martes, 16 de octubre de 2012

5 looks del desfile de Ermenegildo Zegna (comentados)

Hace un par de semanas fue el desfile de la colección de otoño de Zegna y, al igual que la temporada pasada, me invitaron a observar las prendas de primera mano. Para mí fue aumentar mi wishlist con decenas de prendas y accesorios por los que estaba alucinando pero ese día tuve la fortuna de sentarme junto a una verdadera conocedora. Ustedes la han leído, la conocen y a lo mejor son fans de ella en secreto. Me refiero a Eli Estela González.

Bueno, pues la obsesión más grande de Eli es el menswear y, si todo sale bien, algún día tendrá una línea que se brinque los clichés de la ropa experimental o aburrida. El punto es que durante todo el desfile comentamos las cosas que más nos gustaron y decidí reducir todo a 5 looks. Todas las fotos que ven aquí son de mi amiga Charline Chávez, quien ya me ha ayudado con buenísimas imágenes en Dior y H&M.

2012-09-25 21.50.42

Yo:  No sé si me guste la idea de los cuadros. ¿Por qué siempre regresan en otoño?

Eli: Son tendencias. Ya habíamos hablado de que, en tiempos de recesión, siempre se busca que se queden con las tendencias que más le sirvan y menos les obliguen a cambiarlas.

Yo: Sí, pero, ¿y el barroquismo?

Eli: Demasiado minimalismo les deprime

2012-09-25 21.50.46

Yo: Estería buenísimo que tuviéramos un talk show para discutir todo eso en vivo

Eli: Jajajaja, sí. ¡Me encantan los parches!

2012-09-25 21.51.30

Yo: Me encantan los sacos de dos botones. ¿Ya viste que está ligeramente ceñido de la cintura?

Eli: Los sacos en general deben quedar como este. (Mira al mío, un saco de 1965 de tweed), pídele a tu sastre que aumente una pulgada a las mangas para que no se vea corto.

Yo: Este… no tengo sastre

Eli: Empezamos por ahí.

2012-09-25 21.52.43

Yo: A ver, ¿por qué presentan las prendas de ese modo? Las solapas levantadas me gustan pero no usas un saco así en la vida real

Eli: Pues de ese modo puedes apreciar detalles que están escondidos y que hacen al menswear más bonito.

Yo: Me encanta que la sastrería de esta temporada sea tan inspirada en los 60. Me aventaría un whisky triple en las rocas con ese blazer.

Eli. ¡La textura y el gris! No es rata ni oxford. Ve el corte, eso hace la diferencia entre un menswear aburrido y uno que no lo es.

2012-09-25 22.01.35

Yo: A ver, ¿cómo le hicieron para que ese traje gris de rayas se vea tan fresco?

Eli: Ve hasta dónde llega el saco, que tiene hombreras que sí se ven pero están discretas…

Yo: Ewww, hombreras

Eli: Los sacos las necesitan para no perder la forma. Y el pantalón también tiene buena caída. ¡Y MIRA EL PORTAFOLIOS!

Yo: Tú lo podrías usar

2012-09-25 22.04.29

Yo: ME-EN-CAN-TA.

Eli: WOW. Es tan…

Yo: James Bond. Cuando se pusieron de moda los sacos de terciopelo, allá por el 2004, siempre quise tener uno. Pero entonces estaba muy chico y no sabía dónde encontrarlo. Pero en general, la textura del terciopelo no me gusta.

Eli: Es por la calidad. ¿Has probado el terciopelo de seda?

Yo: Lo usaron unos amigos de mi clase de foto. Se veía lindo.

Eli: Checa la textura. Esta tela (la del saco) absorbe la luz y no es brillosa.

Yo: ¿Cuál ha sido tu favorito aquí?

Eli: Mmm… no sé. Aún no me decido (Al final, resultó ser éste, la ilustración es de ella)

2012-09-25 22.06.01

Tuvimos varios favoritos y no coincidimos en todos los modelos pero decidí escoger estos 5. ¿Qué les parecen?

jueves, 11 de octubre de 2012

¿Por qué no... usas una bomber jacket como vestido?

Regreso con esta bonita sección en la que ya hemos explorado usar algunas otras prendas como vestidos. Los abrigos y delantales son sugerencias que parecen faltas de sentido pero de hecho funcionan bastante bien.

Pero... ¿Y si toman esa bomber jacket del novio o aquella que compraron cuando estaban obsesionadas con el look ochentero y se la ponen como un vestido? Los días son lo suficientemente fríos como para andar con ella todo el día. Y, no, no he perdido la razón porque en realidad es una tendencia de primavera.

Emilio Pucci, primavera 2013

Por supuesto, deben checar el largo para que no terminen viéndose tan ridículas como esta mujer, pero como en todas las tendencias novedosas, un poco de buen gusto y mucho sentido común las ayudará a evitar verse como ese adefesio.

