Digiriendo la Alta Costura parte 2

Mis vacaciones ya murieron, pero creo que es un buen momento (antes de saturarme y sobresaturarme) de terminar lo que ya empecé. En este caso sería la parte 2 de "Digiriendo la Alta Costura". Por cierto, a quienes leyeron y comentaron... ¡muchas gracias! y a quienes no... lean y comenten. En fin, creo que se habló ya de todo lo que se debía hablar en una introducción a esta forma de arte.

Ahora, es tiempo de comentar los shows. Tal vez no lo mencioné antes, pero la Alta Costura es algo así como una sociedad secreta: tienes un rito de iniciación y perteneces de por vida. Las y los que ya están dentro (aproximadamente 200 personas que compran diseños cada temporada, prensa especializada y alguna que otra celebridad para añadirle glamour al evento) reciben, entonces, una invitación para presenciar las nuevas colecciones, las cuales tiene un calendario especial: las colecciones de Primavera se presentan en Enero y las de Otoño en Julio. En este caso, las colecciones para Otoño 2008 se presentaron en sólo 4 días: del 30 de Junio al 3 de Julio de 2008, siguiendo un itinerario por demás reducido, ya que para esta estación desaparecieron algunas casas del mapa. En fin.

En los shows, los cuales suelen ser impresionantes, se presentan las modelos (y los diseños, por supuesto) con un maquillaje y peinado dispuestos a hacerlos aún más atractivos. De hecho, en la alta costura se se suele ver una colección temática: Josefina Bonaparte (Dior, Primavera 2005), las Vírgenes (Jean-Paul Gaultier, Primavera 2007), Rusia (Valentino, Otoño 2006), entre cientos de casos y cosas que inspiran la creatividad de los diseñadores para esta semana.

Otoño-Invierno 2008 no fue la excepción. Las inspiraciones variaron en un espectro que iba desde la escultura en papel hasta las escuelas. Salvo un par de casas, se vio una explosión de creatividad.

Los desfiles más esperados, de las casas más reconocidas, fueron 8 en total: Armani Privé, Dior, Chanel, Valentino, Christian Lacroix, Elie Saab, Gaultier Paris y Givenchy (todos Membres Haute Couture salvo Valentino, Armani y Elie Saab). Sin embargo, en las críticas de moda se impusieron dos casas hasta ahora de bajo perfil: Alexis Mabille y Anne-Valérie Hash.

Como este negocio no se parece (para nada) a la semana del ready-to-wear, es más fácil reseñar y criticar diez colecciones que, por decir algo, cincuenta y dos. De este modo he organizado los comentarios a las colecciones en algo así como un top 10, sólo que a la inversa (empezamos con la número uno y seguimos en orden descendente). Como nada me detiene, empezaré.

El número 1 va, definitivamente para Chanel.



Su colección fue lo mejor que he visto en toda la semana, no sólo porque dejaron de lado el desastre creativo (y estético) de sus colecciones de Primavera 2008, las cuales dejaron mucho, pero mucho qué desear en el punto de vista creativo y en los materiales (aunque Haute Couture fue la excepción, por supuesto). La inspiración de Chanel se vio como una mezcla entre la fijación por los órganos de iglesia, la fotografía, el futurismo, los años 80, los tonos metálicos... y Anna Wintour (editora en jefe de Vogue Estados Unidos). No es ningún secreto que Lagerfeld y Wintour se adoran, y el primero homenajeó a la segunda con los cortes de pelo.



Tal vez toda la colección de Chanel Haute Couture no sea lo que llamemos "usable" pero demuestra un excelente cuidado en los detalles más mínimos. Cada puntada, cada canutillo está puesto de una forma perfecta. Algunas prendas tenían un intrigante efecto de dos-en-uno que transformaba a un vestido en un traje. Se experimentó también con los materiales, ya que se utilizó un tejido de lana muy cerrado, piel (en Chanel suele brillar por su ausencia), e incluso la silueta fue modificada, algo muy raro en las constantes repeticiones del estilo Mademoiselle. Un par de vestidos recordaban a los paraguas por su estructura y otros simplemente tenían unas mangas monstruosamente... diferentes. 10.



Christian Lacroix ocupa el número 2 en mi top 10 y la razón es muy sencilla: es el Lacroix de siempre pero con ese no-sé-qué tan fresco que le permite presentar la misma idea una, y otra, y otra vez sin aburrir.



Todas las colecciones de Lacroix son diferentes, y sin embargo siempre tienen elementos muy característicos de este diseñador: rojo, amarillo, negro, encaje, siglo XVIII, un bordado que no tiene igual en el mundo de la Alta Costura... tal vez no sea lo que presenta sino CÓMO lo presenta (esta vez representó una procesión hacia un baile fantástico). No lo sé, pero es increíble.



Dudé mucho en otorgarle el tercer lugar a Anne-Valérie Hash porque sus colecciones anteriores suelen ser muy... minimalistas. No suelen abundar en detalles, no tienen una inspiración tangible pero juegan -a veces- con las proporciones y nunca con los colores. Austeridad total, y una ausencia de la excentricidad de la Alta Costura. Hash tiene pocas clientas porque las demás prefieren a una marca "establecida" o por lo menos, un diseño onírico.



Para esta colección experimentó con la Alta Costura simple. No minimalismo ni austeridad. Simple por los detalles característicos. Pocos, pero bien trabajados. Y con una inspiración clara (las plantas) que demuestra su gran creatividad, por desgracia no muy explotada. Si con eso va satisfaciendo las necesidades de las compradoras de Alta Costura, podrá conseguir más y más clientes. Avanza tímidamente pero por muy buen camino.



Givenchy ocupa el lugar número cuatro de mi lista. Riccardo Tisci, el más joven de los couturiers actuales (33 años, él y Anne Valérie Hash son de los más jóvenes) trajo estabilidad a una casa que ha tenido serios problemas desde que su fundador se retiró en 1995. Galliano, McQueen y Julien Macdonald resultaron incompatibles para Givenchy, sobre todo cuando la vulgaridad del último se mezcló con la Alta Costura (todas y cada una de sus colecciones fracasaron... en especial una que incluyó trajes de baño).



Tisci con sus ideas algo góticas y complejas ha inyectado prestigio a su casa. Han ganado un número importante de clientas desde que entró (en 2005 tenían 5, ahora tienen 29) y la atención de la prensa internacional. Sin embargo, en otoño del año pasado se enfrió un poco y para primavera presentó una mala colección. Para otoño, recuperó la inspiración y los bríos.



Tisci viajó mentalmente a Perú. Y parece que la combinación entre cuero y alpaca hizo revivir en él la magia con que sacó a Givenchy de la decadencia. Y no sólo eso, amplió la paleta de colores añadiendo rosa y morado, evitando la monotonía. Como en temporadas anteriores, siguió experimentando con la silueta y ya podemos encontrar una firma para sus diseños, ahora es Givenchy by Riccardo Tisci y no Givenchy a secas.



