estrategia no suele ser bien recibida por todos, pero es efectiva porque es directa y en muchas ocasiones llena de ironía. El término “canapero” ha sido popularizado por ella para describir a quienes sólo van a eventos para atraer la atención.

La otra razón es más bien cultural. En México, las palabras “gato”, “naco” e “indio” son muy ofensivas y se usan mucho. Esas tres palabras que están prohibidas en mi vocabulario (y no, no soy activista de ninguna ONG, el clasismo y los complejos de superioridad se me hacen de pésimo gusto) y muchos a los que se dirigen las críticas de Tijera Mexicana repiten que las repite como mantra, algunos a quienes Tijera critica son una versión muy mala de Cindy La Regia. quien por cierto, es muy graciosa porque sale en un comic.

Entrevisté a este personaje y decidí preguntarle de todo. Y aquí está el resultado. Espero que les guste.

Todos se preocupan por adivinar tu identidad. A mi me interesa saber qué te motivó a crear tu cuenta en Twitter. ¿Fue algún incidente en especial?

¿A poco se preocupan? ¿A qué le temen? Siempre he pensado lo mal que hacen muchas personas en la industria de la moda en Mexico, y Twitter era la herramienta perfecta para poder armar un personaje y hacer abierta mi opinión. Una cosa llevó a la otra y vi que mis tweets eran muy bien recibidos y comentados, por lo que le seguí y así es como Tijera Mexicana surgió.

Sabemos que las críticas en México no son bien recibidas. ¿Alguna de las personas a las que has criticado te ha querido intimidar?

Todo el tiempo, pero me doy cuenta que quienes me critican son gente que siempre ha criticado y ofendido a otros, solo que nunca se habían enfrentado a gente que les hiciera réplica y los pusiera en evidencia.

¿Por qué crees que un cierto conjunto de personas en la industria (pueden ser diseñadores, estilistas o prácticamente cualquiera) siempre recurre al plagio y al cliché? Ejemplos: "me inspiré en la modernidad de la mujer americana", "me inspiré en las divas del cine" o incluso imitaciones bastante pobres de Prada y Balmain

Por lo mediocres que son, no se dan cuenta que en México conocemos todo de la moda internacional, creen que solamente ellos han visto eso. Las copias y plagios siempre están expuestos porque en México hay mucho conocimiento de moda, pero poca buena ejecución. Recurren al plagio porque no estudian y piensan que lo que fue exitoso para un diseñador en el extranjero, puede serlo para ellos aquí en el país.

¿La moda mexicana sigue tendencias o es tradicionalista?

Sigue tendencias, pero es muy tradicionalista a la vez. Todos quieren vestir y verse como los editores que fotografía Tommy Ton o The Sartorialist, pero no entienden que aún no somos una industria como Milán o Londres.

Has descrito acertadamente a un sector de la población que se siente "fashionista", pero en realidad es muy ordinario. ¿Qué le sugerirías a alguien de ese sector para que cambie y desarrolle un estilo verdadero?

Uno, que defina un buen estilo: si te gusta el neón, OK, es válido, pero aprende a aplicarlo. La gente cree que yo critico a la gente de clase media por las marcas que compra, pero NO, es lo opuesto: voy en contra de esos que se creen superiores y me gusta hacerles ver su realidad.

Les sugeriría antes que nada, educarse. Tener buen ojo, buen gusto, buscar ser sofisticados, elegantes, gente que te haga una buena conversación, que se sepa dirigir con las personas, sea amable, etcétera. Eso te llevará a vestir discreto y adecuado para cualquier ocasión. Porque mira, podrás gastar miles de pesos en ropa, pero si eres un pendejo, ni una Birkin de 100 mil pesos podrá evitar que la gente sepa lo imbécil que eres. Educarse es el mejor outfit.

¿Por qué ha funcionado tan mal en este país la combinación moda+espectáculo?

Porque nuestra industria ha caído en las peores manos. Por ejemplo, Moda Nextel tiene una pésima directora, Lisette Trepaud, porque está más enfocada en buscar ser una estrellita y codearse con famosos, que en verdad exponer buen talento y hacer una plataforma digna. Sólo es un nido de canaperos y gente que acude porque tiene cena y bebida gratis, pero ¿En qué ha ayudado a los diseñadores? EN NADA. Por eso aquí no hacemos diseñadores dignos, no tenemos celebridades dignas, no hay íconos, y es una lástima, porque solamente en EUA nosotros alabamos a editoras, actrices, y diseñadores, por el statement que logran, pero aquí no hay nada de eso.