Chanel, primavera 2013

Vamos con los básicos, entonces: Busquen un color sólido y un largo que les llegue entre el muslo y la rodilla. Pueden encontrar toneladas de estas prendas en la ropa de segunda mano y usualmente nadie las quiere porque son enormes. ¿Saben coser? Sean creativas y reduzcan las mangas, eliminen el resorte del ruedo y, en pocas palabras, reinventen la prenda.

Recomendaciones extra:

-Al igual que en el post del abrigo, usen algo que sirva como "fondo" entre la chaqueta y ustedes. Si se llega a desabotonar o algo parecido, no tendrán de qué preocuparse. Un minivestido sin mangas les servirá.

Imagen pineada

Stella McCartney, otoño 2009

-Como es una prenda más bien informal, sean creativas con sus accesorios. A Stella McCartney se le ocurrió esa brillante idea hace unas temporadas y, para que el atuendo no pareciera muy Sporty Spice, la combinó con unas botas extralargas y guantes al codo. Las botas arriba del muslo ya están muy passé (y lo sabes cuando las actrices de telenovela van con ellas al banco) pero si se sustituyen por las que llegan a la rodilla y medias negras se consigue un efecto similar.

-Ya que hablamos de accesorios, el cinturón es esencial para que les dé forma: dado que el elástico en el ruedo crea una forma ovalada, si no usan un cinturón se verán enormes. Usen su imaginación y combinen uno con una inspiración totalmente distinta (Si le robaron la prenda al novio, tómenle prestado un cinturón) y añádanlo al atuendo.

Mejor con cinturón: Alexander Wang, otoño 2011

-Esta prenda es más bien para ocasiones informales en días frescos. ¿Van al Corona Capital o a algún otro festival de música en su ciudad? Pueden intentarlo y cambiar las botas por sandalias (si no hace mucho frío) y añadirle lentes de sol. Así evitan estar cargando un abrigo porque lo traen puesto. Y si siguen la primera recomendación que les hice, pueden usar la chamarra abierta sin preocuparse por enseñar de más.

DSC_6769

-Busquen un maquillaje discreto. Ya que el tío Karl en Chanel fue uno de los que propuso esta tendencia, tomen como guía el maquillaje que hizo Peter Phillips para el desfile. Labios pálidos y un toque de sombra les ayudarán.

DSC_6505

Si no las convencí del todo, siempre tienen dos alternativas que pueden tomar al usar esta prenda.

La primera: usar una de su talla y combinarla con un atuendo muy clásico. La chamarra le da un toque sorprendente y la pueden guardar si no va con el código del lugar en el que están.

La segunda: Excaven en las prendas de segunda mano y si encuentran una bomber jacket de su talla o reducida (de aquella horrible época en la que estuvieron de moda), combínenla con un maxivestido para salir. Usen colores sobrios y traten de que no haya muchos contrastes entre ambas prendas. Esta idea es menos excéntrica pero igual de fresca.

¿Qué les parece la idea?

jueves, 4 de octubre de 2012

Shifting Perceptions

Es una verdad universal que uno no puede ir toda la vida teniendo la misma idea sobre el mundo. Las cosas cambian y nuestros sistemas de pensamiento también deben evolucionar. No hay nada peor que los dogmas y dentro de ellos, el de infalibilidad es el más dañino (o si no, díganme qué tanto aman a alguien que cree tener la razón siempre).

Spring/Summer 2013 Fashion Show - Look 38 #Balenciaga #Fashion #looks  More on www.balenciaga.com

Me aviento todo ese rollo dogmático porque dos de las colecciones de París que más me llamaron la atención están haciendo que cambie nuestra percepción alrededor de ellas. No se están yendo por cosas obvias y, aunque crearon un escenario alrededor de sus creaciones esta temporada se decidieron cambiarlo. Me refiero a Balenciaga y la casa anteriormente conocida como Yves Saint Laurent (ahora sólo es Saint Laurent).

Spring/Summer 2013 Fashion Show - Look 32 #Balenciaga #Fashion #looks  More on www.balenciaga.com

Ustedes saben cuánto amo Balenciaga. Saben que me sé muchas colecciones de memoria, que con 5 años seguidos (10 temporadas, pues) de colecciones que me encantan estableció un record personal y que me trabo un poco al hablar de ella porque me aplastan las ideas maravillosas acerca del trabajo de Ghesquiere y su equipo.

Spring/Summer 2013 Fashion Show - Look 05 #Balenciaga #Fashion #looks  More on www.balenciaga.com

Pero hay algo que me queda muy claro: no es una marca con diseños amigables para la calle. Algunas cosas tienen el lenguaje de la calle, como esa colección de 2011 en la que se usaron botas con estoperoles porque Gisele no quiso usar tacones, pero están traducidos a la experimentación con la forma y el material que tanto le encanta a la marca y a sus fans. Por supuesto, el bolso Lariat y casi todos sus accesorios sí se llevan bien con algunas aceras.

