Entrevista: Matthew Waldman (Nooka)

 

El año pasado compré la Vogue estadounidense. Esa edición traía, además de una editorial muy colorida de Grace Coddington y otras cosas, una sección inspirada en la exposición del MET de ese año (los cuatro estilos de la mujer estadounidense). Tonne Goodman, la editora de esa sección, reinventó el look de la Gibson Girl de 1900 con prendas de Alexander Wang (ugh), Ralph Lauren y Puma. Una de las imágenes tenía un reloj que me encantó, pues combinaba perfectamente con el atuendo.

Casi un año después me enteré por casualidad que el creador de la marca vendría a México y sin pensarlo dos veces acordé una entrevista. Fue así como charlé con Matthew Waldman en exclusiva (al menos para la blogósfera).

Llegué al lugar de la entrevista pensando en que Nooka era sólo una marca de relojes bonitos. Me equivoqué. La principal virtud de la marca es su versatilidad. Tienen billeteras, fundas para iPod y unos cinturones increíbles, pero también tienen una fragancia que huele como un estudiante de la NYU de camino a una reunión informal. Para Matthew Waldman huele a una cita en una cápsula espacial.

Rompí el hielo al hablar sobre Vogue.

¿Cómo llegó la marca a la revista?

Vogue es única. Sus editores tienen una libertad creativa absoluta debido a que tienen una línea muy bien definida entre la publicidad y sus contenidos. Nos acercamos a otras revistas (me comentaría posteriormente que Wallpaper fue una de ellas) y argumentaron tener compromisos publicitarios. , pero no fue el caso con Vogue y Vanity Fair. Ellos muestan lo que consideran importante. De hecho, solemos aparecer 3 o 4 veces al año en Vogue. Muchos de sus estilistas son independientes y eso les da mayor libertad editorial.

¿Cuáles son tus colores favoritos?

Me encantan los fluorescentes, sobre todo el naranja. Me encanta el carmín. Hay gente que dice "el carmín es muy naranja", pero no saben su historia ni su grado de perfección. A pesar de que esos son mis colores preferidos, he decidido no cerrarme y estar al tanto de las tendencias.

¿Y tus colores mexicanos favoritos?

El verde intenso, el morado, el magenta y toda la gama de rosas encendidos.

¿Cuál es tu filosofía de diseño?

Para mi no hay una diferencia tan grande entre las máquinas y los animales. Creo que ambos están regidos por una mecánica muy compleja; todo es parte del mismo planeta.

Cuéntame sobre tu proceso creativo

Suelo comenzarlo al pensar en una solución para algún problema. Pienso en qué quiero expresar, qué me inquieta y a partir de esas dos variantes comienzo a dibujar Trabajo con mi equipo creativo.

A veces me hago "preguntas tontas". Pienso: ¿Qué pasaría si diseño esto en... chocolate? Pienso en Damien Hirst y en cómo la gente se escandaliza con sus obras, cuando un filete crudo es perfectamente repulsivo. Pienso cuál es la forma más provocadora para crear un producto.

Hice una pequeña pausa para probar su fragancia. Su aroma me pareció muy amigable, fresco, perfecto para mi estilo de vida. Y a pesar de eso tenía una nota de intriga y emoción, la identifiqué al instante como notas de pimienta. Matthew me explicó que era unisex y tenía notas cítricas combinadas con cedro, almizcle, vainas de tagua y la ya mencionada pimienta. Un aroma fresco y poco común creado por Pierre-Constantin Gueros. "Pensé en un perfume porque es un medio de comunicación universal. No necesitas instrucciones para ponerte uno".

¿Con qué materiales te gustaría experimentar?

Con los bioplásticos , pero no es sencillo acceder a ellos. Contrario a nuestra imagen, somos una compañía pequeña. También me guustaría experimentar con materiales no tóxicos, entre otras opciones.

Mientras platicábamos moví una cámara por accidente y aproveché para pedirle algo que nunca había considerado: un prototipo para una cámara digital con lo primero que se le viniera a la mente. En cuanto encuentre el cable de mi cámara lo posteo.