El lugar número 5 va para un recién llegado: Alexis Mabille. Su colección fue aprobada por la Chambre en primavera y ha estado luchando para lograr atención entre la prensa. Lo ha logrado con sus diseños frescos que remiten, según sus propias palabras, a "un colegio mixto imaginario". Tanto la austeridad monacal (como de escuela católica) como una explosión de color contenida estuvieron presentes. En definitiva, Mabille tiene mucho futuro en la Alta Costura. ¿El adjetivo perfecto para definir su colección? Fresca.



Valentino es el número 6. Alessandra Facchinetti diseña ahora y por desgracia para ella no ha tenido una reacción favorable. Su estilo es muy bonito, aunque discreto y eso no va con el lujo descarado y sensual de Valentino. Sin embargo, intenta defenderse en esta colección.



Facchinetti no carece de inspiración (se basó en la escultura en papel para su primera colección de Alta Costura), de gracia ni de decisión al trabajar con los detalles -aunque entre en los terrenos del abuso-, pero tiene "algo" que no convence a la crítica: la sombra de Valentino. Opino que podría explotar su talento creando su propia firma. O... podría esperar a que llegue una clientela más joven y sencilla.



Después de mucho pensarlo decidí poner a Gaultier Paris en el número 7. Y es que... Gaultier Paris solía ser una de las casas francesas más novedosas en el mundo de la costura. No es que no lo siga siendo, sus diseños suelen tener mucha presencia pero... la fuerza y creatividad gaultieriana se van desacelerando de a poco.



Gaultier triunfó absolutamente la primavera pasada, sobre todo con el vestido que Marion Cotillard llevó a los Oscars. Sin embargo, esta temporada repitió conceptos ya vistos en su línea de ready-to-wear y en su colaboración con Hermès: piel, motivos ecuestres, crinolinas y jaulas de pájaros (lo único realmente novedoso). El color se parece a cualquier otra colección, la forma también... ¿qué queda entonces?



Lo único relativamente positivo de su desaceleración fue que las prendas son ahora un poco más "usables". Quizás Gaultier Paris tome un nuevo rumbo...



Elie Saab queda, para mí, en el lugar número 8. No es por la falta de cuidado en los detalles (Saab suele presentar prendas impecables con detalles estratégicamente colocados). La razón es más bien simple: la falta de creatividad.



La colección Otoño 2008 es más de lo mismo: vestidos de gala con sensuales cortes y cientos de lentejuelas, canutillos y cristales Swarovski bordados con precisión quirúrgica. No hay trajes, y de vez en cuando vemos un vestido de coctel.



Pero Saab tiene cientos de clientas y su negocio prospera. La "mujer Elie Saab" se pone un vestido suyo y se reinventa. Se vuelve Halle Berry, o cualquier otra estrella de Hollywood. Brilla. Y Saab puede no tener un ápice de creatividad y acercar a la Alta Costura a la perversión (el relacionar siempre a los trajes de gala con la Alta Costura, tan visto entre los charlatanes) pero su negocio reditua. El creador de vestidos bonitos se llena de gloria.



El lugar número 9 se lo doy a Dior. La casa francesa presentó un desfile decepcionante y en extremo complaciente para su ahora clienta # 1, la primera dama de Francia, Carla Bruni Sarkozy. Esto es una tremenda vuelta de hoja al Dior desenfrenado y excéntrico que presentaba vestidos fantasiosos, los cuales iban a parar a algún museo (por eso solía ser mi casa favorita). "Alta Costura contenida y refinada", fue la descripción que dio Galliano de una colección que se inspiró en el New Look y en Lisa Fonssagrives, modelo de Dior en los 40.




Eso sí, Galliano siempre recurre a la historia y en cuanto a inspiración, no decepciona. Pero la simplicidad no se le da. Los vestidos escandalosos y llenos de detalles han pasado a la historia y vienen los vestidos que causan un verdadero sopor.



Sinceramente, veo a un John Galliano muy incómodo. Veo que le presionan porque entre más creativo es, menos vende. Creo que su jefe (Bernard Arnault) lo fuerza para abrazar la simplicidad y él la rechaza abiertamente. ¿Dejará Dior? Quién sabe. Lo que sí es evidente es que ahora la moda está al servicio de la política. Bruni y Arnault han domado a la bestia.



En el último lugar de mi lista está, definitivamente, Armani Privé, línea de Alta Costura que Giorgio Armani lanzó en 2005. No es ningún secreto que Armani ha sido el principal responsable de la masificación (y en algunos aspectos, vulgarización) de la Marca. Entones, su inclusión en la Alta Costura es contradictoria.



Pero ese realmente no es el problema. Lo malo con Armani es que Privé es una copia al carbón de su línea de ready-to-wear. O al menos eso opinan muchos periodistas de moda. Y además, está otro factor: el minimalismo y la armanización privan de creatividad y frescura a Privé. Trajes de pantalón, vestidos pseudominimalistas y trajes de Alfombra Roja (no por nada los críticos llaman Armani Awards a los Oscars) son lo único que ofrece. Y nada más, aunque intente adaptar esto a diversos escenarios. Sin duda alguna Armani Privé es bello, pero carece de novedad. Es como ponerse un vestido Emporio Armani con mejores materiales y hecho a mano. Su serio problema con la creatividad arruina el trabajo invertido... y por desgracia aumenta el éxito entre las ricas y famosas que quieren vestirse con La Marca, ahora vuelta Alta Costura.



La semana de la Alta Costura trajo muchas novedades en sus colecciones, y algunas casas tal vez entren en un proceso creativo (y económico) muy fructífero mientras que otras solamente presenten colecciones a quien las quiera ver. Algunas se van a ir para la próxima temporada mientras que otras regresarán. En el etermo ciclo de la moda, curiosamente, nada es eterno.



Como conclusión, pondré un apartado pequeño: Casas y diseñadores que deberían hacer Alta Costura.

-Balenciaga
-Balmain (su nuevo diseñador, Christophe Decarnin, hace maravillas)
-Giambattista Valli (ya hizo Alta Costura alguna vez para Emanuel Ungaro)
-Olivier Theyskiens (actualmente en Nina Ricci)
-Maison Martin Margiela (al parecer entrarán la próxima primavera)
-Alexander McQueen
-etc.

*todas las fotos son de www.style.com



Por cierto, me da mucho gusto informarles que mi post pasado "Digiriendo la Alta Costura Parte 1" se publicó en la revista electrónica Constraste. Aquí tienen la dirección: http://www.revista-contraste.com.mx/200808/2cultura/5/1.html


Comentarios, por favor.

Digiriendo la Alta Costura Parte 1

Aprovechando que estoy de vacaciones y no suelo hacer muchas cosas productivas en este (merecido) periodo de verano, me acordé que tengo un par de posts pendientes en mi blog. El primero es sobre cine -y ya se está cocinando-. El segundo... bueno, corresponde a intereses más bien personales.