Spring/Summer 2013 Fashion Show - Look 06 #Balenciaga #Fashion #looks  More on www.balenciaga.com

Pero las colecciones, desde que se fueron complicando más en inspiración, resultaban un poco intensas para usarse diariamente. La idea de la transformación de las ideas estuvo dominando el panorama de la marca desde hace unos 7 años. Y tuvo grandes momentos como el de los robots, pero de algún modo se habían impuesto un tabú de diseño.

Spring/Summer 2013 Fashion Show - Look 21 #Balenciaga #Fashion #looks  More on www.balenciaga.com

Y en esta colección se rompió el dogma de la ropa para la calle. Y no sólo eso, la ropa de trabajo se convirtió en una propuesta interesante. Ahora que tengo un board en Pinterest dedicado exclusivamente a atuendos para trabajar, me doy cuenta que el combinar ropa perfecta para los códigos oficiniles más estrictos sin parecer prófuga de Wall Street es una tarea complicadísima.

Spring/Summer 2013 Fashion Show - Look 02 #Balenciaga #Fashion #looks  More on www.balenciaga.com

Ghesquiere se lanzó por los separados y por la idea de cambiar el traje de falda a largos más propositivos es más o menos refrescante en una temporada muy conservadora. Aunque, si nos quejamos de que no hay propuesta, las faldas que cobran vida al caminar son incursiones en el movimiento que gente como Alber Elbaz domina. Y son encantadoras.

 

Estaba a punto de contarles que Hedi Slimane también rompió el dogma del diseñador incómodo en la casa incómoda con Yves Saint Laurent pero más bien actuó al contrario. Y es que, mientras estaba desarrollando la idea de que su inspiración en gente como Marianne Faithfull y Loulou de la Falaise estaba rompiendo ocho años de inestabilidad con Pilati (a quien, igual que Tom Ford, lo hacían sufrir en la marca), me llegó este link de The Cut.

Slimane básicamente exigió un control absoluto de las reseñas y condiciones muy duras incluso para gente como Cathy Horyn (a quien vetó y con quien se ha estado peleando desde hace unos días) y Marylou Luther (quien vio la primera colección de YSL para Dior hace cincuentaytantos años). Lo entendería de alguien como Kanye West (quien, como diseñador, es un gran rapero) pero no de una de las máximas figuras de la moda actual.

Hubo un tiempo en el que Yves se enfurecía con las reseñas negativas. En los 90 vetó a Hamish Bowles y el staff de Vogue durante un par de años porque no le agradó lo que escribieron en un momento en el que tenía una crisis creativa y había pasado de la vanguardia al conservadurismo férreo en 15 años.

No podemos cerrarnos a la crítica y taparnos los oídos ante cualquier indicio de ella. En ese momento perdemos el piso, nos aferramos a ideas que pueden estar volviéndose obsoletas y terminamos imponiendo dogmas de infalibilidad que no nos llevan a nada bueno. A la decadencia, quizá y a finales amargos.

Les pondré dos ejemplos: si alguien se autonombra el árbitro del buen gusto e impone su opinión sin ser cuestionado por lo menos una vez, se vuelve cada vez más intolerante al cambio y cualquier indicio de un gusto diferente los enfurece. Y, por el contrario, si alguien tiene a bien criticar sin encontrar algo bueno en una sola cosa, termina siendo una carga. Yo he convivido con ese tipo de personas y me he hartado después de algún tiempo de “decretos” y quejas.

¿Me gustó la colección? La amé. Es moderna, tiene ese aire fresco que siempre tienen todas las creaciones de Slimane, se basa en los archivos y sé que el stock de sombreros de ala ancha se va a terminar en unos meses (vayan comprando los suyos). Es un gran triunfo para la primera vez que alguien diseña ropa para mujer, pero ese control absoluto impacta negativamente la imagen del diseñador y la marca.

 

Y, bueno, eso es lo que tengo que decir sobre dos de mis colecciones favoritas de París. Por cierto, les cuento que salió un texto mío en El Fanzine y es la primera vez que colaboro con ellos. También hay un texto muy bueno de Botica Pop y de otras personas con distintos puntos de vista sobre la moda. Den click aquí y lean mi texto en la página 39. Y, por supuesto, cuéntenme si les gustó y, de no ser así, qué debo tomar en cuenta. ¡Gracias!

viernes, 28 de septiembre de 2012

Google+ Fashion México: Trista

El martes empezó Google+ Fashion México, un nuevo esfuerzo en el que nos evitamos las malas caras, las personas que exigen front row, los asientos perdidos y todas esas cosas que he enumerado hasta el cansancio y nos concentramos en lo realmente importante: la moda, las colecciones y sus mensajes.

¿Qué puedo decir sobre este esfuerzo? Muchas gracias. No sólo por el nuevo formato que está disponible para quien tenga conexión a internet (y una cuenta en Google+) , sino porque también se pueden dar conferencias, debates y todo ello en un ambiente tranquilo y enfocado en lo importante: la inspiración, las estrategias de negocio y la adaptación (que no plagio ni copia) de las tendencias globales.