Noté el parecido inmediato con la estética de Metrópolis, la cual ha llegado hasta mi a través de fragmentos de la película, libros y un video de Madonna; también pensé que sus diseños se complementaban bien con las prendas de Balenciaga. Matthew me dijo que le encantaba la marca.

¿Cuál es el outfit perfecto para una pieza de Nooka?

En realidad no hay sólo uno. Creo que mis diseños son muy versátiles y pueden usarse con muchas cosas. Por ejemplo, en Vogue, combinaron accesorios nuestros con trajes de baño.

Dime algunas películas, bandas y marcas que te gusten

Películas: Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, El Bebé de Rosemary, El Aro, Déjame Entrar y  una película malísima pero con una muy buena dirección de arte: El Barco Fantasma.

Bandas: Midnight Juggernauts. Ellos tienen referencias parecidas a las mías: estética de los 70, futurismo. También me gustan mucho los Fleet Foxes.

Marcas. Y3, Miu Miu y United Nude me gustan mucho.

¿Cómo explicarías el diseño a alguien que no tiene nociones sobre él?

Primero comenzaría diciéndoles que el diseño no tienen que ver con todas las cosas que se ven en las publicaciones mensuales. Hace poco me preguntaban en una revista rusa qué era un ejemplo del mal diseño, les respondí que los aeropuertos.Sólo conozco uno bien diseñado y es el de Hong Kong. En cualquier otro tienes que caminar durante horas para llegar de la entrada a las aduanas. Por ejemplo, en el aeropuerto de Beijing (el cual está diseñado por Foster & Partners, quienes construyen grandes edificios pero malos aeropuertos) tienes que caminar cuarenta minutos para llegar a la aduana y sólo hay un montacargas en todo el lugar. Es ridículo.

Usualmente los aeropuertos son planeados por políticos que van a todos lados con un chofer. Pero no están planeados para, digamos, una madre con tres hijos que debe usar el transporte público. El buen diseño debe estar en todas partes.

¿Integras esta filosofía a tu marca?

Desde luego. Creo que mis diseños tienen un rango de precio aceptable (los relojes cuestan alrededor de 2000 pesos mientras que los cinturones se venden en Estados Unidos por 75 dólares). Puedo sonar como un idealista pero quisiera estar en un punto medio porque creo que debemos democratizar el buen diseño.

Un amigo me decía que en México tenemos una actitud diferente respecto al color porque vivimos rodeados de él. ¿Qué opinas al respecto?

México está lleno de colores, desde las casas hasta los objetos que rodean su vida diaria. En Nueva York creen que uso demasiados colores pero no me importa. Me fascina el color.

Nightmares and Dreamscapes

Si el declararme fan de Alexander McQueen desde mucho antes de su muerte me hace hipster, entonces abrazo esa etiqueta con orgullo. No les voy a mentir diciendo que entendí todas sus referencias a la primera pero desde que vi esta imagen, hace casi 10 años, me fasciné.

(La verdadera musa de McQueen antes de que la Gaga se autoproclamara como tal)

Pueden entender que haya brincado de la emoción cuando anunciaron que el MET haría una exposición a McQ y se inauguraría el 2 de mayo. No sólo tratarían sus prendas como las obras de arte que son, sino que algunas mujeres ricas y famosas sacarían algunas de esas creaciones de sus closets para lucirlas en el día más importante de mi calendario fashionístico.

Este es un verdadero evento importante para la moda ¿La boda real qué? Por supuesto que tiene una relevancia social y política pero no es precisamente una fiesta para celebrar el estilo y la carrera de los diseñadores más importantes de la historia. Por esa simple razón, la gala del MET (es decir, el Instituto del Vestido, organismo del Museo Metropolitano de Nueva York) es el evento del año para mi. Además, hago la misma observación que Botica Pop: es irónico que la duquesa de Cambridge (NO es princesa así que no la llamen de ese modo) se dirigiera a la marca de alguien que no era muy fan de la monarquía inglesa.

Parece que las muestras del MET no son tan grandes como había imaginado, pero la curaduría es excelente. Conté 42 vestidos y se incluyen los más representativos de su carrera. Lo que es un poco triste es que no hayan integrado a la muestra prendas de colecciones recientes y tan impactantes como lo fueron primavera y otoño 2009 (¿Recuerdan este maquillaje?) otoño 2007 y primavera 2004.