Esta pregunta me la hizo el novio de una amiga al hablar sobre moda mexicana: ¿Por qué algunas prendas de diseñadores locales son TAN caras y tienen una confección o material tan pobre?

Porque el diseñador promedio se enfoca en los 5 minutos de desfile, no se enfoca en su producción. Es muy cara porque a veces el diseñador se está mordiendo las uñas tratando de vender su colección para poder sacar dinero para la siguiente. La confección es pobre, porque no tiene un buen equipo de trabajo en cuestión de manufactura. Pero eso sí, tienen asistentes, fotógrafos y PRs.

Dame 5 características del canapero ideal

-Acude a eventos de moda sólo para ser visto.

-No le interesa la moda o el desfile, mucho menos tiene una noción de lo que es una tendencia, montura o postura en cuestión de diseño.

-Viste con piezas que llamen la atención, cuando en realidad el efecto que causan es, sí, ser muy vistos, pero de forma ridícula.

-Tienen sitios de internet fatales, mal editados y enfocados a la gente y no al diseño o al desfile.

-Saludan a todo mundo para sentir que dominan el lugar, pero poco conocen de la vida de los demás.

Muchas personas que conozco se frustran porque algunas tiendas ofrecen ropa de mala calidad y cortes que no van con sus tipos de cuerpo. ¿Cómo se puede crear una opción para que esa parte de la población compre moda mexicana?

Haciéndole ver a los diseñadores lo mal enfocadas que están sus prendas. Hacer un vestido talla 0 te obliga a pensar que solo una modelo podrá comprarlo y, créeme, aquí las modelos no pueden pagarlos. Se vale, como jóvenes, decirles a los diseñadores lo genial que sería comprar sus diseños, pero que no tienen las tallas para usarlos. Quizás así, poco a poco, podrán darse cuenta del nicho que tienen en la población joven de México.

Has dicho que Macario Jiménez es uno de los diseñadores mexicanos con mayor éxito. Yo añadiría a Pineda Covalín, Carlo Demichelis, JI+B y Ricardo Seco para mi Top 5. ¿Qué tienen en común, en tu opinión?

Mira, yo como exitoso, no diría sólo un nombre, más bien es una serie de comportamientos. Exitoso es aquel diseñador que VENDE. Mi lema es que un diseñador no es más que un hombre de negocios con inclinación hacia el arte y diseño. Es decir, podrá ser talentoso pero si no tiene la visión, no será nadie, los diseñadores no comen de notitas en internet ni paginas en las revistas. Alguien con éxito es aquel que tiene ya un negocio con base en su talento, tiene boutiques, vende en producciones altas y en todas las tallas. Lleva tiempo y esfuerzo, sí, pero eso es el éxito. ¡Los que mencionas tienen todo eso! Aparte de tener buenas ganancias, hacen bonitos diseños, eso es lo que yo llamaría éxito.

Sabemos quién te desagrada. ¿Me podrías decir 3 personas que te agraden de la moda mexicana y por qué?

Los jóvenes, quizá no pertenecen directamente a la moda mexicana, pero me apasiona ver lo mucho que se dan cuenta de la basura con la que contamos en la industria, me hace bien saber que no soy la única que piensa así. Pamela Ocampo me cae bien, porque hace un buen trabajo apoyando jóvenes y talento mexicano.

Me encantan Toni Francesc, Gianfranco Reni, Germán Nájera, Tanya Moss, Gustavo Helguera y muchos diseñadores que me dan RT y mentions, muchos no lo hacen por evitar hacer enojar a mis haters, pero veo que a otros les vale eso y hacen un diálogo súper sano e imparcial, lleno de opinión y crítica.

Y finalmente, ¿Qué puedo cambiar, evitar o mejorar para ser un buen medio y no caer en el canaperismo?

Ser un medio que valga la pena implica:

-Leer

-Ser imparcial, no elevar y adular gente que no vale la pena

-No caer en hipocresías

-Jamás rogar ni perrear invitaciones

-No forzarte

-Ser amable y sencillo con la gente. Luego veo a bloggers que se creen muchísimo y me digo a mi misma: ¡No mamen! Jajaja 

Y finalmente, promover el cambio en la industria, de la forma que sea, pero que cambie, yo lo hago a través de mis opiniones, hay otras maneras para hacerlo.