No es ningún secreto que me encanta Trista. Me gusta mucho la visión que tienen y la idea de crear una línea de precios accesibles y cosas usables. Desde la entrevista de hace dos años he estado al pendiente de su evolución y me alegra que formen parte de Google+ Fashion Week.

3

Giovanni y José Alfredo el día de la entrevista, hace dos años. Foto por Argelia Rivera

Hoy, a las 7:30 PM, tendremos un Hangout (traducido: una multiconferencia) en la que debatiremos sobre la marca, la visión de los diseñadores y ese enorme elefante en la habitación llamado los problemas de la moda nacional. Estará también Alejandro Brofft, un gran periodista de moda orgullosamente egresado de mi Facultad, Erich Ben (quien me puso en contacto con José Alfredo y Giovanni hace algún tiempo y además fue al primero que entrevisté en el blog), Gustavo Prado (profesor en CENTRO) y por supuesto, los chicos de Trista. Todo será moderado por Anna Fusoni.

Espero sinceramente que puedan acompañarnos en esta charla. No necesitan vestirse maravillosamente ni desplazarse por la ciudad (yo iré a casa de una amiga por razones tecnológicas), sólo usar su cuenta de G+ y dar click AQUÍ.

TRST_9

Desfile del año pasado, foto por Paola Molina

Para terminar, les dejo una reflexión que me mandó José Alfredo respecto de una colaboración que espero poder presentarles en unos días. Son cuatro puntos de interés. Lo dejo con él.

-----------------------------------------------------------------------

Cuestionaré algunas cosas sobre 4 ejes fundamentales de lo que sucede en el país (hablaré sobre la moda como industria, no como actividad. Es decir, no hablaré sobre la calidad de la producción de moda en el país ni en las dimensiones que conforman al diseño como actividad):


1.     El textil es la materia prima en la moda. Sin embargo, no sólo el textil es importante, sino la innovación es fundamental. Una pésima oferta de productos, con baja calidad, nula innovación e importaciones costas protegidas por altos aranceles y complicados trámites aduanales complican la existencia (no sólo de las empresas que trabajan en moda, sino de las textileras mismas quienes se ven en serios apuros con la llegada de textiles chinos). ¿Sabemos qué sucede exactamente en la industria de la fibra/textil en México? ¿Cuántas empresas son realmente productoras de textiles “Premium” y cuántas, incluso sin ser Premium, invierten en innovación? Alguna vez oí decir a un colega muy sabiamente que una industria de la moda no puede existir sin una industria textil. ¿Cuántas personas piensan en esto?

2.     Industria del vestido. Curiosamente, México cuenta con una infraestructura y un know how correcto de cómo producir grandes cantidades en buena calidad. Sin embargo, pocas maquilas apuestan por bajas producciones de piezas complicadas “inviables” para sus tiempos (tanto en diseño como en materiales). En otras palabras, existe un rechazo y cierto temor a la innovación. No se ha logrado cambiar la mentalidad (ni siquiera debido a que otros países nos están “comiendo el mandado” con excelentes calidades y bajísimos precios) para dejar la mano de obra barata por diseño, al menos, en lo que respecta a pronto moda (hay algunas zonas y maquilas que sí lo han logrado, pero, ¿cuánta gente lo sabe?).

3.      Industria de la moda. Sobra decir que la industria de la moda no son sólo los diseñadores. Ese es un GRAN error de la poca prensa y de la gente “fashion” en el país. Una industria de la moda comienza por la gente de un país. ¿Cómo nos pensamos? Viéndolo de esta manera, el estudio y el pensamiento se vuelven fundamentales. No me refiero sólo al periodismo (aunque es importante), me refiero a investigadores serios de todos los ramos que entiendan y den la importancia que esto requiere. ¿Cuántas publicaciones serias conocemos sobre esto? ¿Cuántos sitios o centros de investigación existen en el país? ¿Qué papel le da a la moda nuestra máxima casa de estudios, la UNAM? ¿Cuántos libros de historia sobre moda en México conoces?  Sobra decir lo mal vista que esta la moda y la nula memoria que tenemos respecto a ésta. Tendemos a repetir errores debido a la falta de información que, a su vez, nos lleva a una carencia de reflexión.

 IMG_1368

Simple by Trista. Foto de un servidor

Por otro lado, al existir una poca o nula reflexión en torno a esto, ¿cómo educan las escuelas de diseño a los futuros diseñadores? El diseño comienza por identificar un problema (en este caso debería ser local) para resolverlo de la mejor manera posible. ¿Sabemos qué queremos resolver, solucionar o al menos proponer en el país (por eso mis tuits luego sobre "me repite la pregunta, por favor")? Y no hablemos sólo de las escuelas de diseño. En general, tendemos a copiar sistemas o métodos de trabajo europeos o norteamericanos sin una reflexión de por medio. ¿Qué modelo de sistema queremos en nuestro país? ¿Al menos sabemos que existen modelos de esto? ¿Porqué copiamos modelos que están en clara decadencia? Insisto, no hay quien piense en todo esto.