A pesar de esto, la gala es importante porque confirman "oficialmente" lo que todos venían diciendo desde los 90: Alexander McQueen fue un artista y la complejidad técnica y conceptual de sus prendas las vuelve obras de arte. Además, ya saben que cuando un artista muere, el valor de sus obras de multiplica.

El evento daba para que la gente se soltara el pelo, fuera excéntrica y políticamente incorrecta. Para que usaran color, cortes exagerados, vestidos rotos, algo diferente. Pero, oh, terrible decepción: no sólo estuvieron las sosas de siempre vestidas de lo que siempre usan, sino que pocas personas se atrevieron. Devolvieron los espíritus de McQ y de Isabella Blow al inframundo.

Hubo alguien que sí los honró y que fue la princesa del baile: la grandiosa Daphne Guinness.Esta mujer no sólo respira moda, sino que puede atiborrar museos enteros con el contenido de su closet. Además, se ha ganado mi respeto tan sólo por adquirir todas las prendas de Isabella Blow, evitando que se desperdigaran por el mundo.

Hubiera deseado sinceramente que Guinness se apareciera con un McQueen de su colección. Me sentí decepcionado al ver que traía un McQ hecho por Sarah Burton. Pero el vestido era hermoso, perfectamente acorde con el estilo de Daphne, el de McQ y el evento. Al verla salir de la vitrina de Barney's donde se vistió y subir las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York, sentí escalofríos: es un momento histórico en la historia de la elegancia. Se volvió mi favorita.

Hay tres fans muy conocidas del trabajo de McQueen: Isabella Blow, Daphne Guinness y la más famosa de todas, Sarah Jessica Parker. Por supuesto, hay más fans, como Cate Blanchett, y por desgracia no se apareció a la gala. El punto es que SJP se acercó a McQ desde hace tiempo y ha usado creaciones suyas en los momentos más importantes de su carrera (las premieres de SATC 1 y 2). Y esta vez también se vistió de un McQueen muy políticamente correcto pero llamativo, elegante y lleno de impresionantes bordados. El diseño es de otoño 2005.

Otra que me arrancó un suspiro fue Karen Elson. No sólo porque es una de mis modelos favoritas de toda la vida sino porque también tiene memoria histórica: hace siete años bailó con este vestido en uno de los desfiles más memorables del diseñador inglés. No hubo pasarela, sino una reinterpretación de Baile de Ilusiones con Karen arrastrándose mientras trataba de encontrar fuerzas para seguir su danza. Les dejo el link del desfile, sin sonido.

Con ese vestido Karen demostró que es buena actriz, bailarina y una modelo excepcional. Y que es la dueña legítima del vestido: lo utilizó de nuevo para una editorial de Vogue US y Vogue Italia, para una entrega de premios y anoche lo volvió a lucir. Lo malo es que la prenda ya está muy deteriorada, pero a simple vista no se nota. Como saben, la destrucción era parte del credo de McQueen. Y, para serles sinceros, creo que le hubiera agradado la nueva apariencia de su vestido. La belleza suele ser efímera.

(Les anexo la foto de Vogue Italia porque, a pesar de que tengo la Vogue US, no pude digitalizarla ni encontré la imagen)

Gisele Bündchen también usó un McQ del pasado. Su vestido fue de la hermosa colección sesentera que se presentó en 2005. Gisele es una de las personas más bellas que ha pisado esta tierra y es una excelente modelo, tanto por la postura como por la actitud que siempre ha proyectado; realmente tiene que ponerse algo horroroso para que se vea mal. Con este vestido y la simplicidad del estilismo venció a muchas contrincantes.

Naomi Campbell ha apoyado a Sarah Burton usando sus diseños. Ella es una institución en la moda, y el hecho de que no la haya dejado morir sola habla bien de Naomi. Lo de “morir sola” es un decir, porque la casa está teniendo mucho éxito con los vestidos reales y las nuevas colecciones de Burton. Sí, el genio está muerto pero se quedó todo el equipo encargado de traducir sus sueños a la mesa de corte. En este caso, este vestido es menos inquietante que las creaciones de Alexander, porque Sarah debe tener menos pesadillas e ideas radicales.