Mi blog se llama Aldo en los tiempos de la Haute Couture. No es exactamente un blog temático como el de Zorro, ni se dedica solamente a una cosa como uno de mis blogs favoritos. Estoy comenzando a diversificarme y no puedo hacerlo sin antes aclarar una gran, gran, GRAN duda de muchas personas.

Cuando hablamos de moda, algunas personas me preguntan qué es la Alta Costura exactamente. ¿Es lo que presentan algunos [charlatanes] diseñadores en México, Venezuela, Las Vegas y Miami? ¿Son vestidos de novia, de quince años o de gala? ¿es todo lo que tenga lentejuelas?

La respuesta a esas preguntas suele ser NO. Y antes de definir Alta Costura sería bueno enumerar qué NO es Alta Costura.

La Alta Costura NO ES:

-Ningún diseño de Mitzy... ni de Héctor Terrones, Sarah Bustianguis... perdón, Bustani ni "Alana Savoir"
-Trajes de XV Años
-Un desfile en el que se presentan vestidos de novia (sí hay pero no tantos)
-vestidos escotados con lentejuelitas pegadas con silicón
-ropa que se pueda comprar en una tienda
-algo convencional

Si me piden definir Alta Costura en un sólo enunciado, lo pondría como el conjunto de prendas que se hacen de forma artesanal y que están certificadas por la Federación Francesa de la Alta Costura. En una palabra, es arte. Son piezas de arte que se pueden usar.

Al arte siempre se le ha criticado porque es bello pero "inútil", y en cierta medida la Alta Costura lo es también. Son prendas totalemente hechas a mano, cortadas y en ocasiones cosidas a la medida. Pero por desgracia no sirven para la vida diaria en muchas ocasiones.

Me gusta comparar a la Haute Couture (o Alta Costura, como gusten llamarle) con el arte porque ambos tienen diversos movimientos, ambos mejoran con el tiempo... y ambos son excesivamente exclusivos.

Ahora, creo que un poco de historia no hace nada mal, no creen?

Sí, ya sé, no todos aman la historia, así que nos iremos muy rápido:

La Haute Couture nace en Francia en el siglo XIX con... un inglés, Charles Frederick Worth. Él llega, aprende lo que debe aprender y conquista el mercado de las ricas y famosas con su arte. La diferencia entre Worth y los demás es que los demás aceptaban sugerencias de sus clientas y dejaban que ellas diseñaran sus atuendos. Worth no. Mostraba un diseño en una modelo (él fue quien empezó con esa ocupación) y lo ajustaba a las medidas de sus clientas. Les quita el poder e impone el suyo.



De ese modo Worth contó con miles de clientas que pagaban sus exorbitantes precios por algunos diseños y comienza una larga historia en el mundo de la moda: el look de diseñador.

Algunas creaciones de Worth siguen vivas en el imaginario popular mexicano por un suceso que algunas jovencitas celebran cuando se vuelven "señoritas". Así es, muchos trajes de XV años descienden indirectamente de los diseños de Worth, ya que este creó y popularizó el vestido con enormes crinolinas y hombros descubiertos. Aunque más bien los vestidos de XV años son... un descendiente muuuuy indirecto de las creaciones de este personaje. Sin embargo, muchas de sus creaciones están exhibidas en museos actualmente.




Como es obvio el vestido con las crinolinas enormes no iba a durar para siempre. Después de 1870 se empezó a simplificar más (con algunas notables excepciones) y para 1910 las mujeres se vestían con ropa un menos incómoda y estorbosa que 50 años atras... aunque aún tenían que usar sombreros enormes, corsés, mangas estorbosas y cientos de otras cosas. Entonces entró en la escena Paul Poiret, un diseñador que hasta el momento (no) se le recuerda por liberar a la mujer del corsé. Poiret fue un innovador porque experimentó con la forma inspirándose en los kimonos. Así que por lo menos la ropa de Poiret era más cómoda porque aún barría el suelo y algunas de sus faldas aprisionaban las rodillas (no podían caminar muy rápido ni correr).



El defecto de Poiret era que sus ropas tenían un "buen lejos". Esto quiere decir que no le prestaba mucha atención a los detalles y en ocasiones ni siquiera a la calidad de las telas. Después de los años 20 desapareció del mapa por eso y por no saber adaptarse a los tiempos (y si trabajas en moda, pues es casi un pecado no saber hacerlo).



Para los 20, cuando la ropa dejó de ser una tortura para volverse una aliada en la "vida moderna" (entiéndase lavar trastes, trabajar, cocinar, etc) Coco Chanel ya reinaba en París con sus atuendos simples pero bien trabajados. Chanel simplificó en gran medida el vestuario de sus contemporáneas porque diseñaba prendas con una inspiración masculina, introduciendo pantalones y trabajando algunas veces con telas que antes eran exclusivamente "masculinas" o "baratas" como la pana y el algodón.



Junto con Chanel otras casas de Alta Costura surgieron y participaron activamente en el (re)desarrollo de esa industria en Francia. Casas como Patou (hoy sólo hace perfumes), Lanvin (casa fundada en 1885, sigue abierta) Nina Ricci, Rochas (ya no existe desde 2006), Vionnet (recientemente revivida), Schiaparelli (pionera en lo que hoy llamaríamos "moda alternativa", tampoco existe), y Balenciaga (del cual hablaré más adelante) crearon su arte y fueron copiados alrededor del mundo. Sin embargo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial cortó este desarrollo de raíz.



La guerra dejó muy pocas casas abiertas y las que continuaron en el negocio tuvieron que adecuarse a las exigencias de los nazis, al racionamiento en telas y a la falta de clientes. Algunas, como Madame Grès, abrieron durante la guerra y lograron prosperar (de hecho, Grès sobrevivió hasta que vendió su marca en los 80 y esta fracasó estrepitosamente). Otras simplemente cerraron y no volvieron a abrir.
Para 1946 el negocio iba mal: dos terceras partes de las casas habían desaparecido, algunas no tenían costureras y otras sufrían por la falta de telas. Para el año siguiente la industria había iniciado una violenta recuperación de la mano de Christian Dior.



Él simplemente revolucionó la moda con su New Look (enormes faldas redondas, cintura muy definida y zapatos muy altos), el cual pareció maravilloso a algunos y detestable a otros. Los clientes llovieron casi literalmente, la mayoría estadounidenses, puesto que eran los que tenían dinero en ese entonces.
Como dato curioso, un vestido de alta costura de Christian Dior costaba 300 dólares en 1947. Y era un precio alto. Con los cambios en las economías y las devaluaciones de la moneda, el precio se multiplica por mil en un vestido de la misma marca.



Como sea, Dior y otros diseñadores como Givenchy (abrió en 1952, aún produce alta costura) Balmain, Chanel (reabrió su casa en 1954), Balenciaga y Pierre Cardin recuperaron el prestigio de París como capital de la moda hasta bien entrados los años setenta bajo estrictas reglas establecidas en 1945 para regular la alta costura
Una cosa trae otra: es bien sabido que gracias al florecimiento de la moda a finales de los 40 las personas comenzaron a viajar más y más a Francia y esto reactivó la economía devastada por la guerra. Aunque este desarrollo llegó a frenarse completamente a causa de tres factores.