Asímismo, una marca (OJO), no es un diseñador. Una marca en una empresa la conforma un grupo de personas ESPECIALIZADAS en sus ramos con fines en común. Además del diseñador, ¿cuántas escuelas en México proponen carreras vinculadas a la moda sobre mkt, negocios, producción o bien, distribución? Neta, neta, le dejan toda la chamba al diseñador y es a él a quien se le cuestiona todo el tiempo, siendo que en el resto del mundo no funciona así, pues cuenta con todo el "engranaje". Un diseñador se dedica a diseñar. Un empresario se dedica a manejar la empresa. Un mercadólogo se enfoca en su área. Un “sourcing agent” se encarga de lo suyo. ¿Porqué insisten en México que uno como diseñador debe hacerle de todo y si no lo hace bien lo atacan por “egocentrista” por sólo enfocarse en lo que mejor saber hacer: diseñar? Buscar proveedores, ver al abogado, vender, diseñar, ser product manager, diseñadro gráfico, mercadólogo, RP, contador y hasta quien se encarga de acomodar la ropa en las tiendas, entre un millón de actividades posibles.


Lamentablemente, podría continuar con mil millones de áreas descuidadas e incomprendidas sobre lo que debe ser o tener una industria de la moda. Pero no me va a dar todo el tiempo posible.  Ah! Algo importante, hace falta unión en el gremio.


4.     Distribución y mercado. Este es un punto focal que realmente debería ir vinculado a la industria de la moda. ¿Cuántas tiendas especializadas conoces en México? ¿Cuántas compran su producto, lo seleccionan con cuidad (hay carreras para eso), sugieren y crecen de la mano de sus proveedores (en este caso, las marcas)? La culpa, al final (para la prensa) la tiene el diseñador por no vender. Hay dos opciones: dejar la ropa a consesión y esperando a que alguna tienda haga el menor esfuerzo posible (porque cuando no lo compran no hacen esfuerzo) por venderla y te pague, o bien, esperar a que se tenga una súper inversión para entrar en departamentales (quienes tampoco creen en las jóvenes marcas, algo que no se les critica debido al punto que mencionaré a continuación) o bien, esperar a que algo suceda por arte de magia.


Por último, en México todos compran en Zara y quieren precios de Zara y piensan en ropa de Zara. No obstante, creo firmemente que lo que se requiere en moda es generar un imaginario colectivo poderoso que haga soñar a la gente y la haga desear ese producto y quieran pagar por lo que cuesta (justamente como el resto de las marcas de moda en el mundo). Me cuesta mucho trabajo ver como los mismos estudiantes de moda hablan sobre marcas top (y otras ni tan top) y saben que un vestido puede costarles 30mil pesos sin problema y pagan por él, mientras que en México si vendes un vestido en 5mil ya es carísimo y está fuera de toda posibilidad (“ni que fueras Marc Jacobs”, como acostumbran decir). Se necesitan marcas insignias (y basta de seguir con el lema de “compra moda nacional” como si fuera un justificante para la mala calidad y uno “pepenara” por su caridad) que compitan de tú a tú con marcas internacionales. Se necesitan grupos empresariales que crean en estas marcas. Se necesitan apoyos y un grupo de expertos en sus ramos que ayuden a generar esto. De lo contrario, todos apuestan a competir con zara sin entender que esa jamás será la manera. Necesitamos generarle una identidad a través de excelentes productos y una impecable imagen, pero requiere mucha inversión. En verdad, ¿han visto como trabajan esto en países como Colombia, Argentina o Brasil? Analicemos métodos de trabajo (know how), precios, perfiles de clientes, tipo de producto, métodos de venta...
Hay que generar nuestros propios mecanismos. Conocer a nuestra propia gente para saber qué ofrecerles. Conocer nuestro propio sistema. Proponer, pensar, cambiar, enseñar, compartir. Se requiere pasión, pero pasión consciente.

 

-----------------

 

Nos vemos a las 7:30 PM, queridos lectores.

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Louis Vuitton y su road trip mexicano

Cuando me preguntan mis pasatiempos, siempre menciono caminar sin rumbo. Sólo este tipo de exploración me ha llevado a conocer lugares extraordinarios de la ciudad y adentrarme en colonias, callejones y parques que están ocultos entre el asfalto.

030034h

Y, cuando otras personas hablan de su experiencia conociendo mi país, siempre dicen cosas que nos parecen un poco extrañas: "México es mágico", "México es multicolor", "Es impactante". Alguna vez alguien me dijo que soñaba con los pueblos que había visitado y eso me pareció un gran halago. Y de todos modos no podemos comprender bien la impresión que causa al turista aventurero promedio.