Y también está Anna dello Russo, quien ya es una celebridad y vive enamorada de la moda. A estas alturas ya sabemos que Anna tiene un departamento que sirve como closet, se puede poner cualquier cosa en la cabeza y puede aguantar jaquecas y dolores de pies sin quejarse para no arruinar su atuendo. Esta mujer es admirable porque llega a los extremos para conseguir el look perfecto y jamás parece del montón. Por eso mismo se fue de pantalones a un lugar donde todas usan falda y con un huevo a la cabeza (Estará homenajeando a Björk?).

Y dentro de mis personas importantes del MET tengo que poner a esta mujer a pesar de no haber usado McQueen. Su nombre es Aimee Mullins y además de ser hermosa, tiene una impactante historia: por una enfermedad tuvieron que amputar sus piernas pero eso no la detuvo y ha sido actriz, modelo y medallista paralímpica. Alexander McQueen le pidió modelar en 1999 y el atuendo que usó está en la exposición. El vestido es un Olivier Theyskens hecho totalmente para ella. Y a pesar de que no es un vestido sencillo, lo domina. Yo digo que es la práctica con McQ.

Como pueden darse cuenta, eliminé a todas las anodinas de las fiestas (¿Quién demonios va a la fiesta de este año vestida de Michael Kors o Escada?) y a las que me caen mal, como J.Lo. Digo, se vale ejercer el poder del veto aquí, ¿cierto?

Y hora llegamos a la sección del "McQueen que no es McQueen" con Mia Wasikowska y un Thakoon memorable.

O al Zac Posen de Christina Ricci, quien SIEMPRE hace elecciones interesantes y suele tener coherencia con el evento al que va (DKNY si es una premiere de una película infantil, Givenchy Haute Couture en eventos como estos). Y el drama de esta vez se justifica perfectamente.

Shalom Harlow también integra esta sección con su Marchesa que no es cursi y se acerca mucho al McQueen de Burton.

Solange Knowles, quien por primera vez en su vida hace una buena elección con un Dries Van Noten que no está fuera de lugar. De hecho, toda ella se ve muy Klimt (!).

De su hermana no opino. Ya he pedido que la encarcelen por maltratar hermosos diseños de Balenciaga, Prada y Dries Van Noten, pero mejor les dejo el link de su vestido. Y aprovecho para dejarles el link de Cindy Sherman y Anouck Lepere en Marni. Ellas se ven bien pero pudieron esforzarse más.

Y está Carolyn Murphy, desmintiendo a quienes afirmamos que no hay un vestido feo que Tom Ford haya diseñado:

Dirán que estoy loco pero hasta se agradece que alguien no quisiera usar una prenda sosa y aburrida en una gala:

(Elle Fanning en un Valentino Haute Couture rarísimo. La foto, de Fashionologie, está fuera de foco. Ustedes perdonen)

Y sólo Angela Lindvall y Karlie Kloss usando Dior cuando en años anteriores la marca tenía una presencia mayor (hasta Anna llegó a usarla en este evento).

Esta foto es un triste recordatorio de la situación actual: la generación que integraron Galliano, McQueen y muchos otros ya es historia. Con sólo dos de los "nuevos talentos" aún dirigiendo una firma histórica, uno muerto y otro fuera de combate por un escándalo nunca antes visto, podemos decir que ese movimiento se enfrió y que los nuevos talentos de ahora tienen la puerta abierta para superar a los que revivieron a casas como Dior y Givenchy.

No les puedo decir que superó todas mis expectativas pero aún así tuvo pequeños rincones en los que pude encontrar el espíritu de McQ y de Isabella volando libre por el MET.

Trista/YSL y comentarios sobre IDM

Parte 1

Ustedes saben que soy fan de Trista. Sus prendas me han parecido atractivas porque se pueden usar y a la vez tienen un elemento novedoso y una buena confección. También saben que me agrada mucho Yves Saint Laurent, tanto que me puedo aventar un post dedicado a la marca. Entonces me emocioné al recibir una invitación donde ambos estarían presentando sus colecciones de primavera.