1.- La introducción del listo para usarse o ready to wear: esta nació en 1959 con la línea de Pierre Cardin aunque muchos de los couturiers se opusieron a esta (Madame Grès la definió como "prostitución"). El listo para usarse representaba un tipo de moda más accesible y democrática a precios relativamente bajos. Durante los años 60 esa tendencia en las casas de moda se fue intensificando hasta que el listo para usarse se impuso sobre la alta costura en los 80 y 90. En la actualidad esta división es la que reporta más dinero a las casas (muchas casa de alta costura como Balenciaga y Lanvin ahora son de ready-to-wear). Es más barata, más cómoda (salvo excepciones) y más fácil de cuidar que la alta costura.

2.- La muerte de Coco Chanel: sucedió en 1971 y con ella se fue una de las últimas grandes "couturiers" de la época. La alta costura perdió mucha fuerza e importancia por esto.

3.- La alza en los precios y la eventual carencia de clientes: Este problema comenzó como algo no muy grave a finales de los 60 y poco a poco se volvió algo terriblemente serio. El problema con la alta costura en los 70 es que se volvió víctima de su propia exclusividad. los precios de un diseño aumentaron desmesuradamente (bueno, con la crisis del petróleo en 1974 todo aumentó) al punto de que un vestido de Nina Ricci costaba 28000 dólares cuando antes costaba 280. Esto aunado con la poca innovación que la industria ofreció en esa década contribuyó a que miles de clientes fueran abandonando poco a poco las casas francesas y se fueran a Milán o Nueva York, donde un tipo de mercado más accesible (y en muchas ocasiones con la misma calidad que en Francia) les esperaba. Actualmente las clientas de alta costura se cuentan por decenas.



En fin, el punto es que comenzaban los 60 y la Alta Costura aún tenía cosas que ofrecer. Surgieron diseñadores como el recién fallecido Yves Saint Laurent (quien revolucionó al alta costura en los 60), Valentino (se retiró en Enero pasado), Emanuel Ungaro, Paco Rabanne (¿alguien vio Barbarella? el vestuario lo hizo él) y Courrèges. Durante esa década se innovó mucho aunque también se comenzaron a borrar las fronteras entre la moda y la excentricidad.



Ahora bien, Cristóbal Balenciaga fue un nombre extremadamente importante en los 60 porque se había adelantado a muchos de los dieñadores de la época. Cuando ellos comenzaban a jugar con las proporciones, Balenciaga se había aburrido de eso y había jugado con los colores. Cuando comenzaron a usar colores inusuales, Balenciaga desarrolló un estilo arquitectónico (fue el primer diseñador en hacerlo) en sus diseños. Extrañamente el público no rechazaba el experimentalismo de Balenciaga sino que ha sido muy apreciado (mas no sobrevaluado) tanto por sus clientas como por los demás couturiers y hasta por historiadores del arte.



Un diseño de Balenciaga era perfecto. Si tenía una falla, por mínima que fuera, lo destruía. Además, era uno de los pocos que ha logrado crear un vestido con un retazo de tela en cuestión de minutos Balenciaga literalmente creaba sus diseños (muchos fueron cortados y cosidos por él mismo), dándoles un valor que de otro modo no tendrían. Por desgracia, cerró su casa en 1968 y murió en 1972. Su casa se reabrió en 1997 y actualmente Nicolas Ghesquière es el diseñador en jefe. No hace más alta costura pero sus diseños son muy buenos.




Llegaron los 80. La década de la compra compulsiva, de la cocaína. Del exceso (y el mal gusto). Y en 1983 una gran casa de moda revivió. Chanel llevaba más de 10 años presentado colecciones de listo para usarse fabricadas por diseñadores anónimos y anodinos. Los dueños de la casa de modas se hartaron de eso y contrataron a Karl Lagerfeld, el cual (para ese entonces) llevaba más de 20 años al mando de la casa italiana Fendi y unos 5 diseñando para Chloé (una casa de modas con una muy breve incursión en la alta costura), la cual abandonó para tomar la dirección de Chanel.


Lagerfeld fue un soplo de aire fresco para la casa francesa. No sólo reintrodujo la Alta Costura sino que combinó perfectamente el estilo clásico de Mademoiselle (así se le conoció un tiempo) con la exigencias de los tiempos. Una mezcla muy agradable entre clasicismo y modernidad que la casa necesitaba para revivir. Y en unos meses recuperó su lugar.



Para 1987, un nuevo diseñador inyectó creatividad a la Alta Costura con sus creaciones: Christian Lacroix. Sus diseños, siempre inspirados en España y la ropa del siglo XVIII, sorprenden porque son atrevidos y originales. Hasta la fecha el bordado es uno de los mejores en su ramo, sin que haya dado aún muestras de agotamiento.

A pesar de esto, para 1992, el negocio volvía a ir muy, muy mal. Repentinamente las ventas empezaron a caer y el público prefirió las modas lineales e insulsas que reinaron en los 90. Este problema se agravó con la demeritación que sufrió la Alta Costura a manos de charlatanes en diversas ciudades del mundo, los cuales juraban [y perjuraban] que eran maestros en ese aspecto. Las cosas fueron tan mal que Yves Saint Laurent proclamó que la Alta Costura moriría en 10 años.

Eso, afortunadamente, no sucedió, y Saint Laurent murió antes que la Alta Costura. Pero para que ésta reviviera, era necesario cambiar un poco. Y los 90 trajeron muchos cambios en la industria.

En principio, se reformaron muchas de las normas de la industria y, por desgracia, eso significó que muchas casas abandonaran el estatus de Alta Costura. Tal fue el caso de Lanvin y Versace. Lanvin se fue porque ya no era sustentable y Versace porque sus talleres no estaban en París. Aún hace Alta Costura (no reconocida) pero perdió su posición en los noventa y en 2004 dejó de hacer desfiles.
Luego, las cosas se fueron estancando hasta que en 1995 la partida de un diseñador causó que dos nuevos entraran a la escena. Hubert de Givenchy decidió retirarse (después de vender su marca a LVMH... tendencia que se inició en los 80) y el dueño acordó reemplazarlo con John Galliano.



Galliano no era precisamente lo que necesitaba Givenchy. Era un diseñador muy excéntrico y revolucionario para una casa tan sobria. Y sólo diseñó un par de colecciones antes de tirar la toalla en 1996. Pero lo que no sabía es que al abandonar Givenchy iba a revitalizar otra casa: Dior.






Desde que Christian Dior murió en 1957, su casa había cambiado un par de veces de diseñador y había caído en el aburrimiento y el conservadurismo... algo a lo que Dior se oponía. Para 1996, Dior era controlada por Gianfranco Ferré y se había vuelto una de las casas más aseñoradas del mundo. Galliano entró, vio lo que sucedía y lo desechó, volviendo a Dior sinónimo del lujo excéntrico y desenfrenado. Las colecciones de Alta Costura de Dior son, hasta la fecha, polémicas. Algunos odian a Galliano y otros le adoran, pero nadie reacciona con indiferencia.