030020h

Para reproducir esa fascinación por el turismo, Louis Vuitton invitó a Eric Lartigau (quien ha tenido varios filmes de éxito en Francia) a hacer una serie de cortometrajes en la Ruta del Tequila en Jalisco. Tomaron como punto de partida a Tlaquepaque, siguiendo por Ajijic, Tapalpa y finalizando con un atardecer en Jocotepec, un pueblo a orillas del lago de Chapala.

La película más conocida de Lartigau en México

Los cortos están llenos de esos instantes breves y discretos que una persona curiosa llega a tener. Familias sentadas, ángulos inusuales y todas las tomas curiosas que sólo un gran cineasta con los ojos bien abiertos y una gran curiosidad pudo lograr. Una experiencia de realidad aumentada vincula los cuatro cortos y se pueden ver (dando click AQUÍ) durante una tarde.

030026h[1]

De los lugares en los que se filmaron, sólo conozco Tlaquepaque, a donde fui cuando tenía 7 años y no he regresado. No recuerdo los mariachis ni las artesanías que la hacen tan famosa pero sí el kiosko, el dulce de arrayán y la melancolía del lugar. Me da gusto que alguien más la haya sabido apreciar.

030046h[1] Eric Lartigau y el modelo en las afueras de Tapalpa, Jalisco

Los cuatro cortometrajes son excelentes pero mi favorito fue Tapalpa. Ya he leído un par de libros de Juan Rulfo y tengo una idea del pueblo en la cabeza (en la ficción se llama Comala) pero las primeras tomas me cortaron la respiración. Usualmente nos olvidamos que México está lleno de rincones cargados de poesía, pero volteamos hacia otro lado.

030022h

El viaje finaliza con una toma de 360 grados en medio de los agaves azules de Tequila y el atardecer que les comenté en Jocotepec.No puedo pensar más que en los centenares de imágenes fascinantes que alguien con una buena cámara (y más importante, con un buen ojo), puede lograr en estos 4 pueblos.

030058h[1]

Además de los cortos, se hizo una campaña con Alexi Lubomirski, quien empezó siendo asistente de Mario Testino y llegó a ser el fotógrafo consentido de Harper's Bazaar. Por supuesto, puse centenares de prendas y accesorios en mi wishlist mental.

Creo que, al igual que esa persona de la que hablaba al iniciar este post, voy a soñar con Tapalpa durante unos días.

jueves, 20 de septiembre de 2012

Estilos Fenomenales de la Historia parte 3: Los Años 20

Ya llevaba un rato queriendo hacer otra entrada de estas. La última, de hace dos años, me gustó mucho y estuve pensando en una época interesante que me fascinara y, después del agotamiento de la semana anterior, decidí sentarme un rato a pensar y con una canción que estaba escuchando decidí el momento de la historia del que quería postear.

145593000424591300_XRPzuE1U_c

Los 20. La gran década americana. Un espacio con 10 años de diversión casi ininterrumpida. Un momento que ha estado presente en las tendencias de primavera (y gracias a Woody Allen, en la mente de todo el mundo que vio su maravillosa película). Un momento sin preocupaciones que nunca se volvió a vivir en el siglo anterior.

untitled

Los años 20 son mi segunda década favorita por todo lo que significaron a la historia occidental. Todo lo que se les ocurra fue inventado o perfeccionado entonces: la radiodifusión, los concursos de belleza, los rayos X, el metro, la penicilina, el jazz, el cine sonoro, los postres que ahora nos hacen engordar. Fue un periodo de mucha emoción que sería enterrado por una fuerte crisis económica y una guerra que, como todas, terminó muy mal.

Callot22 Vestido de Callot Soeurs, 1922

Los locos años 20 comenzaron en 1919. No estoy diciendo estupideces: después de una guerra devastadora y una epidemia de gripe que mató a 50 millones de personas, la gente estaba más que lista para divertirse y olvidar el mal rato.

150378075028605782_aKW5tR0T_c Prada, primavera 2011

En ese año la gran Gripe Española desapareció de repente, las naciones en guerra empezaron su reconstrucción y comenzó a respirarse un aire de optimismo que duraría hasta un día de otoño a finales de la década siguiente.

145593000424631397_tU4MbJS3_c

Si se imaginan que todas iban con el pelo y las faldas cortas desde principios de la década, se equivocan. Desde la Primera Guerra Mundial se fueron simplificando los vestidos por las carencias y la practicidad en los trabajos.

tumblr_l0yif1nMqg1qbu0yxo1_500

Las faldas se acortaron arriba del tobillo, algo muy vanguardista si se toma en cuenta que 10 años antes los vestidos barrían el piso. En los primeros 20 el largo se mantendría a la pantorrilla y se acortaría poco a poco.