Trista con un diseño bien delimitado y con telas de buena calidad es Yves Saint Laurent con una rica paleta de colores. Suena como una buena combinación.

En realidad lo fue. Las prendas escogidas por Trista para su desfile parecían un homenaje a los hits de Saint Laurent. Jumpsuits, pantalones y vestidos de gala -prendas que YSL exploró en los 70- con una ligereza y una paleta de colores muy específica. Y a pesar de eso, el estilo de Trista se podía percibir.

El corte y el drapeado son dos procesos que son difíciles y necesitan hacerse con cuidado para tener una buena confección. La ropa no tuvo problema con ello aunque un par de prendas necesitaron un poquito de ajuste. A pesar de ello, no fue tan evidente por el buen corte de las prendas.

Mientras tanto, el maquillaje de YSL también remitía a los 70 sin caer en la obviedad. Ojos y labios con tonos intensos dejaron atrás aquella regla sobre maquillar intensamente sólo una de esas áreas. La ejecución fue perfecta, dado que usualmente la intensidad del maquillaje está mal distribuida y se puede observar dónde termina el pigmento y empieza la piel. En este caso todo era uniforme, lo cual es un gran mérito para la marca y sus maquillistas.

La propuesta de ambas marcas se equilibró con el uso del color. Mientras que Trista se ajustó a una paleta muy básica (negro, rosa pálido y blanco, entre otros), YSL optó por un maquillaje en colores intensos: ojos muy oscuros y labios muy rojos.

Fue un desfile breve, elegante y apropiadamente balanceado.

Quiero agradecer a Karina Zidan por la invitación y a Paola Molina por las fotografías y el apoyo.

 

Parte 2

No había querido armar este post porque no había encontrado las palabras adecuadas. Y es que una vez más un buen esfuerzo de dos buenas marcas (una de maquillaje y otra de ropa) se ve opacado por un mal entorno.

Comencemos por deslindar responsabilidades: no es que señale mi dedo acusador a todo el staff de IDM ni mucho menos al del hotel St Regis (el cual trató de forma amable-pero-firme a todo el mundo y le dieron un toque de calidez a todo ese día). Es un problema un poco más profundo y tiene que ver con estrategias que funcionan bien en ciertos aspectos pero arruinan otros.

Miren, me he cansado de postear sobre coherencia, discriminación y demás cosillas, tanto que ustedes se saben ya mis comentarios y yo comienzo a fastidiarme de repetirlos. Pero esta ocasión amerita una repetición para que, por lo menos mis lectores piensen en ello.

No hay que temer al cambio ni hay que temer a los individuos de afuera que tienen una nueva visión y nos pueden ayudar a crecer. La comodidad nos llega a atrofiar y si nos queremos rodear solamente de buenas críticas, nos olvidaremos de nuestros defectos. La perfección no existe (bueno, sí existe y es un abrigo de Balenciaga pero mejor regreso al tema). Y se los digo yo, que con las fotos del shooting anterior recibí fuertes críticas (en la vida real, pues) pero tomé nota en los aspectos que puedo mejorar cuando lo vuelva a intentar. Obviamente fue incómodo para mi pero es necesario para crecer como persona. Las críticas no siempre significan envidia, pero hay que usar el intelecto y el sentido común para discernir entre la sinceridad y la mala leche. La línea entre ambas no es tan delgada.

Si el evento va a ser exclusivo, todo debe estar previsto hasta en sus últimos detalles y jamás, JAMÁS permitir que se vuelva como la fila para entrar a una discoteca. En la espera para Mancandy se dio esta situación y los organizadores utilizaron conductas de selección muy parecidas a las de un bouncer: "Tú sí entras, tú no porque ya no tenemos espacio. Tú sí, ¿Cómo estás? Qué gusto verte". Al final, hubo gente que vio el desfile parada, hubo codazos y les puedo decir que jamás había visto un signo tan evidente de rechazo hacia los que no somos aquellos "happy few". Ya no sé si vale la pena que me aparezca por ahí.