Givenchy, por su parte, pasó a ser controlada por Alexander McQueen, una de las figuras más rebeldes e innovadoras de la moda. Givenchy se modernizó, aunque el encanto duró poco: McQueen se fue de la casa porque "constreñían su creatividad".



Por último, Jean-Paul Gaultier (sí, el que diseñó el brassiere cónico para la gira de Madonna), decidió solicitar su entrada a la Cámara de la Alta Costura y fue aprobada, creando colecciones novedosas y detalladas hasta el día de hoy. Gaultier Paris (así se llama su división de Alta Costura) es una de las casas que sabe manejar la creatividad con los negocios. A la fecha no hay indicios de que cierre.



La Alta Costura actualmente ha visto que algunas casas se integren y otras vayan desapareciendo poco a poco. Podría decir que el panorama no es muy alentador pero mentiría. Desde 2000 algunas casas han desaparecido (como Balmain, diseñada por Oscar de la Renta, reabrió en 2007 como listo para usarse, o YSL, que cerró en 2002) pero otras, como Elie Saab y Anne Valérie Hash se han reintegrado... y al menos Elie Saab tiene cientos de clientas (caso raro en la industria).



En el eterno ciclo de la moda, la Alta Costura ha visto que muchos de sus miembros abandonan sus filas para siempre y otros regresan de cuando en cuando. Lo que es cierto es que la Alta Costura parisina no tiene ni el prestigio (al menos alrededor del mundo) ni los clientes que en 1947.



El prestigio (sí, lo sigue teniendo pero a mucha gente le da igual) se ha ido con la proliferación de los charlatanes. Los clientes se fueron cuando los precios se dispararon. Las exhibiciones de alta costura son ahora para especialistas de la moda y para un muy selecto grupo de compradoras (eso sí no ha cambiado), porque ni las celebridades -piden pestado- ni la realeza (salvo excepciones) compran Alta Costura.




La Chambre Syndicale de la Haute Couture, o Cámara Sindical de la Alta Costura, tiene una división algo estricta de sus miembros:

-Membre Haute Couture: en esa categoría se instala a la casas de alta costura cien por ciento francesas y con un historial largo en sus colecciones. A esta categoría pertenecen -o pertenecieron- casi todos los nombres más sonados en las casas francesas: Chanel, Dior, Gaultier Paris, Givenchy, Lacroix... y anteriormente Balenciaga, Nina Ricci, Lanvin, YSL y Balmain.



-Membre Correspondant: Esta categoría se creó en 1992 para agrupar a todas las casas extranjeras que que hicieran Alta Costura. La única condición extra es que tengan todas sus operaciones en Francia. Versace perteneció a esta categoría y actualmente está ocupada por tres casas: Armani Privé (miembro desde 2005), Valentino y Elie Saab.

-Membre Invité: Estas son casas o diseñadores que son honrados por la Chambre al ser invitados por una o dos temporadas. Muchas casas se instalan en esa categoría mientras esperan a que la Chambre los instale en alguna de las dos anteriores (cosa que desde 2005 no ha sucedido).

-Hors Calendier: Estas son todas las demás exhibiciones no reconocidas por la Chambre pero son anexadas al calendario para promoverlas.




Todos los miembros pueden pertenecer (o seguir perteneciendo) si siguen algunas simples reglas. Entre las cuales destacan....


*La primera y más importante: todo, TODO, debe estar cosido, bordado, pintado o confeccionado a mano. Al romper esa regla quedan automáticamente fuera de la selección.



*El taller de las casas debe tener por lo menos a quince personas trabajando permanentemente.



*Se deben hacer dos colecciones al año para la prensa y los clientes.



*Cada colección debe tener 30 piezas mínimo (aunque esto se ha flexibilizado un poco).



*El nombre "Alta Costura" está protegido por la ley, y quien le de un mal uso puede ser DEMANDADO (en París no saben que existe Mitzy, de lo contrario ya estaría en la cárcel)


y las no oficiales:

*Está prohibido revelar el precio y los encargos de otras clientas.



*Los trajes de gala al final son imprescindibles



*Lo ideal es presentar un traje de novia al final de cada desfile.



*La atención es totalmente personalizada.



*Si alguna clienta entra en el vestido que se creó para el desfile, lo puede comprar con un 30% de descuento (Increíble pero cierto, también en este rubro hay descuentos).



La Alta Costura ha sido muy importante en la historia del vestir moderno porque ha incorporado nuevas tecnologías (a pesar de su naturaleza artesanal) a los diseños y la industria, las cuales han ayudado a modernizar el vestir. Entre ellas se destacan...


-La introdución de los desfiles de moda (y las modelos): eso fue obra de Worth a mediados del siglo XIX. Primero usó a su esposa y posteriormente a otras mujeres. Poiret hizo exactamente lo mismo y en los 30 Schiaparelli organizaba desfiles de modas que se convirtieron en la novedad... hasta ahora.

-La despedida del corsé: para 1909 Poiret se había aburrido de las figuras curvilíneas que se hacían a fuerza de apretarse las entrañas y decidió crear atuendos sueltos que no necesitaran de uno de esos artefactos. Su idea causó sensación al principio pero no prosperó como se esperaba. Para 1918, con el fin de la Primera Guerra Mundial y la introducción de las mujeres a "la vida moderna" (además de que al fabricar corsés se gastaban cientos de toneladas de acero que se podía utilizar en armas) Chanel presentó vestidos sin corsé... porque lo detestaba. Su idea esta vez sí pegó.



-La popularización del zipper y algunas telas sintéticas: El zipper se inventó a finales del siglo XIX y su uso era casi limitado al calzado. Telas como el rayón (un sustituto artificial de la seda) y la lycra se fueron popularizando de a poco entre las clases medias, en parte gracias a la acción de tres diseñadores: Schiaparelli, Courrèges y Thierry Mugler . Schiaparelli fue la primera en usar vestidos de rayón con un zipper lateral, mientras que Courrèges y Mugler llegaron a presentar colecciones enteras con lycra. Aún existen casas de Alta Costura que no usan zippers en sus creaciones (como Dior).



-La minifalda: Hasta la fecha dos (o hasta tres) diseñadores se disputan su origen. La inglesa Mary Quant jura y perjura que la inventó porque fue acortando las faldas que vendía hasta llegar a lo mini. Courrèges declaró que la inventó en 1964. ¿A quien creerle? Quién sabe, pero es probable que haya sido fruto de la Haute Couture.


-El traje de pantalón: Obra de Yves Saint Laurent. Adorado por muchas por lo que consideraron un paso para logar la igualdad con los hombres, Saint Laurent fabricó cientos de trajes de pantalón desde que lo inventó a finales de los 60. A la fecha su invento se sigue usando. Por cierto, las primeras mujeres que usaron trajes en el siglo XX fueron Marlene Dietrich y Katharine Hepburn.