Lanvin1920s

En la década estuvo de moda usar una falda amplia, muy parecida a la de los 50. Eran vestidos enormes de día llamados robes de style e inventados por Jeanne Lanvin. Tuvieron mucho éxito en los primeros 20 y se fueron haciendo menos dramáticos a medida que pasó el tiempo.

royal garden party 1922 Una fiesta en Londres, 1922

La ropa de hombre no registró muchos cambios. Los pantalones y los sacos se hicieron más anchos y era de mala educación andar sin sombrero. Fue una de las últimas décadas en las que se usaba la ropa extremadamente formal para grandes eventos. El sombrero de copa y el frac se fueron dejando en el olvido.

Lanvin1925 Sombrero de Lanvin, 1925

El pelo de las mujeres también se acortó. Se inventó el primer bob y era más común usarlo corto y rizado. Los nuevos sombreros en forma de campana (o cloches) estaban diseñados para enmarcar la cara junto con el peinado. Para finales de la década se dejaron crecer un poco el pelo, hasta las orejas.

Patou1927 Conjunto de calle de Jean Patou, 1927

Cuando estaba tesiseando, encontré una anécdota muy curiosa sobre el funcionamiento de las tendencias: al ver que el público acortaba las faldas poco a poco, los modistos en Nueva York lanzaron una campaña enorme que incluyó revistas, socialités, actrices de Broadway y modelos vestidas con faldas largas, a finales de 1923. Sirvió de muy poco porque el público siguió con las faldas cortas hasta que éstas llegaron un par de centímetros arriba de la rodilla y se convirtieron en la mamá de las minifaldas.

145593000424591192_UG5jTdw5_c

Con las faldas más cortas se empezaron a usar zapatos más bonitos y llamativos: los dos estilos de la época fueron los Mary Janes (con una traba en el empeine) y los pumps con correa en forma de T. Para entonces la altura de 8 centímetros resultaba vertiginosa pero en este momento los zapatos de Nicholas Kirkwood se ríen de eso con nosotros.

charlize-theron-2004 Charlize Theron en los Oscares de 2004, con un look años 20 que incluía un Gucci de Tom Ford cortado al bies

Para 1927, Madeleine Vionnet inventó el corte al bies (en diagonal), lo cual hizo que la ropa dejara de ser tan rígida y se amoldara al cuerpo y sus movimientos. Ese corte nunca se ha dejado de usar aunque tiene momentos (y cuerpos) en los que funciona mejor que en otros. En los 90, John Galliano lo revivió.

marchesa-spring-2012-rtw-podium-001_runway Marchesa, primavera 2012

Junto con el corte al bies, se pusieron de moda los flecos, el bordado más rico que se vio en mucho tiempo y las inspiraciones orientales y egipcia, ésta última por el descubrimiento de la tumba de Tutankamon a principios de la década.

Pedro Lourenco Spring 2012 RAP_Sqtne8Hl Pedro Lourenço, primavera 2012

Se dice mucho que en los 20 se olvidaron del corset y se inventó la lencería moderna. Esto no es del todo cierto: si bien las varillas pasaron de moda en 1911 (gracias a Paul Poiret), también es cierto que el cuerpo más sensual de ese tiempo era completamente carente de curvas.

8936899230471150_SQ45pM64_c

Podían ser o no delgadas pero los senos grandes y la cintura fina eran consideradas vulgares, por lo que las mujeres que no eran planas debían usar los nuevos corsets de caucho y tela para tener un cuerpo de barril.

jil-sander_199540 Jil Sander, primavera 2009

Pero esa nueva lencería (junto con las panties que se inventaron en la década) resultaba mucho más cómoda para todo y se veía a mujeres manejando, bailando locamente y participando en más deportes que antes.

Suzanne Lenglen 26

Hablando de deportes, fue la década de Suzanne Lenglen, quien junto con Jean Patou inventó el sporty chic (Jean Paul Gaultier se inspiró en ella para una de sus últimas colecciones en Hermès). Una mujer muy del gusto de la época y que sólo perdió un partido en su carrera y que sigue siendo considerada como de las mejores.

199143614743160182_Uwk3Xwlx_c

El equivalente al bikini en los 20

La gente enloqueció con el tenis y, junto con la natación, se volvió el deporte de moda. A medidados de la década se puso de moda el andar bronceado. Entonces no se sabía todo lo que nos aterra hoy sobre los rayos UV, y el estar tostado era símbolo de status y de una vida saludable.

Prada chinorris Prada, primavera 2011

El maquillaje, que en la década pasada tenía mala reputación, se empezó a usar sin que eso importara. Ya existían las barras de labios y el rubor pero, para la gente de 1900, eran sólo para las actrices o las prostitutas.

145593000424636987_IlrHOoDo_c

La mujer de los 20 rompió ese tabú y optó por un look total: la boca pintada en forma de corazón, mejillas parecidas a las de Heidi, la ceja muy depilada y marcada (algo innovador en ese entonces) y los primeros smoky eyes de la era contemporánea. Suena un poco monstruoso pero no todas las mujeres se iban a los extremos.