Me dirán que ese es el objetivo de IDM Front Row: tener una atmósfera totalmente lujosa y exclusiva, enfocada en los que de verdad están interesados en comprar y analizar las prendas. Sí, es cierto, pero acciones como la ausencia de listas de invitados y el "filtro" para Mancandy suenan como un acto de autosabotaje. De todo lo demás no me puedo quejar, pero ese pequeño detalle basta para causar un gran desencanto.

No voy a generalizar pero si los representantes más conocidos de la moda mexicana siguen actuando igual, tendrán el mismo resultado. Yo sé que en muchas ocasiones no está en sus manos pero esto también daña su imagen pública y espanta a clientes potenciales. Si añadimos a esto algunos comentarios imprudentes en las redes sociales, tenemos una receta para el desastre. Ellos (ojo, no todos) no saben si la gata/naca/india (de nuevo, adjetivos que siempre usan. Para mis lectores foráneos, estas tres palabras son peyorativas en México) de al lado tiene el suficiente dinero para salvarlos de la quiebra.

El soltar ese tipo de expresiones a cada momento puede ser socialmente aceptable en el círculo pero es un suicidio en cuando a las RP. Por expresiones como esas han despedido a gente muy talentosa que no tiene una pizca de autocontrol. Pregúntenle a Galliano. Pero aquí en México eso se tolera cuando no debe ser el caso. Yo no sé si sea una cuestión cultural o qué pero me parece ofensiva e inaceptable. No les diré que jamás me he referido a alguien con esas palabras pero me aguanto lo más que puedo cada que las tengo en la punta de la lengua, porque es una falta de respeto.

Las otras capitales de la moda han pasado por eso. Pero lo han superado con el consumo local (Colombia y Argentina), la expansión internacional (NY, Milán y París), atendiendo a la prensa especializada (París) o una campaña activa y bien controlada via internet (el mejor ejemplo es Burberry). ¿Y nosotros?

El autoengaño nos puede salvar de muchas cosas desagradables, pero nos dejará por siempre en el mismo lugar. Piensen en ello.

Mi primer shooting

Foto por Kenia Rivera

¿Recuerdan el proyecto sobre el que les conté en el post de aniversario? Pues ya no formo parte de él. Es complicado y sería poco ético de mi parte compartirles las razones pero creo que uno en ocasiones no encuentra la forma correcta de entrar en esta industria (y, por supuesto, no estoy exento de cometer errores). Yo no me atrevería a calificarlo como tiempo perdido, sino como experiencias para mi. En fin, a lo que sigue.

Durante ese periodo experimenté uno de los roles que ansiaba: el de estilista/coordinador de moda. Y les traigo las imágenes de una sesión coordinada por mí. Todas las fotografías son de Argelia, salvo las indicadas.

Para la sesión, decidí combinar productos que ya conocía. En este caso fueron las joyas de Jenny Rabell con la ropa de Saanta y los zapatos de Emyco. Tengo entendido que el mayor reto de un coordinador de moda reside en crear estilismos que vayan bien con las tendencias y productos que se tienen a la mano. En este caso, las cómodas sandalias de Emyco (y no lo digo yo, lo dice la modelo, quien las calzó durante varios minutos) iban bien con el estilo étnico de las joyas de Jenny, sólo era cuestión de combinarlo con la ropa adecuada.

Si les soy sincero, el coordinar una sesión de fotos no es sencillo, pero es divertido. Se deben tener muchas cosas en mente y en este caso, como yo no lo puedo hacer todo, pedí ayuda a dos personas muy valiosas: Juan P de The Fashion Spot México (quien fue de mucha ayuda al elegir los cambios y en la realización) y Mariana Huitrón (se encargó del maquillaje y el peinado).

(Esta foto la tomé yo)

Tuvimos problemas con la locación (tenía planeada una pero una inusual lluvia nos obligó a improvisar) y la modelo nos falló, por lo que también debo agradecer a Paulina Vásquez, quien posó para nosotros y nos ayudó a concretar este shooting.

Como dije, no es nada sencillo, pero me quedaron ganas de volverlo a hacer. En este caso, nada hubiera salido sin un buen equipo, por lo que aprendí más sobre ello que en años y años de trabajos escolares colectivos.