Si les interesa apreciar un vestuario como ese *in motion* pueden consultar mi siguiente listado de películas con vestuario de Alta Costura:

-Stage Fright de Alfred Hitchcock: Toda la ropa que usa Marlene Dietrich en la película fue diseñada por Christian Dior. Fue la única condición que la actriz puso para trabajar con el genial director inglés.

-Mi Bella Dama de George Cukor: A pesar de que el vestuario (estilo 1912) fue diseñado por el artista/decorador/fotógrafo Cecil Beaton, muchos de los abrigos y vestidos se inspiraron fielmente en las modas de Poiret. Otra película que se inspiró ligeramente en Poiret fue Titanic... pero esa la ha visto todo el mundo.

-Belle du Jour de Luis Buñuel: Una de mis películas favoritas de mi director favorito y una referencia obligada en el cine, cuenta con la dirección de vestuario de Yves Saint Laurent para todo el vestuario de Catherine Deneuve en el filme. Mi diseño favorito es el traje rojo del principio.

-El Año Pasado en Marienbad de Alain Resnais: No he tenido la oportunidad de ver esta perlícula (la cual es calificada como "surrealista") pero sé que el vestuario de la protagonista femenina fue diseñado en su totalidad por Chanel. He visto algunas fotos y me han gustado.

-Barbarella, Reina de la Galaxia, de Roger Vadim: Tampoco he tenido el gusto, pero es un filme que se debe apreciar por completo, tanto por la estética como por el innovador vestuario de Paco Rabanne.

y mi favorita....

-Desayuno en Tiffany's de Blake Edwards: Ese icónico vestido negro fue creación de Givenchy. él trabajó con Audrey Hepburn en muchos filmes pero la escena inicial de este filme fue su boleto de entrada a la Historia del cine. Como dato curioso: el filme ganó un Oscar a mejor vestuario pero Givenchy no fue acreditado en las nominaciones. Lo recibió otra persona (Edith Head).

Este es el fin de la primera parte. En la segunda haré una muy breve reseña de algunos shows de Alta Costura para Otoño 2008 con mis opiniones. Comentarios, por favor.

"En México los desfiles de moda son sólo evento de Televisa, TV Azteca y socialités de antro" Entrevista a ErichBen

Bueno… creo que después de todo no dejaré este blog. Sinceramente me gusta mucho bloggear y creo que necesito algo de constancia en mi vida, así que seguiré posteando una que otra vez. No obstante, el blog cambiará un poco de dirección.

Hace tiempo, cuando abrí el diario del bracket, usé ese espacio como una bitácora para reflexionar sobre mi vida y demás aspectos. Sin embargo, creo que en este momento eso no me interesa realmente –además, pocas personas leían las peripecias de mi vida- así que decidí moverme hacia un interés…. Ehm… más general. Por tanto creo que comenzaré a hablar de cosas que me gustan, comentándolas y pasando uno que otro chisme por ahí. Como mis vacaciones escolares se van aproximando, tendré más tiempo para postear periódicamente.

En esta ocasión comenzaré con una entrevista que hice. Originalmente era un trabajo final, pero pensé que sería algo muy interesante compartirla.

Casi todos hemos usados YouTube como una herramienta para investigar, actualizarnos o simplemente ocupamos nuestras horas de ocio viendo de todo: desde videos de perros y gatos hasta declaraciones políticas o bromas como Coyoacan Joe. Básicamente, existen dos tipos de usuarios en YouTube: los que suben videos y los que los ven (confieso ser del segundo tipo).

Pues bien, la persona a quien entrevisté es del primer tipo.

ErichBen es un usuario de YouTube. Él no fue un usuario ordinario, ya que desde que creó su cuenta en 2006, fue subiendo distintas pasarelas de firmas como Versace, Prada y diseñadores como Marc Jacobs. El canal de Trollo (su primer sobrenombre en YouTube) era uno de los más conocidos del sitio y contaba con un gran número de suscriptores.

Sin embargo, el 15 de Mayo pasado el canal desapareció de la nada. YouTube informó que la cuenta había sido suspendida y no mencionó nada más. Aproximadamente 930 videos de moda habían desaparecido. Unos días después entré al blog de ErichBen y descubrí que YouTube cerró el canal de Trollo por problemas con la disquera Universal. El usuario abrió ese mismo día una cuenta nueva (con ErichBen como sobrenombre) y comenzó a subir videos, los cuales han llegado ya a 50 y van aumentando cada día.

De acuerdo a la información que está disponible en YouTube, ErichBen tiene 25 años y es mexicano (en su momento fue uno de los canales con más suscripciones en México). De acuerdo a lo que platiqué con él, estudió diseño de modas en Casa Francia (subió su colección final a su primer canal de YouTube) y actualmente trabaja en la industria de la moda, por tanto, está pendiente de las colecciones que se presentan en las semanas de la moda de Milán, París y Nueva York.

La entrevista fue una conversación larga y muy interesante que se movió del tema de la cancelación de su canal hasta llegar a su visión de la moda en México. De hecho, no me quedé sin que contestara ninguna pregunta, ya que es una persona muy accesible y es un verdadero placer entrevistar a alguien así. Esta es la entrevista:


Aldo: ¿cuándo descubriste YouTube y decidiste que sería una buena herramienta para subir videos de moda?

ErichBen: El canal que tenia originalmente no fue pensado para subir videos de ningún tipo, solamente me registré para ver y comentar en cualquier video que encontrara ahí, sin embargo empecé a subir videos porque quería que mi hi5 tuviera links a videos de moda…digamos que todo surgió poco a poco…después descubrí que era útil y necesario subir más videos de moda; hace dos años muy pocas paginas tenían videos. Pensé que subir fashion weeks completas era bueno, porque cuando empecé a subir más y más videos me interesaba tener lo más completo que pudiera de fashion weeks y no solo de los diseñadores que me gustaban, así comencé básicamente, inclusive la temporada mas completa que tuve fue la de Primavera/Verano 2008, y con Otoño/Invierno 08 ya solo me faltaba poco para tener lo mejor de las semanas de la moda de Nueva York, París, Milán. De Londres casi no subí, no me gusta mucho.

A: Sí… de hecho lo más rescatable es Christopher Kane y a veces Gareth Pugh

EB: Sí, casi no subí videos de Londres.

A: ¿Antes del incidente con Universal tuviste alguna notificación de derechos de autor?
EB: Una vez, Vogue Italia me borró un video, y un agente de modelos de DNA me amenazó por un video que subí, pero lo borré, y ya. Con FashionTV y Fashion File no tuve problema, sólo llegaron a poner publicidad en mis videos.

A: ¿Cómo se dio el reclamo de Universal y la suspensión de tu cuenta?