145593000424692551_P4o2gMC4_c Foto de Edward Steichen para Vogue, 1927

La sociedad no se volvió liberal de la noche a la mañana pero sí se relajaron muchos puntos de vista y se toleraron cosas que hasta hoy son consideradas como inmorales por grupos sociales que aún viven en el siglo XIX. Me refiero a lo usual: la libertad sexual, el respeto a las minorías, la homosexualidad, la liberación femenina, la cultura.

Alla Nazimova 1922. Scanned by jane for Dr. Macro's High Quality Movie Scans website: http://www.doctormacro.com/index.html. Enjoy! Alla Azimova como Salomé. Este tipo de imágenes se volvieron comunes en el cine de la época

Por desgracia, en ese ambiente surgió el fascismo y la tolerancia no evitó que en la década siguiente Italia, Alemania y España cayeran en políticas que terminaron destruyendo sus países, su sociedad y millones de vidas. Acá tuvimos una guerra religiosa de 1926 a 1929, de la cual no aprendimos nada y terminamos igual o peor que en ese momento.

MARC-JACOBS-GETT_1999719a Marc Jacobs, primavera 2012

En Estados Unidos, los conservadores tuvieron a bien prohibir todo tipo de alcohol, lo cual trajo el crecimiento de una mafia de la que aún hoy se habla (¿Les suena Al Capone?). A la sociedad le dio igual y por eso se crearon los speakeasy, los cuales juntaban música, sociedad y alcohol en un mismo lugar. En realidad, la gente bebía más durante la Prohibición y la pasaba mejor.

225109681345404812_qzdXhV7s_c

Si leen El Gran Gatsby o alguna novela de la época, va a encontrar ese tipo de sociedad más tolerante, relajada e incluso indiferente a los conflictos internos de los personajes. Esa idea de poner a la diversión antes de cualquier cosa no fue popular entre todos los sectores e incluso hubo una generación de escritores que se fueron a París para evitar la frívola sociedad estadounidense.

82331499407958849_WdeOdnzE_c París, 1929

Y ya que hablamos de París, durante los 20 fue una de las ciudades más emocionantes del mundo. En los cafés se juntaban artistas, filósofos, musas y personas con ambiciones artísticas y ganas de divertirse. Las reuniones que en la película de Woody Allen parecían demasiado plagadas de estrellas como para ser verdad, sucedieron a finales de los 20 con Hemingway, Max Enrst (quien ayudó a crear el surrealismo en los cafés de París), y decenas de personas importantes que pasaban la noche conviviendo.

John Galliano, primavera 2008

Como, por el manejo de la economía, el franco estaba muy devaluado, los artistas podían comprar champaña con tres francos (de eso me enteré en la autobiografía de Luis Buñuel) e incluso hospedarse en el Ritz durante semanas. Los viajes a la Riviera Francesa se hicieron frecuentes cuando se inauguró un tren y casi todos los que escribieron sobre la era tienen grandes recuerdos de los locos años 20 en Francia.

En 1925 llegó a París una mujer que no fue lo suficientemente apreciada en su país y se volvió una estrella mundial. Hablo de Josephine Baker, quien era discriminada en Estados Unidos y causó un gran impacto cultural al presentarse bailando charleston en el Folies Bergère de París, justo cuando en la Exposición de las Artes Decorativas se daba a conocer el Art Déco.

261842165805528134_sBhwSQh4_c Joyas de Cartier inspiradas en el Art Déco

Del foxtrot, el baile de la década, ya hablé en otra entrada, pero el jazz enloqueció a la gente (entonces se le consideraba pecaminoso) y fue haciéndose bailable en ritmos como el charleston, el cual era considerada por la Liga de la Decencia como una danza ofensiva y sexual (hasta Georges Bataille la menciona en su libro más famoso). Y ahora nos parece divertida.

Dress 1928Vestido de 1928 

La economía entró, después de años de crecimiento y gastos, en un momento de inestabilidad que explotó el martes 29 de octubre de 1929. La caída en la bolsa de Nueva York reventó la burbuja de la década y en un sólo día se perdieron billones de dólares. En los años siguientes los bancos quebraron, algunos ex millonarios se suicidaban y la gente entraba en un pánico porque no tenía ahorros y se enfrentaban a la pobreza y el desempleo. Había empezado la mayor crisis económica del siglo XX.

Alberta Ferretti Spring-Summer 2009 Womens Ad Campaign

Campaña de Alberta Ferretti, primavera 2009. Resulta un poco irónico que los 20 hayan sido tendencia al tiempo de la crisis, ¿no?

Esto último nos parece un poco familiar porque hace 4 años pasó algo casi idéntico y seguimos ajustándonos a las consecuencias. La historia se repite, ¿no creen?

Chanel25 Un Chanel  de 1925. Muchas de las modas en los años 20 fueron de su invención.

Bueno, es una entrada muy larga, lo sé. Me tomaré unos días para que puedan leerla sin problema y luego regresamos a la programación habitual, ¿les parece?