A continuación viene una pequeña lista de lugares donde se pueden encontrar las cosas utilizadas en la sesión.

-Emyco cuenta con distintos puntos de venta a nivel nacional. Los zapatos corresponden a la nueva línea Sexywalk y cuentan con unas esferas que masajean el pie y ayudan a dar un paso más firme, y más sensual, porque estimulan la producción de feromonas.

-Pueden encontrar las joyas de Jenny Rabell en el Palacio de Hierro, en la boutique del hotel Sheraton María Isabel y en las distintas sucursales de A+A en la Ciudad de México. También cuenta con varios puntos de venta a nivel nacional, revísenlos en su sitio web.

-Saanta Vintage se encuentra en Bajío 86-A, colonia Roma Sur, a cuatro calles del metro Centro Médico.

Y bien, ¿Qué les parece? Yo sé que las primeras veces no son perfectas pero estoy abierto a todos sus comentarios y sugerencias para mejorarlos en una futura ocasión.

Tras el escenario: Nimisnequi

En este último ciclo de IDM fui invitado por la marca para visitarlos en el backstage. A pesar de que no pude platicar con Uriel Serrano y Diana Saldívar -creadores de la marca-, pude tener un enfoque diferente al que estaba acostumbrado. Todas las fotografías son de Paola Molina, a quien agradezco mucho por compartir esta experiencia conmigo.

Me imaginaba que el ambiente previo a un desfile estaba lleno de neurosis y tensión pero eso depende a quién se dirige uno. Los diseñadores están nerviosos pero tratan de conservar la calma, los modelos ya saben lo que tienen qué hacer y son los asistentes y directores de escena porque el estrés los consumía. Sin embargo, todo salió bien, fueron explícitos con las instrucciones y tanto el ensayo como el desfile transcurrieron sin problemas.

Hablemos ahora de la colección, Para mi, son prendas de uso diario con un toque interesante. Y se agradece que, en medio de tantas colecciones compuestas de ropa para situaciones poco cotidianas, se lancen con una propuesta que se puede usar. Pienso en todas las ocasiones que he usado un traje en mi vida (dos en un espacio de quince años) y en las personas allá afuera que son como yo: no tienen la necesidad de ir “trajeados” o estrafalarios por la vida por que se pueden ver bien con un par de tenis, unos jeans y una camisa. Ese público que está acaparado por las marcas de ropa juvenil extranjeras.

Pude apreciar una colección diferente a la de primavera. Pero es bien sabido que la continuidad es básica para crear un estilo. En este caso, pude ver aún el trazo de color y el estilo juvenil de la colección pasada. También regresaron los mallones estampados pero transformados en pantalones y adaptados a colores del invierno. El público clave al que se dirige Nimisnequi está bien definido.

Hace algunos meses hice la observación de la calidad de las telas pero esta vez no fue necesario. Me alegro por ello porque una un punto básico para la calidad de una prenda es el material. Pude notar que están apostando más por los jeans y eso es bueno. A pesar de que tenemos una de las mejores fábricas de denim del mundo, se suelen escoger modelos anticuados y telas muy baratas pero malas. La tela escogida es de buena calidad.

Creo que los puntos más fuertes de Nimisnequi son los tejidos y los accesorios. En muchas ocasiones la coordinación de moda falla con los zapatos pero este no es el caso de esta marca. Pude notar tendencias de estilo y color en los pies, como es el caso de un par de zapatos morados de tacón grueso.

Ya que hablamos eso, he tenido distintas conversaciones con mujeres que los prefieren a los stilettos pero casi nunca pueden encontrar un par que sea lo suficientemente bonitos como para combinarse con el resto de su guardarropa. Esperemos que esa tendencia tenga éxito y pueda ofrecer otra opción a quien no prefiere los tacones delgados.

 

Los zapatos de hombre son perfectos para un día en la ciudad.Y sí, me refiero a la Ciudad de México, donde el terreno es tan variado que se requiere de un par de zapatos cómodos para subir al metro, caminar más de tres cuadras, estar parado una hora en el autobús y subir calles con un ángulo de 45 grados (o subir cinco pisos) para llegar a casa. La vida real exige comodidad.