EB: Tenía el video de Chanel primavera/verano 2005 y este no tenia sonido. Como a mí no me gusta subir videos mudos decidí ponerle las canciones al video, las cuales fueron tocadas en el show de Chanel en París en octubre de 2004. Obviamente no pude saber el soundtrack completo, pero puse como 4 canciones que tocaron en el show. Subí en video como a las 12 de la noche y a las 8am del día siguiente vi que tenía el reclamo sobre los derechos del audio, sólo del audio.

Sospecho que alguien de TFS, un foro de moda, contribuyó para los reclamos de derecho de autor, porque ¿cómo supo Universal que no era la música original? Y es que en cuanto subí el video en YouTube lo posteé en el foro TFS, y en pocas horas tuve el reclamo… me imagino que fueron menos de 6 horas.

Sólo alguien que sabía que el video original no tenía sonido pudo saber que no era el original.
Y bueno, YouTube me mandó el mensaje del reclamo de audio, yo puse una replica y Universal no la aceptó. Entonces suspendieron mi cuenta.

A: Sí, de hecho recuerdo que eran como las 4 de la tarde y todavía estaba el canal, luego YouTube se "actualizó" y a los 5 minutos tu canal ya no estaba.

EB: Sí. VI el reclamo a las 8am y en ese momento les di mi réplica… y a las 7pm que volví a ver mi canal ya no estaba. Esperaron como 6 o 7 horas para hacerlo.

A: Imagino que en la réplica explicabas que el original no tenía sonido.

EB: les dije que esas canciones fueron usadas en el show original. Mi gran duda es cómo supieron que no era el audio original, no era la primera vez que usaba mp3s de álbumes para arreglar un video.

A: ¿Cómo respondieron los usuarios de tu canal al descubrir lo que pasó? Visité tu blog y estuve buscando tu canal por varios días hasta que vi el post donde explicaste lo que sucedió.

EB: Todos los usuarios que han reencontrado mi canal me han llegado a enviar mensajes o comentarios en YouTube, preguntándome que pasó y felicitándome por haber regresado. Como mi blog es en español, y no muchos de los usuarios hablan español, no lo ven. Además, no escribo mucho en el blog, así que por medio del nuevo canal poco a poco están regresando. Tenía más de 2000 subscriptores, y una persona en TFS hizo la petición para que el canal regresara.

A: Publicaste como trollo más de 900 videos de moda de casi todos los diseñadores en París, Nueva York y Milán... ¿hay algún video que no hayas subido porque no te agradara el trabajo del diseñador?

EB: No subí algunos videos que consideraba poco atractivos, y esto no fue porque considerara que el trabajo del diseñador fuera malo o no, si no porque no eran diseñadores de renombre…digamos que no me llamaba la atención subir muchos videos de Londres.

A: Como paréntesis… ¿algún diseñador de Londres te llamó la atención en otoño 2008?

EB: Tal vez un poco Christopher Kane y Luella, siempre me ha gustado. Creo que esos fueron los únicos que subí. Los demás ni siquiera los vi.

A: yo sólo revisé a Kane, Luella y Giles (Deacon) pero no me gustó.

EB: A veces veía las colecciones de Giles pero realmente no me gusta.

A: Ni a mí… ¿el ver y subir videos te ayudaba a adivinar las tendencias o los veías para actualizarte solamente?

EB: Mmm… realmente no me guío mucho por los desfiles al adivinar tendencias. Antes tenía acceso a libros de tendencias y el ver los desfile me ayudaba a corroborar que la información que recibía con anticipación tenía que ver o no con respecto a los diseñadores. No me interesa mucho saber cuales son las tendencias, más bien considero a ciertos diseñadores como fijadores de tendencias… digamos que existirán diseñadores que tendrán lo último, pero yo sólo me enfoco en los que me gustan… no sé si me di a explicar bien.

A: Sí, de hecho estaba a punto de preguntarte si además de Consuelo Castiglioni para Marni tenías otros diseñadores en tu top 10 o top 5.


EB: Marni y Prada de Milán. Proenza Schouler y Rodarte de NY. Luella de Londres… y de París no soy fanático de ninguno. Tal vez miu miu aunque últimamente no me ha gustado nadita… o Louis Vuitton, pero últimamente tampoco me ha agradado. En el caso de París me gusta ver todos los desfiles.

Digamos que me gusta traumarme con una sola cosa y nada más eso me gusta, aunque haya cosas mejores… por eso antes era puro Prada. Ahora ya me aburrió un poco y cambié a Marni porque cambió su estilo hippie y me gustó.

A: Casi no conozco a Marni pero de Primavera 2007 para acá vi que se volvió más minimalista.

EB: Sí, desde 2004 sacó menos cosas hippies.

A: Algunas personas opinan que en la moda hay por lo menos un diseñador cliché (o sea, el que abusa al recurrir a un elemento una y otra vez… como Calvin Klein, por ejemplo). ¿Estás de acuerdo con esa creencia?

EB: Sí, pero mas que recurrir a un elemento una y otra vez es desarrollar en cada colección el perfil a quien esta enfocado la casa de moda. Digamos que un diseñador X tiene que seguir una misma línea en la cual el consumidor potencial se vea atraído al estilo de vida en el cual se basó el diseñador para crear su colección. Por eso ha habido tantos diseñadores que pasan de casas en casas y el consumidor a veces tarda en adaptarse a ellos… o si no los reemplazan otros. No sé si te has dado cuenta de fracasos parecidos.

A: Sí... el que me vino a la mente fue el de (Paulo) Melim Andersson en Chloé

EB: Sí, ese fue el último.

A: Empezó bien y terminó transformando a Chloé en algo muy diferente al concepto original.

EB: ¡exacto! Y antes Frida (Giannini) en Gucci ha tenido suerte porque no le fue bien al principio. A Alexandra (Facchinetti, diseñadora que relevó a Valentino en la dirección de su firma en Enero de 2008) en Valentino tampoco le ha ido bien.

A: No, de hecho vi la colección y no me remitía a Valentino en nada. Ese caso es bueno, también el de Peter Dundas cuando estuvo en Emanuel Ungaro. Es un tipo muy talentoso pero no gustó al público fanático de Ungaro y eso fue una lástima.

EB: Ese no duro nada creo (ríe)

A: (risas) No. De hecho han estado cambiando a cada rato de diseñador ¿no?

Si. Como que hay muchos que no han resultado. En Ungaro estuvo Giambattista Valli y después de él, miles.

A: En este momento está Esteban Cortázar pero no me gusta la combinación.

EB: No vi su colección

A: No te pierdes de nada, la verdad

EB: No veo muchas colecciones.

A: Sinceramente, ¿cómo ves la escena de la moda en México?

EB: Pues… ya ni se qué pensar. Sólo promesas; aunque ¡claro que ha mejorado! porque estaba peor… pero falta muchísimo para llegar aún más lejos.

A: ¿Cuáles son los principales problemas que identificas en la moda mexicana?

EB: Lo que pasa con la moda en México es que cada quien hace lo que quiere y como puede. No hay una estructura de ningún tipo: aunque exista una cámara y asociaciones de diseñadores, cada quien ve sólo por sus intereses propios y eso se refleja en los fashion weeks nacionales, son eventos y eventos que solo representan 10 min. de fama y ya… la moda no pasa de ser unos días a la semana que son un evento social. Eso el panorama de moda mexicana.