En cuanto a los tejidos, pude notar que una de las prendas estrella de la colección pasada fue un suéter tejido. En esta ocasión, la prenda que más me gustó fue un vestido índigo. Estoy casi seguro de que la confección fue a máquina y esto puede ser una ventaja muy grande para la firma, en cuanto a producción. En caso de que el tejido fuera a mano, debo decir que tiene una técnica impecable porque el patrón estaba exacto. Creo que deben apostar más por los tejidos porque nadie más les da ese enfoque juvenil. ¿Qué les parece a ustedes?

También quisiera agradecer a Nancy (RP de la marca) y a los diseñadores por su atención.

De regreso a los 30

Hasta hace no mucho, yo solía ser un ávido lector. Poco a poco dejé de leer por gusto y me fui adentrando en la tesis y todos los libros de moda que pude encontrar en las bibliotecas de mi universidad. No fue hasta hace algunos días, y gracias a un intercambio de libros, que regresé a la lectura de otros temas. Comencé releyendo una compilación de una de mis autoras favoritas, Agatha Christie.

Prada, primavera 2011

Estaba sumergido en el mundo de Hercule Poirot y sus habilidades para resolver crímenes hasta que, en un momento de la historia va caminando por Regent's Park y se encuentra a una joven vestida de Schiaparelli bajo un árbol. En ese momento dos ideas chocaron en mi cabeza.

Un Schiaparelli de 1937

¡Pero claro! ¿Cómo pude pasarlo por alto? ¡Los años 30 son una tendencia de la moda para 2011! No me refiero a la moda de los hombros exagerados y la cintura muy marcada que ya vimos en temporadas anteriores. Eso ya pasó. Me refiero a otro tipo de formas y estampados (flores, sobre todo). Hagamos una breve revisión con las imágenes distribuidas en este post.

…como esta, de Chanel. No pueden negar las similitudes en el estampado

Cuando una tendencia surge, no suele darse desde el escritorio de Karl Lagerfeld o la oficina de Anna Wintour: nace del mundo que está allá afuera. La industria nunca se puede alejar demasiado del mundo real porque es el que nutre sus ideas.

Prada, primavera 2011. Junto con Marc Jacobs y Miu Miu, fue la firma que más se inspiró en la década.

Todo lo que se hable en otros ámbitos (política, cultura, deportes) se traduce a las pasarelas. ¿O creían que la obsesión por el look Mad Men (principios de los 60) del invierno pasado era una mera casualidad? Rara vez sucede de ese modo.

Marc Jacobs, otoño 2011

En este caso, las mentes más poderosas de la industria se limitan a traducir esas preocupaciones en diseños, colecciones, editoriales y ediciones mensuales que nosotros analizamos. Si les parece bien, me extenderé en ese tema en otro post. Dejen su opinión en los comentarios.

Balenciaga, otoño 2011

Lo que me intriga es por qué están surgiendo los treinta como tendencia. ¿Es acaso la situación política y económica? En teoría estamos superando una crisis económica tan intensa como la de 1929 (punto en común número uno) y aún vivimos un momento social en que existe una libertad muy grande en distintos aspectos: podemos regresar al conservadurismo en cualquier momento.

Miu Miu, otoño 2011

Las prendas ya no son tan reveladoras y un gran sector del público está harto de los grandes escotes, las microfaldas y las transparencias. Personas como Paris Hilton y Kim Kardashian ya dejaron de ser las 'it girls' y ahora se mueven hacia un territorio más a lo Emma Watson, Amanda Seyfried y Anne Hathaway, mujeres que se distinguen por su belleza y por un estilo juvenil pero con más discreción.

Wallis Simpson usando un Schiaparelli

La situación política puede tener algunos cambios con la de los treinta: no existe una gran amenaza totalitaria (algunos podrían citar al terrorismo pero éste fue muy utilizado durante la década pasada) y, salvo los conflictos en Libia y las repúblicas islámicas, no tenemos otra posibilidad de una gran guerra. ¿Será que el espíritu de los treinta nos atrapará de nuevo?

Dior, primavera 2011