Con cada diseñador lo que pasa es que en México la educación, desde la primaria hasta la universidad, es mala…digamos que desde que es un niño el diseñador se forma en un ambiente pobre, la gente carece de cultura, las bellas artes son puestas a un lado y son reemplazadas por lo popular de las masas, la gente no lee, y cuando esta situación se lleva a la escuela de moda en México, nos encontramos con que si esta es privada, lo que les interesa es sacar dinero a los alumnos a cambio de una pobre educación. Si es gubernamental es una educación para la fabrica, para tareas de maquila y para no tareas que lleven a la creatividad y desarrollo mental en diseño de moda. Creo que por eso en México no se ha podido sobresalir en el medio de la moda: por la mala educación, la mala organización, la no conglomeración y establecimiento de algo formal en moda mexicana.

A: Mencionaste hace poco que hay promesas... ¿Hay algún diseñador o firma que creas que podría despegar? ¿Qué les aconsejarías?

EB: ¿En México?

A: Sí.

EB: Sólo veo potencial en Julia y Renata. Ellas, poco a poco y con mucho esfuerzo y sacrificio han podido realmente crear una colección bien fundamentada y no sólo ha quedado en una sola, si no que le han dado continuidad a su línea y estilo. Algo que no me gusta de los fashion weeks de aquí es la poca continuidad: diseñadores van y vienen de aquí para allá, pierden continuidad y ya no sabes que fue de ellos. Yo les aconsejaría a Julia y Renata que amplíen un poco más la línea que manejan, que prueben otras técnicas en la construcción de las prendas. Pienso que a veces siguen haciendo cosas muy similares temporada tras temporada; tener el mismo estilo cada temporada no significa que se tenga que usar la misma técnica de construcción y confección… podrían experimentar mas cosas.

A: Siendo sincero, ¿tienes algún diseñador mexicano al que detestes por denigrar el talento mexicano? Yo, por ejemplo, tengo a Mitzy en mi lista negra.

EB: Más que exista alguien que ponga en mal a los demás, creo que gracias a la televisión, las masas ven la moda como solo Sarah Bustani y nada más… la cultura de las masas ha hecho ver que la moda en México es solo una personalidad y ya, no se ve mas allá. Mitzy, Sarah Bustani, Héctor Terrones, más que denigrar no han dejado sobresalir a otros por querer hacerse de publicidad barata en TV y revistas de chismes, pero… que ellos hayan hecho menos un trabajo que pueda ser mucho mejor que el suyo de otro diseñador, no creo. Más bien, no han dejado sobresalir a otros por querer publicidad barata.

A: Entiendo… tú que has asistidos a los desfiles en México y revisas las pasarelas en otras capitales, ¿Consideras que pueda haber un remedio para que éstos dejen de ser como la extensión de una fiesta?

EB: En México los desfiles de moda son sólo evento de Televisa, TV Azteca y socialités de antro.
Para que cambien los eventos debe de existir una prensa que tenga la capacidad de cubrir en su totalidad el motivo principal de un desfile, que es presentar una colección, con un número determinado de prendas, para una temporada. Se me hace ridículo que comenten que los mandaron a tercera fila aún siendo prensa y no tengan la sensibilidad de captar la inspiración de una colección.

Los reporteros de moda sólo hablan de cosas como: “se presentaros vestidos ligeros en telas transparentes en colores pastel”, tienen que especificar a un mas los materiales, siluetas, prendas, complementos y mas que nada ¡la inspiración de la colección!

A: .. Y también se necesita una prensa que pueda apuntar los aciertos y fallas en la planeación de una forma imparcial.

EB: Sí. Un evento también necesita de compradores, ya sea de almacenes y tiendas pequeñas…
Que exista la retroalimentación hacia un mercado y hacia un medio de comunicación y no que se quede como el evento del fin de semana y bye.

A: Considero que tocas un punto muy importante: retroalimentación hacia el mercado... es algo que casi no vemos. Ah, por cierto, existen dos que tres diseñadores que se ponen como "haute couture" cuando en realidad distan mucho de serlo... ¿Qué opinas al respecto?

EB: ¿En México?

A: Sí, los he visto en las distintas semanas de la moda.

EB: El termino ‘Alta Costura’ ha sido muy mal usado en México: se ha llegado a llamar ‘Alta Costura’ a la vestimenta de noche en México, sin saber que la Alta Costura proviene de una tradición artesanal de siglos atrás en la que esta enfocada a una técnica en especial y no solo a bordarle canutillos a cualquier vestido como se hace en México.

A: Eso es muy cierto. Además, la Alta Costura incluye un universo distinto de clientes selectos, modelos exclusivos y arte plasmado en los materiales textiles.

EB: Sí. La Alta Costura es una federación francesa, solo ellos pueden determinar quién puede hacer alta costura y quién no.

A: Agradezco especialmente que hayas contestado esa pregunta porque se necesita aclarar bien a bien lo que la Alta Costura significa. Pasando a otro tema, la moda puede 'leerse' desde otra perspectiva si se comprende que es un negocio y no sólo eso sino una descripción histórica y antropológica de la humanidad. Sólo así deja de ser algo frívolo.... pero, ¿crees que sea difícil dar ese paso? ¿De la 'lectura' frívola a la integral?

EB: La historia de la moda se ha visto desde ambos puntos de vista: desde el punto que sólo trata la indumentaria, o sea que la moda es ropa y nada más, y que llega a ser ropa para cubrir el cuerpo; y desde un segundo punto de vista, en el cual la moda se ha vuelto una parte fundamental de quiénes somos y qué es lo que buscamos, es un reflejo de nuestra mentalidad a lo largo de la historia y de cada cultura de cada país.

A pesar de la cultura de masas, cada individuo actúa acorde a lo que cree que es correcto en su modo de vida. Seguimos tendencias, pero cada quién las adapta a sus posibilidades y a lo que quiere reflejar hacia los demás. En la historia, la moda ha venido a cambiarnos no solo física sino mentalmente, por lo que la moda vista desde un medio de poder con el que se puede controlar a individuos hace que esta sea leída desde un punto integral; y la moda vista desde el punto de vista que es una necesidad para cubrirnos a diario y vendernos cada temporada diferentes prendas se lee desde el punto de vista frívolo.

Aunque para mi la opción de poder mental en la historia de la moda es en la que me agrada más, también considero existente la opción de frivolidad y banalizad de la ropa. Espero haber respondido tu pregunta.

A: Sí… Por último (esto no necesitas responderlo si así lo deseas): ¿Cuáles son tus fuentes en los archivos que tienes en videos de pasarelas?

EB: canales de TV como Fashion TV y páginas de fashion weeks. En ocasiones mis amigos me mandan videos. Muchos videos del fashion week Milán son de FTV

A: Muchas gracias.